замена расходников, чё делать? только купил требуется дельный совет Опции

Привет всем глубокоуважаемым Хондаводам!
Купил себе праворульный цивик ферио 1500 vti, 97 года, на машине ещё ничего не менял, двиган d15b. Подскажите какое масло лить, продавец нёс что-то типа того, что японцы льют минерал!!!???? Меня , прямо скажу, это очень удивило (а не М6 случайно? ), и что надо еще поменять - типа возд. фильтра и т.п.?да, и какой масляной фильт использовать?

Все меняй

Поздравки с покупкой. Для начала поменяй масло, лей синтетику или п/синтетику известных фирм(Кастрол, Мобил, Ессо, Шелл и пр.). недавно была тема про масло, почитай, там много наговорили про это.
Фильтра скорее всего тоже на замену, достань воздушник и посмотри, маловероятно что он жив. Скорее мертв. Топливник не горит, можно попозжа. Но если деньги после покупки остались, то меняй сейчас. Масляный фильтр бери Mann, Vic, Fram. Только в больших проверенных магазинах, чтобы не было залипухи. Ремни глянь, ремень грм для спокойствия тоже нужно заменить, заодно с ним ролик натяжной и сальники лобовые(чтобы 2 раза одну работу не делать). Проверь жидкость в коробке(не должна пахнуть гарью и присутствовать посторонние предметы, типа мелкой стружки) и в гуре. Для начала хватит.

chaosmaster как всегда всех опередил своим развернутым и полным ответом.

мне интересно по маслу ,там же куча разных обозначений, а что именно подойдет синтетику лить не настроен, думаю все польётся через дыры( заявлен пробег 37000 - бред чистой воды, судя по аукциону он от 60 до 100 т.км с небольшими недостатками по кузову), морозы впереди , а я ,думаю, что езжу ещё на том летнем!!

хаосмастер, умеешь ёмкие и содержательные ответы выдавать
диман, респект
по поводу масла там основное обозначение - вязкость
в мануале (асобинна в японском) абизательна есть диаграмма зависимости значения вязкости эксплуатируемого масла от температуры воздуха...
зимой 5W30 в самый раз

Масло - не ниже API SJ, вязкость - по климату. 5W40 никуда не побежит и не доставит проблем в холодное время года. Синт./Полусинт. - дело вкуса (хотя я сомневаюсь, что кто либо масло на вкус пробовал)

Вот для того чтобы синтетика 5w40 не побежала во все дыры и нужно при смене ремня грм поменять лобовые сальники.

поздравляю!!
и антифриз не забудь поменять,
а так-же масло в коробке как тут уже много раз говорили только оригинал
я залил в движок Castrol 0W30 синтетика - нигде ничего не льется, не думаю что у тебя будут такого рода проблемы
37 тысяч конечно бред - обязательно проверь ремень

Синт./Полусинт. - дело вкуса (хотя я сомневаюсь, что кто либо масло на вкус пробовал)

Видел одного стаааарого моториста так он прямо со щупа масло языком (говорит с горчинкой значит нормальное еще, менять не надо).

У меня масло летом - Elf 10W50, зимой 5W50 (экселиум - синтетика), проблем никаких.
Угара нет, но если где даванет, то расход сразу. У меня давануло из под втэк-соленоида, так сразу ощутил расход. Устранил - все изчезло.

мне заявлен пробег 37000 - бред чистой воды, судя по аукциону он от 60 до 100 т.км с небольшими недостатками по кузову

Так она на самом деле аукционная или тебе только говорят, что аукционая.
В аукционной карте должен быть указан реальный пробег.

А то, что на аукционах есть машины 2000-2001 года с пробегом 200 000 км и в тоже время есть 1995-1996 года с пробегом 20 000 -30 000 км, я дума не является секретом.

У меня масло летом - Elf 10W50, зимой 5W50 (экселиум - синтетика), проблем никаких.
Угара нет, но если где даванет, то расход сразу. У меня давануло из под втэк-соленоида, так сразу ощутил расход. Устранил - все изчезло.

