Автор: Zlong

Предистория:
В один "прекрасный" день, при температуре за бортом -33 градуса завёл я своего цивика. Слышу - под капотом ремешок какой-то визжит. И дым идёт. Глушу. Открываю капот. И "лёгким движнием руки" выдергиваю перетёртый ремешок ГУРа. Вал насоса ГУРа подклинивает с явно металическим стуком.

Как на улице немного потеплело - решили снять насос, посмотреть. Фотоаппарата небыло, посему попробую расказать на словах. Для наглядности буду ссылатся на статью Замена жидкости ГУР и схему насоса.
Работа производилась на автомобиле Honda Civic Ferio, кузов EG8, двиг D15B.

Так-как насос у меня заклинил - слить жидкость по методу описаному в выше не представлялось возможным. Также у меня по верх насоса идут шланги кондиционера. Плюс к этому не удалось снять шланг идущий от бачка до насоса.

Ослабляем болты, вкрученые в места №1 на следующем рисунке. Только ослабляем, а НЕ откручиваем!

Откручивать проще накидным ключем на 12, или низкой головкой. Высокая головка упрётся в защиту выпускного коллектора, а рожковым ключем Вы эти болты не открутите.
Это позволит вращением болта вкрученым в отверстие №2 (головка на 10) регулировать натяжение ремня (если он еще есть) и опускать/поднимать насос.

Если есть ремень - отускаем насос в нижнее положение, снимаем ремень.

Поднимаем насос в самое верхнее положение.

Откачиваем ВСЮ жидкость из бачка ГУРа.

Далее ослабляем плоскогубцами хомут и продвигаем его назад по шлангу, и стягивает возвратный шланг с патрубка.

Ослабляем (НЕ откручиваем) два болта №3 (головкой на 10).


Фиксируем насос в верхнем положении затягивая один из болтов №1 (лучше вержний) второй болт выкручиваем. Либо фиксируем руками помошника Помошник предпочтительнее, т.к. дальнейшие действия придется выполнять быстро, иначе очень велик шанс залить подкапотное пространство жидкостью из гидроусилителя.

Полностью выкручиваем болт №2.
Выкручиваем болты №3. Снимаем выходной шланг насоса. Из стыка шланг-насос начнёт медленно струится жидкость ГУР. Шланг лучше заглушить (можно деревянным чёпиком диаметр отверстия около 3-4мм), а отверстие в насосе придется регулярно промокать трапочкой.

Если насос фиксировали болтом №2, откручиваем этот болт удерживая насос на месте левой рукой.

Снимаем бачёк с крепления (там защелка), и вытаскиваем насос вместе с бачком в сторону бачка. Ложим перевернув всю эту конструкцию в некую тару, куда будут стекать остатки жижи.

Насос снят, курим, ждем пока сбежит.

После того, как жижа сбежала - откручиваем шланг между бачком и насосом со стороны насоса (болт №20 на схеме) и вынимаем штуцер (№2) вместе с шайбой (№14).
Сливаем остатки жижи, моем насос.

Разбираем насос:
Нижняя крышка притянутая тремя болтами (№20) закрывает клапан сброса избыточного давления . Ломатся там нечему. Поэтому можно не вскрывать. Если же всё-таки вскроете (для промывки, например) - запоминайте положение клапана. Входит он туда замечательно луюым концом. Можно и перепутать

Откручиваем 4 болта (№21) и снимаем боковую крышку . Её положение, а также положение штифтов (№№10,11) можно не запоминать. Подругому, без применения кувалды и напильника, Вы их не поставите. Под крышкой видим:

"Кольцо" №4. По центру которого на валу (№3) установлена "шестерня" №5 с вставлеными в неё лопатками №6. Положение "Кольца" лучше запомнить, т.к. оно может быть легко повёрнуто на 180 градусов относительно оси, проведенной через отверстия для штифтов. При этом смещаются масловодные отверстия №7. Экспериментально проверено, что насос будет работать при обоих положениях "кольца", при неправильном положении кольца насос работает, но на холостых оборотах двигателя не создаёт достаточного давления.
"Шестерня" также может быть перевернута. Не потеряйте лопатки!!! Лопатки просто вставлены в "шестерню", при работе насоса раздвигаются под действием центробежной силы (и, возможно, давления жидкости ГУР).
Если будете снимать лопатки - обратите внимание, что одна грань у них выпуклая, а противоположная - вогнутая. Вставляются лопатки вогнутой стороной к центру "шестерни".

У меня обнаружилась выработка на внутренней поверхности "кольца", с задиром в одном месте. Задир был устранен шлифовкой наждачкой "нулёвкой". Так-же было предположение, что насос уже разбирали, и "кольцо" перевернули. "Исправил"
Также выработка на "шестерне" позволяла лопаткам загибатся в сторону (как не вырвало ни одну - сам удивляюсь). Проблема решилась переворотом шестерни. Теперь при вращении "шестерни" в "рабочую" сторону лопатки не загибаются.

Насос был собран. Установлен. Система заправлена без промывки По своему раздолбайству не озаботился трубкой для слива жижи. Вошло около 600 мл PSF II. Хотя на моём цивике есть охладитель жижи ГУРа. Следовательно в системе осталось около 400 мл старой жижи.

ГУР работает. Коллеги-хондаводы (vonda, Иваныч) говорят, что работает очень туго. По моим ощущениям - чуть туже, чем до смерти насоса (хотя я месяц проездил без ГУРа, мог и позабыть). Скорее всего это вызвано неправильной установкой "кольца".

Также при оборотах двигателя около 1500 об/мин появился странный звук. Похоже на прогоревший глушитель На меньших и более высоких оборотах - этого звука нет.
Проблема решилась переворотом кольца №4 в правильное положение.


Итого: Насос оказался вполне ремонтопригодным. Мне осталось совершенно не понятно, почему в ремкомплект насоса не входят самые изнашиваемые детали: "кольцо", "шестерня" и лопатки.

О снятии насоса можно почитать на www.honda3000.boom.ru.