Honda Accord CВ. Отзывы и мнения. Просим высказываться владельцев. Опции

Во б..., а я как всегда иду по более сложному пути. Мне даже в голову никогда не приходило, что свечи можно проводами вытаскивать.
Вывод: Я ТОРМОЗ!!!

Ты не тормоз. Я тоже вытаскивал свечным ключом, пока в один прекрасный день не оставил резиновое кольцо на свече. ВВ провод не посадишь. Извлек каким-то проволочным крючком. Вот выковырял его и выкинул на х.....асфальт. А ВВ провода будто специально имеют НЕЗАДОКУМЕНТИРОВАННУЮ возможность по извлечению свечей зажигания.

Дополнительная полезная информация для владельцев СВ3 от napilnik-а:
"Аккорд СВ3 Двигатель F20A4 стояла коробка H2C4-крякнула, поставил N2S4 пока работает". Взято отсюда.

Полезная информация по ремонту СВоими руками. Приводится с разрешения автора Andrewha. Взято отсюда
"Прокладка клапанной крышки на хонде многоразовая, т.к. предусмотрено оносительно частое ее снятие для проведения регламентных работ. Меняется по мере износа: когда при затянутых правильным моментом болтах клапанной крышки прокладка пропускает масло в "заметном" объеме.

Чтобы снять приклевшуюся клапанную крышку, стучать в общем-то безполезно. Нужно отверткой аккуратно поддеть ее, а чтобы при этом не повреждать привалочную плоскость головки и прокладку, необходимо не шлицом отвертки в плоскость головки упираться, а использовать выступ плоскости головки, находящийся возле трамблера и торчащего вперед по ходу машины. На него кладем жало отвертки, щлиц аккуратно подсовываем под выступающую за прокладку кромку крышки - получаем рычаг. Очень умеренное нажатие на ручку отвертки освобождает крышку со стороны трамблера с очень маленьким смещением назад-вверх. Дальше она снимется руками, возле трамблера ее поддеваем вверх и за маслозаливную горловину с другой стороны тоже подтягиваем вверх.
Еще: при установке крышки мазать всю ее герметиком НЕ НАДО!. Только в местах углов прокладки, где она огибает крышки распредвала и только на специально отведенных для етого местных расширениях прокладки в виде прямоугольника. Иначе потом будешь долго е-ся, чтобы снова ее снять. "
P.S. Операция проводится в рамках регламентных работ, правильная установка прокладок клапанной крышки напрямую влияет на расход/потеки масла. НЕ КРАСИВО.

Добрался наконец до крана отопителя и закрыл его вручную, получается, что у меня тросик либо порвался, либо соскочил с регулятора в салоне.
Подскажите кто-нибудь, как в бороду залезть с наименьшими для нее потерями.

Добрался наконец до крана отопителя и закрыл его вручную, получается, что у меня тросик либо порвался, либо соскочил с регулятора в салоне.
Подскажите кто-нибудь, как в бороду залезть с наименьшими для нее потерями.

В бороду лезть не нужно, тяга крепится под бардачком, слева.
Крути регулятор t и смотри под бардачком, все увидишь.
Если там ничего не двигается, то как у тебя на регуляторе - есть хоть какое-то сопротивление вращению или нет абсолютно? Тогда придется туда лезть, но я сильно сомневаюсь, что именно там тяга соскочила.

Может и там она соскочила. У меня такое было.

Добрался наконец до крана отопителя и закрыл его вручную, получается, что у меня тросик либо порвался, либо соскочил с регулятора в салоне.
Подскажите кто-нибудь, как в бороду залезть с наименьшими для нее потерями.

В бороду лезть не нужно, тяга крепится под бардачком, слева.
Крути регулятор t и смотри под бардачком, все увидишь.
Если там ничего не двигается, то как у тебя на регуляторе - есть хоть какое-то сопротивление вращению или нет абсолютно? Тогда придется туда лезть, но я сильно сомневаюсь, что именно там тяга соскочила.

