ЛЯМБДА: сопротивление подогрева Как грамотно установить неродной ЛЗ? Опции

Пришел заказ с экзиста, лямбда-зонд Japan Cars L6U030 (по рекомендации Bug; как он и предупреждал, фирма Walker), ожидалось на цепи подогрева обнаружить подходящие параметры сопротивления. Померил: на новой 5,6 Ом. На родной около 13 Ом. Помницца, на NGK мерил - 6,6 Ом. Мануал требует от 10 до 40 Ом.

Говорят, мона подпалить родной комп - типа слабоваты резисторы. Потому боюсь.

ВОПРОС: может мне последовательно подключить сопротивление Ом 5-6? а не хуже ли тогда будет работать подогрев? и как мне правильно выбрать резистор? там же ещё какие-то параметры есть, я в этом не рублю

подогрев нужен пока зонд холодный
ставь сопротивление на 5 ом ватт на 10
будет чуть больше времени греться
удачи!

а от этой мощности чо зависит?
и какого типа лучше выбрать, они ж вроде разные бывают

а от этой мощности чо зависит?
и какого типа лучше выбрать, они ж вроде разные бывают

От мощьности резистора будет зависить как сильно он будет греться.
Резистор на 10 ватт имеет достаточно приличные размеры, что усложняет его установку. Да и греться он все равно будет по любому, т.к. ток примерно в 1 ампер через него бежать будет.

Я ставил этот л.з. через мощной транзистор (т.к. установка последовательно резистора совершенно безграмотно - зимой датчик может вообще не нагреться и не выйти на рабочий режим, ) - промудохался два вечера - в итоге датчик отработал неделю и сдох ( отвалился провод внутри датчика (а что вы хотели за такие деньги!)). Отмыл родной в ортофосфорной кислоте - работает как новый. Если нужна все-таки схема - могу изобразить.

ну тогда изображай схему, все комментарии, чтоб я понять мог, учитывая, что павяльник я держать в руках умею, а вот в электрике дальше параллельного и последовательного подключения ничего не понимаю. тем более про транзисторы.

как-то пробегала ссылка подключить подогрев ЛЗ на постоянное питание откуда-нибудь из-под капота, но не опасно ли перегреть? да и не выжрет ли слишком много електричества? еще варианты - через реле какое-нить замутить?

в общем, надо как-то грамотно все это установить, прошу помочь.

и насчет мощности резисторов - если больше мощность, меньше греется? а какая мне разница как он будет там греться? чо от этого зависит?

можно поставить через реле
т.е. комп управляет обмоткой реле, а через силовые контакты подаётся 12В с АКБ

но тут есть нюанс - комп греет лямбду в циклическом режиме, т.е. реле будет щёлкать примерно раз в секунду
поэтому стоит подобрать тихое реле и упрятать его поглубже в моторном отсеке

и как долго прощелкает реле, раз в секунду-то?

Нах реле то ??? 21 век на дворе
Поставь обычный транзистор (лучше МОП, у него сопротивление в открытом состоянии меньше чем у биполярных) по схеме обычного ключа.
ЗЫ. На МОП можно и ток регулировать, получая таким образом нужную мощность подогрева.

Я ставил этот л.з. через мощной транзистор (т.к. установка последовательно резистора совершенно безграмотно - зимой датчик может вообще не нагреться и не выйти на рабочий режим, ) - промудохался два вечера - в итоге датчик отработал неделю и сдох ( отвалился провод внутри датчика (а что вы хотели за такие деньги!)). Отмыл родной в ортофосфорной кислоте - работает как новый. Если нужна все-таки схема - могу изобразить.

А где ее раздобыть, ортофосфорную кислоту?

Леха по секрету скажу, что народное средство Cilit содержит упомянутую тобой субстанцию, причем практически в нужной пропорции....
З.Ы. читай иногда состав продукта....

поэтому можно им оросить зонд и промыть водой, либо развести Cilit в пропорции 1:3 и оставить отмокать на ночь....

и толку будет 0....
скорость переключенияо от этого останется прежней

Надо купить твердотельное реле.
И щелкать не будет и ресурс на высоте.

Леха по секрету скажу, что народное средство Cilit содержит упомянутую тобой субстанцию, причем практически в нужной пропорции....
З.Ы. читай иногда состав продукта....

А Силит какой, антиржавчина который?