Кстати об ELF 10W-40...
Позавчера меняли масло на всех служебных машинах - залили сей девайс, дык меня удивило, что оно там коричневого цвета в новой канистре (практически как отработка смотрится) - это что у них такой прикол?

Масляный фильтр бери Mann, Vic, Fram.

Vic не бери, это бяка.

Что касается масла, то можно и минералку, но качественную, Хонда на этот счет очень демократична.
Вот те раз, по маслу

Вот те два, по маслу

1) замена масла:
Минеральное масло лить не советую, т.к. японские сальники на это не рассчитаны. Про синтетику говорят, что для старых двигателей она действительно не рекомендуется. Сам не проверял. Но имей в виду, что "старый" на японском языке означает >>200'000км
Лично у меня Honda Prelude 1986г.
Заливаю Shell Helix Ultra Semi-Sintetic (полу-синтетика) =650рублей/4литра
Когда будешь покупать, обрати внимание, чтобы был штрих-код, и не было надписи "для дизельных двигателей"

2) замена масляного фильтра:
Масляный фильтр меняют при полной замене масла.
Это обязательно нужно делать из-за того, что в фильтре обязательно остается примерно 0,5литра старого масла (я уж не говорю про то, что грязный фильтр и новое масло как-то не гармонируют). Так вот, это старое масло, если оно было другой марки, и тем более, если оно было минеральным, а ты льешь синтетику (и наоборот), то масло может свернуться и за двигатель (в первую очередь полости в шатунных шейках коленвала).
Фирменные магазины, торгующие маслом, как правило продают и фильтры (какой тебе нужен - там же и узнаешь), а также бесплатно производять замену масла и фильтра.
Если же будешь выбирать фильтр сам, то можешь попробовать найти здесь:
а) www.exist.ru - очень хороший интернет-магазин
б) Москва, ул.Правды, д.7/9, тел.795-3199 (это если ты из Москвы)

3) промывка масляной магистрали:
Перед заменой фильтра разорись на 100-150руб. - столько стоит промывка двигателя от старого масла. Делают ее на станции замены масла. Сначала отсасывают старое масло, потом заливают специальное промывочное масло, крутят двигатель на "холостых" примерно 5мин., потом сливают промывочное масло, менят фильтр на новый и заливают новое масло.

4) замена воздушного фильтра:
Обязательно хотя бы посмотри на таковой. Если он серый от пыли или в нем дырки - меняй на новый (воздушные фильтры не моют и не продувают, что бы тебе ни говорили). После замены, возможно, потребуется некоторая регулировка системы питания двигателя.
Если фильтр был пробит и под ним видна маслянистая сажа - будь готов промывать топливную систему (в лучшем случае).

5) замена топливных фильтров:
Топливных фильтров у тебя скорее всего два: грубой очистки и тонкой очистки. В принципе, их менять не нужно, но если надумаешь, то меняй сразу оба. Я бы все-таки хотя бы снял их и посмотрел. Суть дела в том, что фильтр тонкой очистки иногда замерзает (зимой) из-за того, что в российском бензине не исключено наличие воды. Если это произошло, то фильтрующий элемент скорее всего порван и не выполняет свою функцию. Иногда его специально протыкают, когда не хотят менять фильтр, а он уже так засорился, что машина не тянет. Кроме этого, старый фильтр (бумажный) может разлохматиться (то же и для разорванного) и частичками бумаги забить топливную магистраль.

6) замена колес:
Меняй диски на штампованые или кованые. Штампованые - это как на "Жигулях" с завода - некрасивые, но дешевые и надежные. Кованые - это примерно то же самое, что и литые, но более легкие, и что самое главное, мягкие. Литой диск при ударе трескается (на скорости это очень опасно), кованый - гнется.
Шины бери бескамерные только в случае если покупаешь новые диски. Если старый диск ржавый или гнутый (в т.ч. после ремонта), то бескамерка на нем может спускать. Лучше брать бескамерные шины.
При выборе диска обрати внимание на расстояние между гайками/винтами крепления диска - оно должно соответствовать указанному в паспорте на диски. Диски лучше брать как можно большего диаметра - тогда колеса будут легче.
При выборе покрышек обрати внимание на индекс скорости и нагрузки (ищи в интернете "маркировка шин"). Нагрузка =1/4 веса автомобиля с полной нагрузкой.
Лично я взял на лето:
кованые диски ВСМПО (отечественные) =2000руб./шт.
покрышки Michelin 195/65R14 =3000руб./шт.