2Air В бороду лезть нужно.
Я вот в следующие выходный точно полезу, затем подробно опишу. А пока краткий анонс будущего КИНА.
Проблема моя не решилась под перчаточным ящиком. Да действительно там происходит соединение 2-х тросиков. Первый закреплен в блоке управления за ручкой, вот он-то у меня имеет подвижность, придется разбирать. Вторым концом он крепится справа под бородой.
Действия следующие: снимаем перчаточный ящик, отвернув два винта крестовой отверткой в районе петель, отшелкиваем ручкой замок, снимаем тягу демпфера справа. Взору открывается трос, уходящий под бороду. Отворачиваем саморез, крепящий горизонтальную крышку и вынимаем ее. Вот здесь и происходит передача поступательного движения троса №1 через систему тяг и рычагов на трос №2. Второй трос управляет непосредственно краном печки, расположенным в моторном отсеке. Проверяем подвижность обеих тросов, заслонок, рычагов.
Отсоединяем трос № 1. Двигаем рукой рычаг, просим помощника проследить за перемещениями под капотом крана печки и троса №2. Смазываем тросик. Я использовал медицинский шприц с тонкой иглой. Несколько инъекций моторной синтетики под оболочку. Кран печки и тяги работают безупречно. Трос № 1 разлохматил оболочку до металла, имеет подвижность оболочка....
Продолжение следует. Снятие бороды, чистка воздуховодов, реанимационный мероприятия Троса №1.
P.S. Выношу на суд СВоих скромный труд в виде перелопаченной визитницы. Накоплено все за более чем 4-х летний опыт по выведению Хонд. Вопросы можно/нужно задавать в личку. Мои визитки.
Америку открыть не пытался, но найти ответы на часто возникающие вопросы, в том числе и на форуме, особенно у новичков ИМХО буду пытаться освещать и в дальнейшем.

Добрался наконец до крана отопителя и закрыл его вручную, получается, что у меня тросик либо порвался, либо соскочил с регулятора в салоне.
Подскажите кто-нибудь, как в бороду залезть с наименьшими для нее потерями.

В бороду лезть не нужно, тяга крепится под бардачком, слева.
Крути регулятор t и смотри под бардачком, все увидишь.
Если там ничего не двигается, то как у тебя на регуляторе - есть хоть какое-то сопротивление вращению или нет абсолютно? Тогда придется туда лезть, но я сильно сомневаюсь, что именно там тяга соскочила.

2Air В бороду лезть нужно.

Я к тому, что начать устранение проблемы нужно не с бороды, возможно уже под бардачком все решится.

Добрался наконец до крана отопителя и закрыл его вручную, получается, что у меня тросик либо порвался, либо соскочил с регулятора в салоне.
Подскажите кто-нибудь, как в бороду залезть с наименьшими для нее потерями.

В бороду лезть не нужно, тяга крепится под бардачком, слева.
Крути регулятор t и смотри под бардачком, все увидишь.
Если там ничего не двигается, то как у тебя на регуляторе - есть хоть какое-то сопротивление вращению или нет абсолютно? Тогда придется туда лезть, но я сильно сомневаюсь, что именно там тяга соскочила.

2Air В бороду лезть нужно.

Я к тому, что начать устранение проблемы нужно не с бороды, возможно уже под бардачком все решится.

Согласен, всегда надо надеяться на ЛУЧШЕЕ, а готовиться к ХУДШЕМУ.
Лезу в бороду, и не надо меня отговаривать
Заодно приберусь в воздуховодах, а то пыльно там чой-то, а фильтров салонных нам не ставят.
P.S. Airу огромное спасибо за "полезность": наши фоты