Нах реле то ??? 21 век на дворе 
Поставь обычный транзистор (лучше МОП, у него сопротивление в открытом состоянии меньше чем у биполярных) по схеме обычного ключа.
ЗЫ. На МОП можно и ток регулировать, получая таким образом нужную мощность подогрева.

я таких слов не знаю. разжуй?

ps Демид и Леха - флудеры

Господа, не прячьтесь от вопроса, надо его решить до того, как он станет актуальным и для вас!

Уезжал на 4 дня - поэтому молчал. Как все подготовлю - выложу.

Вступление. Где-то по-весне иногда, хаотично стала загораться всеми любимая лампочка "проверь двигатель" . Загоралась чаще после прогрева - потом стала загораться чаще и т.д. Вышел на лямбду. Посмотрев цену в экзисте на оригинал был "приятно" удивлен - около 300 зеленых! Однако! Понимая, что машины выпускают, чтобы продавать к ним запчасти, озадачился поиском на форуме (рекомендую!) и вроде-бы нашел приемлимый вариант - L6U030 . На том же экзисте был заказан и получен означенный л.з. После изучения бумажки к нему было прочитано, что данный л.з. НЕЛЬЗЯ ставить на Хонды! Вот те раз! По резьбе подходит, а ставить нельзя? Странно! Читаю мануал - у родного сопротивление 10-40 ом , а у этого около 6. Надо что-то делать. Вариант 1. Что-бы обмануть комп можно подвесить родной л.з. по цепи подогрева, а новый запитать через реле. Т.е. питание на подогреватель пойдет через реле постоянно, а родной блок управления будет "управлять" нагревом болванки. Подробно здесь http://www.alflash.narod.ru/o2lean.htm . Вариант хорош простотой, универсальностью и отсутствие электронных деталей. Мне не понравился из-за того, что комп перестает управлять цепью подогрева (ведь Хонда делает не так, как у всех ). Вариант 2. Так как если поставить вместо цепи подогрева реле, оно начнет щелкать ( ну кому это понравиться ? ) была придумана простейшая схема :http://www.hondamotor.ru/gallery/shema/1_G . Пояснения. Схема представляет мощный эмитерный повторитель. Транзистор можно использовать с любой буквой. Крепить к кузову без прокладок (коллектор - корпус транзистора). Резистор - не менее 5 ватт ( чем больше, тем лучше), образует эквивалент подогревателя родного датчика ( я ставил 47 ом - комп ошибки не показывал) , его также крепим с помощью хомута к кузову для отвода тепла. Верхний вывод резистора подключаем к цепи на которую подается 12 вольт при включенном зажигании ( т.е. вывод " +" цепи нагрева родного л.з.) . Выход с эмитера транзистора (точка Б) к выводу " - " цепи нагрева родного л.з. ( "+" и "-" по цоколевке разъема л.з. на машине - на новом датчике провода нагревателя одинакового цвета и их полярность значения не имеет). Точка А - это выход с блока управления. На машине точки А и Б - это один провод идущий на "-" цепи подогревателя родного л.з. - т.е. схему ставим в разрыв этого провода (его надо вычислить, я его разрывал возле блока управления, но можно и любом удобном месте.) . Вариант 3. Все работала чудненько, а ж целую неделю - пока опять не загорелась лампочка . Проверка показала дефект л.з. - обрыв сигнального провода (Тайвань - блин!) покупать БОШ от таза не стал (жаба задушила) решил попробывать отмыть старый. Родственник притащил с никелевого завода ортофосфорную кислоту (чистую, она у них применяется для добавки в цемент при ремонте печей, идет в бутылях по 20 литров, будете у нас в Норильске - дам сколь хотите ), датчик был погружен в ультразвуковую ванночку (для промывки электронных плат) и там полоскался около 10 минут. Далее промывка водой. После установки и прогрева мотора лампочка загорелась, но после пробега 20 км погасла и больше я про нее не вспоминал. В принципе после промывки , как было где-то написано (не помню где, писал Корниенко, ссылка не сохранилась ) датчик постепенно приход в чувство. Через день замерил осциллограмму - соответствует нормам. (Скорее всего был не сильно убит и мне немного повезло). Вот и все, вроде.

Сообщение отредактировал Игорь из Норильска - 11.05.06 - 23:11

вариант №2 не открывается