7) замена ремней:
Если двигателю больше 80000км лучше не рискуй и поменяй ремень ГРМ. Ремень ГРМ меняют вместе с натяжными роликами. Кроме того, скорее всего, при этом тебе придется поменять и прокладку крышки головки блока цилиндров.
Лучше одновременно поменять и все остальные ремни.

8) замена прочих жидкостей:
Проверь уровени жидкостей:
- гидроусилитель руля,
- модулятор АБС,
- тормозная система,
- тосол (на горячем двигателе расширительный бачок должен быть заполнен наполовину),
- масло коробки передач,
- омыватель стекла.
Маско коробки передач, возможно, нужно будет поменять. Если в коробке есть фильтр (у тебя, скорее всего - есть), то его тоже нужно менять.
Тормозную жидкость рекомендую поменять, т.к. ее скорее всего, никогда не меняли, что означает, что за время эксплуатации она набрала в себя воду (из воздуха) и зимой может порвать тормозные трубки/шланги/сальники. Замена выполняется в гараже с полной прокачкой всех рабочих цилиндров.
Попробуй заменить тосол (если тебе это не в падлу).
Все остальное нужно только доливать.

9) прочее:
Обязательно заедь на комплексную диагностику подвески и тормозной системы. Здесь лучше разорись на 50-100$, но сделай это в хорошем сервисе.
Тебе должны провести:
- инструментальный контроль подвески, рулевой и тормозной систем;
- тест подвески, амортизаторов и тормозов на стенде (например, BOSCH).
В результате тебе должны выдать распечатку с компьютера стенда и еще мастер должен написать, какие детали нужно поменять (с указанием если не кодов деталей, то хотя бы с точным их названием и местоположением на автомобиле).
Скорее всего тебе назовут (в порядке убывания): тормозные колодки, амортизаторы, сайлентблоки, шаровые опоры и наконечники рулевых тяг, пружины стоек, тормозные диски, подшипники ступиц, рулевую рейку, рычаги и тяги подвески, ..., весь автомобиль.
Если тебе назовут слишком много железок или если тебе назовут что-то из хвоста этого списка, не упомянув при этом ничего из его начала, - тебя грузят.
Если тебе скажут, что нужно что-либо менять в задней подвеске, - возможно, тебя опять грузят.

А вообще, прежде чем все это делать, покатайся 500-1000км недалеко от дома (не больше 150км/ч) - по крайней мере потом будешь чувствовать, есть ли эффект от ремонта.

И... не забудь сделать ОСАГО !!!

Поздравляю с приобретением!!! Я бы по важности сделал бы в след. порядке: Сначала - ремень ГРМ с роликами, сальниками и балансир.ремнем. И уже в след. очередь масла с фильтрами. А так, все что сказано выше в коментариях не нуждается! Единственное по маслу: я лью "Пензойл" полусинтетика 10W40 стараюсь с присадками "Ультра - турбо" (есть такое в линейке "Пензойла"). Я не думаю, что синтетика обидет движок(сальники...), однако лучше не рисковать, поэтому полусинтетика - не плохой вариант!

Минеральное масло лить не советую, т.к. японские сальники на это не рассчитаны.

Бред, есть фирменное Хондовское масло, минералка.

Масляный фильтр меняют при полной замене масла

Масляный фильтр меняют при замене масла, всегда. Что такое частичная замена масла я не знаю, она всегда полная.

Перед заменой фильтра разорись на 100-150руб. - столько стоит промывка двигателя от старого масла. Делают ее на станции замены масла. Сначала отсасывают старое масло, потом заливают специальное промывочное масло, крутят двигатель на "холостых" примерно 5мин., потом сливают промывочное масло, менят фильтр на новый и заливают новое масло.

Обсасывалось миллион раз, лучше не мыть, а первый раз сменить масло на половине обычного пробега, например не в 10тык, а в 5тык.
Хотя, дело хозяйское.