Пишу впечатления по СВоему аккорду.
Купил 3 года назад. Очень доволен машиной. За все время эксплуатации менял исключительно расходники, все остальное не беспокоило. Было кое чего по мелочи - скрип, как я понял, диска сцепления при резком трогании с места (если плавно трогаться не проявляется) и... машина поет! Реально поет, как будто магнитола играет! Все кто слушал это дело, охреневают, и говорят что первый раз слышат такое... Даже в ФК-Моторс давал послушать, тоже мастера обомлели, копались копались, так и не нашли причину. Проявляется после прогрева, а если на горячую завести, то после нескольких минут работы двигателя. Но не всегда. Звук состоит примерно из 5 нот, и ноты проигрываются последовательно, могут в разной последовательности, может в отдельные моменты проигрываться несколько нот из пяти, потом тишина секунду-две, и снова. В салоне практически не слышно, на улице слышно метров с 15. На эксплуатации пение никак не отражается. Если будут мнения по этому поводу у СВоих, с удовольствием выслушаю.
Ну и сейчас собираюсь менять умерший недавно лямбда-зонд, поддон картера (сорвал последний раз резьбу при смене масла, временно вкрутил конусный болт от моста толи волги, толи ещё какого то отечественного авто, перерезал резьбу на 16 и обмотал ФУМ-ом высокотемпературным для сантехнического соединения труб, но так как трубка под резьбу болта в сливной горловине имеет очень тонкие стенки, большая резьба не прошла, вкручиваемый болт просто растягивает остатки трубки и масло сочится.), и ещё немного по мелочи.
Пытаюсь ещё расжиться для замены тросом газа (в экзисте предлагают оригинал за 51$ что дорого я считаю) и кожухом выпускного коллектора, так как старый сильно поржавел, некрасиво, и в одном месте крепления болтом подгнил и не держится.
Диагностику подвески делал осенью в ФК-Моторс на Бошевском стенде, говорят ресурс у амортизаторов на уровне 70%, что очень хорошо. Вот вкратце и всё, если что вспомню, напишу.

По поводу пения. Когда-то ездил на газоне 53ем, с будкой. Поменял ему раму. Появилось не пение, а завывание. Долго не мог понять в чём дело. Потом нашёл - провод от аккума(в будке) свисал над карданом, не задевал, а просто висел. Когда я его проложил по другому - звуки прекратились. Типа муз. инструмента(забыл название) - руками машешь, а он играет.

Всем привет. Не совсем CB у меня но близко очень СС вобщем. Машинкой очень доволен, брал год назад, сразу поменял корзину-маховик-диск сцепления-выжимной так как это все было убито вхлам. По поводу запотевания ничего сказать не могу, может просто у меня больше объем и поэтому нет такой проблемы. По вопросу частого перегорания лампочек в стопах, это точно, замучала проблема, поставил сейчас лампочки Филипс, вроде не горят покачто. Вообще машин супер, дрыгатель сухой , все супер. Остальное отпишу позже , нема щас времени.

2Svolach Спроси Air-а у него карбюратор, может тоже поет. Если не выхлоп и двиг. ИМХО карбюратор вероятно, только не советую соваться. Мастеров толовых по карбам раз,два и УСЕ. Наломают дров - намучаешся.

По поводу ламп добавлю: За 3 года стопы как горели так и горят, от предыдущего хозяина ещё. Стоял аккумулятор оригинальный, по каталогу экзиста, японский, не помню название, на Y начиналось. Так вот, на нем была наклейка даты производства 1993-1997, конкретный год стерся... Если даже взять что он был сделан в 1997, то он проработал 7 лет, в прошлом году я его поменял на Bosch серебрянный. Да и то по большому счету из за того что убил его, когда приходилось ездил пару дней без генератора, когда его щетки сточились...
Из фар: за 3 года сгорели 3 лампы ближнего света, дальнего света лампы до сих пор живые все, от предыдущего хозяина или от пред-предыдущего.

По поводу ламп добавлю: За 3 года стопы как горели так и горят, от предыдущего хозяина ещё. Стоял аккумулятор оригинальный, по каталогу экзиста, японский, не помню название, на Y начиналось. Так вот, на нем была наклейка даты производства 1993-1997, конкретный год стерся... Если даже взять что он был сделан в 1997, то он проработал 7 лет, в прошлом году я его поменял на Bosch серебрянный. Да и то по большому счету из за того что убил его, когда приходилось ездил пару дней без генератора, когда его щетки сточились...
Из фар: за 3 года сгорели 3 лампы ближнего света, дальнего света лампы до сих пор живые все, от предыдущего хозяина или от пред-предыдущего.

Та же фигня. Даже пыль на стопарях появилась, стирал один раз при установке доп.стопа.
P.S. Был у меня случай с Аккордом СА. Стояла на нем АКБ Бош необслуживаемая. Что-то стал все хуже заводится и вот в один прекрасный день начала сначала помаргивать, а потом на второй день и загорелась лампа зарядки. Бош 1997 г.в. без обслуживания дожил до 2002 года. Ремонт щеток был проведен оперативно, ночью, практиковали мы с ребятами ночные ремонты, помоложе были . Так вот вскрытие показало полное отсутствие одной из щеток. Купить щеточный узел можно, но цена, да и гдеж его найдешь. Пока лампа моргала, искал, но в наличии естесно нигде НЕТ. Расплавили пластик узла и выпаяли щетки. Поехали на машине друга в ночной магазин на МКАДе. Купили кучку щеток от ТАЗиков и Волги. Волговские, после небольшой доработки встали как родные. Припаяли, залили все силиконом, собрали генератор. Самое трудное в этом ремонте было достать генератор ЧЕРЕЗ ВЕРХ. Крутили его туды сюды. Ну вобщем как на жигулях. :rofl:
Зарядка получилась что надо. Вот так нам помагает иногда отечественный автопром! Цена ремонта рублей 10-15. И то половина щеток лишние.

У меня тож карбюратор, но машинка не поёт.
2 Svolach, 51 бакс за оригинальный тросик - это ещё не так много. Мне в своё время он обошёлся где-то в 60 евро :blink:

По поводу ламп добавлю: За 3 года стопы как горели так и горят, от предыдущего хозяина ещё. Стоял аккумулятор оригинальный, по каталогу экзиста, японский, не помню название, на Y начиналось. Так вот, на нем была наклейка даты производства 1993-1997, конкретный год стерся... Если даже взять что он был сделан в 1997, то он проработал 7 лет, в прошлом году я его поменял на Bosch серебрянный. Да и то по большому счету из за того что убил его, когда приходилось ездил пару дней без генератора, когда его щетки сточились...
Из фар: за 3 года сгорели 3 лампы ближнего света, дальнего света лампы до сих пор живые все, от предыдущего хозяина или от пред-предыдущего.

Та же фигня. Даже пыль на стопарях появилась, стирал один раз при установке доп.стопа.
P.S. Был у меня случай с Аккордом СА. Стояла на нем АКБ Бош необслуживаемая. Что-то стал все хуже заводится и вот в один прекрасный день начала сначала помаргивать, а потом на второй день и загорелась лампа зарядки. Бош 1997 г.в. без обслуживания дожил до 2002 года. Ремонт щеток был проведен оперативно, ночью, практиковали мы с ребятами ночные ремонты, помоложе были . Так вот вскрытие показало полное отсутствие одной из щеток. Купить щеточный узел можно, но цена, да и гдеж его найдешь. Пока лампа моргала, искал, но в наличии естесно нигде НЕТ. Расплавили пластик узла и выпаяли щетки. Поехали на машине друга в ночной магазин на МКАДе. Купили кучку щеток от ТАЗиков и Волги. Волговские, после небольшой доработки встали как родные. Припаяли, залили все силиконом, собрали генератор. Самое трудное в этом ремонте было достать генератор ЧЕРЕЗ ВЕРХ. Крутили его туды сюды. Ну вобщем как на жигулях. :rofl:
Зарядка получилась что надо. Вот так нам помагает иногда отечественный автопром! Цена ремонта рублей 10-15. И то половина щеток лишние.

Аналогично, впаивали щетки от классики в мой генератор, подточив напильником, а потом нулевкой. Старые щетки умирали пару дней, успев подпалить место контакта на роторе. Об этом не подумали и собрали с новыми щетками, а там такая же фигня началась - то горит зарядка то не горит. В итоге сбросили щетки новые, завел двигло без генератора, и к крутящемуся ротору подставил нулёвку. Секунд 10 полировки, как на точильном станке :-) и всё заработало прекрасно, вот уже 2 года ходят тазовские щетки, никаких проблем

Когда покупал машину, то у машины был один дефект: водительское стекло опускалось только на 4-5 см. Бывший хозяин сказал, что там в механизме изношена какая-то шестеренка, которую он так и не смог заменить.
И вот на днях решено было заняться стеклоподъемником всерьез, тем более, что в последнее время оно перестало двигаться совсем. А лето у нас жаркое.
Итак, для начала надо было разобрать дверь. Многие говорят, что это очень легко сделать. Согласен – это когда знаешь, что делать. В нашем случае было иначе. Особенно, когда есть боязнь что-то сломать. А так, работа на 20 минут.
Разбирается дверь следующим образом.
Сначала снимаем заглушки в подлокотнике (где кнопки электроприводов), в углу над дверным карманом и внутри ручки двери. Там спрятаны шурупчики – выкручиваем. Снимаем ручку двери – вперед (в сторону зеркала) и на себя, вынимаем тросик.
Еще одна заглушка снизу треугольника за зеркалом. Там шурупа нет, заглушка с зубчиками (наверное так) и она плотно сидит на месте.
Затем суем под дверь небольшой рычажок типа отвертки, находим заклепки (они, как и все остальные детали в двери, многоразовые) и осторожно освобождаем обивку от двери. Теперь дверь висит, держась сверху. Приподнимаем вверх, обивка уже свободна, но не спешим ее тянуть – надо отключить штекеры электроприводов. Одна – это подсветка в нижнем углу двери. Три – под подлокотником. Все обивка у вас в руках. Можно снять также треугольную крышку за зеркалом. Она держится двумя местами в горизонтальной и вертикальной сторонах. Немного приподнимаем наверх, т.к. нижняя часть держится угловатым выростом и на себя. Потом отключаем провода, идущие к зеркалу.
Нашему взору открывается пленка и разные провода. Снимаем все, что необходимо, запоминая последовательность и места. Все подключения устроены так, что даже при большом желании неправильно не подключишь.
Теперь надо снять механизм стеклоподъемника. Для этого головкой на 10 выкручиваем болты, держащие весь механизм и моторчик. Их если не ошибаюсь должно быть шесть (4 болта, образующие квадрат, держат механизм моторчика, а два слева - горизонтальные к нижней стороне квадрата - нижнюю рейку). Не снимать болтики в самых нижних краях двери – они держат направляющие стекол.
Осторожней, когда болты снимете, то механизм вместе со стеклом упадет вниз. Поэтому лучше попросить кого-то попридержать стекло. Одному все это делать, мягко говоря, неудобно.
Все. Теперь стекло вместе с реечным механизмом будет стремиться вниз. Осторожно опускаем вниз. И видим, что стекло держится двумя местами на рейке. Тем же ключом выкручиваем держащие болты (их желательно снять, а то будут мешать при снятии стекла).
Стекло снимаем с внешней стороны двери. Реечный механизм свободен.
Там можно увидеть как нечто серое и продолговатое вместе с круглой частью подключено к зубам трапеции. Все это держится 3 болтами – нужна головка на 8.
Что из себя представляет этот механизм. В продолговатой части расположен моторчик, ось которого входит в круглый пластмассовый блок, где по касательной крутит шестеренку, которая через другую круглую штучку крутит весь механизм.
Моторчик мы вскрыли (хотя может и не было необходимости). В круглой части за блестящей крышкой, как уже сказал, именно та самая искомая пластмассовая шестеренка.
Для начала мотор разобрали. Он закрыт двумя фигурными шурупами. Здесь надо быть осторожней, т.к. на концах есть маленькие шарики. Их не надо терять. Моторчик почистили тряпочкой, шкуркой, обезжирили и .т.д. (ну там понятно), тоже сделали с контактами и щетками. Почему-то там не было чисто.
Потом сняли белстящую крышку, разобрали механизм и увидели, что в шестеренке (в ее половине) по краям образовалась воронка. Вот она причина. Значит нам нужна новая шестеренка. Пока про это не думаем. Надо обратно собрать моторчик. Повторю еще раз: моторчик мы разобрали и собрали, но для добычи шестеренки это не необходимо! Не необходимость также снять весь механизм с реечной трапеции!
Как собрали моторчик это отдельная история. Дело в том, что совать его в обе стороны было неудобно. Кроме того один из шариков все время вылетал – его тянули намагниченные стенки.
Сделали так. Сначала засунули моторчик сквозь контакты в черный пластмассовый блок, придерживая пружины и контакты. Теперь все это надо засунуть в обратную сторону, при этом умудрившись загнать шарик в свое место. Взяли корпус ручки, приставили его в глубину продолговатого отсека, где должен лежать шарик, и через ручку послали шарик на место. Под шариком положили большой магнит, чтобы шарик не вылетал под действием боковых стенок. Теперь моторчик можно засунуть на место. Быстро закручиваем два шурупа обратно, пока все держится. Для пробы включаем разъемы, крутим ключ зажигания и пробуем включить моторчик. Работает! Да еше как!
Теперь шестеренка. Она пластмассовая, с 52 зубами, диаметром около 55мм.
Решено было весь механизм собрать обратно и дать шестеренку токарю – сточить. При установке все делаем в обратном порядке.
Остался вопрос, почему шестеренка сточена лишь в его части и канавка сделалась в половину круга?
Через пару дней токарь сточил шестеренку из латуни и из пластмассы, вроде по размерам так же как оригинал. Только зубчики полностью открыты – каемки нет, но это видимо не должно мешать. Шестеренка из латуни заработала, но... Через несколько попыток при приподнимании стекла послышался отчетливый стук. Разобрали обратно. Так и есть. Ось моторчика начинает точить шестеренку (вроде размер нужен побольше). Пластмассовую уже не поставили. Все-таки небольшие отклонения не внушали доверия. Попросили сделать заново. Осью поменьше, а диаметром чуть побольше. Сделал из латуни, хотя теперь думаю, что пластмассовая должна быть все-таки получше (хотя в начале не верилось). Разобрали в третий раз. Теперь зубья у нее не такие глубокие, зубья оси не крутятся спокойно.
Что делать не знаем. Есть несколько вариантов:
1. Взять новую.
2. Взять б/у.
3. Сточить новую шестеренку (опять).
4. Найти что-то подходящее от других машин.
5. Углубить зубья последней шестеренки.
Варианты: 1 – очень дорого, 2 – у нас б/у нет, придется тащить издалека, 3 – уже неуверены в результате, поэтому лучше разобрать машину при мастере, чтобы он мог все сам увидеть и там же все примерять (мы не могли отдать механизм мастеру на примерку - дело в том, что механизм надо собрать обратно, чтобы стекло закрывалось), 4 – сложно найти, 5 – может с него и начать?
Есть еще один вариант. Как мне сказал ShurikX, сзади механизм не реечный, а тросиковый, и вот думаю, если сзади в механизме присутствует та же шестеренка, взять ее оттуда, а задняя левая дверь обойдется без нее. Если даже это возможно, не хочется портить машину. Хочу, чтоб все работало!
Вот сейчас в поисках решения.
Надеюсь, что этот пост будет иметь логический и счастливый конец. Стеклоподъемник я обязательно починю. И продолжу повествование дальше.

Счастливое окончание повествования тут.

Сообщение отредактировал AAA - 15.06.05 - 10:35

Как я уже писал у меня СБ3 японский - примерный леворульный аналог СС 7. Стёкла в дождь при посадке людей запотевают,но при помощи кондея моментом осушаются. Лампы стопов - одна начала гореть, поменял штуки 2, потом купил лампочку - горит, прикупил ещё пару на запас, но та светит уже года 2.5.. У мееня АКП , стопы работают в усиленом режиме. В фарах лампы 2х нитевые, с тонким цоколем. Светят очень долго, но если сгорят, то покупка обойдётся в 20-30$. Оригинальные Стенли примерно 900р, но у нас были KOYO(по моему так) за 650. Хочу рассказать о щётках - дворниках. Те, которые были простояли с момента покупки авто 3.5г. Конечно у нас не Москва и Питер, особой осенне-зимне-весенней грязи не столько, но всё-же. Начали отрываться трущие кромки. Купил в Китае пару за 240р. Вижу кислые лица и слышу возгласы фу-у-у. Спешу разочаровать - щётки отличные, есть дополнительные наконечники-переходники для прямых поводков и ещё какая-то пластиковая штучка,так и не понял для чего она. Резина серого цвета, не чёрного, как обычно и не белого, как силикон. Трут стекло - заглядение в прямом смысле этого слова. В специальном магазине зап. частей по Хонде - щётки 600р за штуку, всякие Чампионы 1000 и более.

Назрела тут смена пыльника рычага МКПП (порвался в двух местах, зашивать кожзам - некрасиво получится), заказал его уже в экзисте. Потыркался потыркался, ничего не получилось. Какая последовательность действий должна быть, чтобы поменять пыльник? Никто не расбирал консольку рычага МКПП в салоне? Как снять сам наконечник рычага МКПП? Как кожзам там крепится?

Проблема с пыльником решена. Иллюстрации и детали здеся

Сообщение отредактировал Gagarin - 12.07.05 - 10:59