Accord CС7, Accord CE8, Ascot Innova Прения сторон, опыт ремонта... Опции

Самая неприятная засада, что бак лепится прямо на незасохшую мастику и потом притягивается металлическими скобами.
Так вот снять скобы это четверть дела, ГЛАВНОЕ ОТОДРАТЬ БАК ОТ МАСТИКИ!

Главное чтобы он был пустой!!!!
:) у меня накрылся б/н когда бак был почти полный..... в общем я замучился!

Снимать бак

Бак снимать не обязательно. Можно провести легкую "хирургическую" операцию на дне багажника и этим кардинально облегчить себе жизнь в вопросе съема-установки бензонасоса в текущий момент времени и на все возможные аналогичные случаи в будущем. Вытаскиваем все из багажника. Справа на дне в глубине багажника возле спинки заднего сидения видим лючок датчика уровня топлива. Примерно симметрично ему слева относительно продольной оси симметрии машины аккуратно ножницами по железу в днище багажника делаем квадратный вырез. Все - под ним безанасос. Теперь можно очень легко достать его из бака, открутив все, крепящие его гайки и не снимая при этом самого бака и даже не поднимая машину на домкрате! После окончания работ вырез закрывается куском резины, который для верности можно посадить на силикон. Работы меньше, чем на полчаса. Разница по времени этого варианта по сравнению с вариантом съема и установки бака просто не соизмерима. А каждый последующий раз при необходимости вновь снять бензонасос тартишь время только на то, чтобы вынуть все из багажника и поднять резинку, закрывающую вырез над бензонасосом. При желании сверху резинки можно поставить металлическую крышку на саморезах .

Снимать бак

Бак снимать не обязательно. Можно провести легкую "хирургическую" операцию на дне багажника и этим кардинально облегчить себе жизнь в вопросе съема-установки бензонасоса в текущий момент времени и на все возможные аналогичные случаи в будущем. Вытаскиваем все из багажника. Справа на дне в глубине багажника возле спинки заднего сидения видим лючок датчика уровня топлива. Примерно симметрично ему слева относительно продольной оси симметрии машины аккуратно ножницами по железу в днище багажника делаем квадратный вырез. Все - под ним безанасос. Теперь можно очень легко достать его из бака, открутив все, крепящие его гайки и не снимая при этом самого бака и даже не поднимая машину на домкрате! После окончания работ вырез закрывается куском резины, который для верности можно посадить на силикон. Работы меньше, чем на полчаса. Разница по времени этого варианта по сравнению с вариантом съема и установки бака просто не соизмерима. А каждый последующий раз при необходимости вновь снять бензонасос тартишь время только на то, чтобы вынуть все из багажника и поднять резинку, закрывающую вырез над бензонасосом. При желании сверху резинки можно поставить металлическую крышку на саморезах .

Все бы ничего, только что-то кузов резать не хочется, не знаю почему, но все-же не хочется!

Конечно, резать дно багажника или нет - это личное дело владельца машины. Мне тоже не хотелось резать кузов, но после того, как пришлось снимать и ставить бак, чтобы добраться до бензонасоса, мое мнение по этому вопросу кардинально изменилось. Решился и сделал вырез. Теперь нисколько об этом не жалею, т.к. этот спасоб помог мне уже неоднократно сэкономить уйму времени при необходимости добраться до бензонасоса.

Сам думал об этом и склоняюсь именно к этому варианту,главное попасть точно чтоб не вырезать пол багажника ?.... к сожалению попал в небольшое ДТП и авто на покраске как выйдет займусь и предоставлю отчет,,,,gregar не можеш дать точные размеры машинки у нас одинаковые,,,

Я сейчас нахожусь в командировке до конца октября. Машина осталась дома и стоит на продаже. Если не продастся к моему возвращению, то как только вернусь - сообщу размеры.

Доброе утро, господа простые хондоводы и эксперты. Неделю назад приобрел себе Accord 1997 CE8 F20Z1 (131hp) АКПП, ну и, естественно, нахожусь пока в режиме неспешного знакомства с авто .
Пока на форуме прочел не много топиков, но такого, вроде, не встречал.
Вопросы заключаются в следующем:
1. слева от регулировки угла наклона фар у меня расположен красный индикатор, который после старта двигателя мигает комбинацией из коротких и длинных сигналов, что это за индикатор (что он отображает)?;
2. сегодня утром (правда обратил на это внимание только на заправке), после пуска двигателя было 9 коротких и через некоторое время еще 9 коротких сигналов, и после всех этих дел лампочка не погасла , что эта лампочка мне хочет сказать?

Заранее благодарен за информацию любого рода.

Практически уверен, что это сигналка.

Решил тут как-бы в завершения выкладывания своих знаний о Honda Accord CC7 написать таки тему возможно полезную для тех кто соберется купить Аккорд.
Планировал сделать отдельным топиком, но решил всеже в этой теме опубликовать, надеясь на дополнения со стороны юзающих данные марки автомобиля.

ПОКУПАЕМ ХОНДУ
*ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ автору сайта http://honda3000.narod.ru

Если Вы решили приобрести автомобиль под маркой Honda, Вам будет полезна данная информация, которая является обобщенным опытом пользователей форума HONDAMOTOR.RU. В своем описании я постарался упорядочить наиболее часто задаваемые вопросы новичков форума, перечислить наиболее частные проблемные места автомобилей Honda, сделать подборку информации о различных моделях этого всемирно известного авто-концерна выпускающего автомобили под марками Honda, Akura.

Первое что необходимо уяснить любому, кто решил стать хозяином подержанной Хонды – покупать Хонду не обратив внимания на характерные болячки чревато последующими финансовыми затратами соизмеримыми с стоимостью самого автомобиля!

Итак, Вы на рынке!

Для начала смотрим КУЗОВ
1. Начнем с проблемных мест кузовов автомобиля – как основы-основ самой конструкции. Самые проблемные места передний нижний край и задний нижний край задней арки. Почти на всех автомобилях старше 10 лет (поколений 4, 5 в т.ч. Civic 5.5, 6) в этих точках начинается коррозия (отмеченные красной стрелкой).



В остальном коррозия проявляется лишь в местах где имелась термическая обработка металла в результате сварочных работ при восстановлении после аварий. Обратите внимание на все подозрительные участки кузова.

2. На аккордах очень часто при ударе переднего крыла лопается пластиковый порожек. Если Вы увидите заваренную трещину в месте отмеченном синей стрелкой месте, то скорее всего машина битая в крыло.

3. Не лишним будет посещение Вами компьютерного стенда регулировки «схождения-развала». На оном можно достаточно с большой уверенностью сказать имеются ли нарушения в геометрии кузова. О геометрии мы еще поговорим ниже.

4. Также обратите внимание на влагу в багажнике в районе запасного колеса. Наличие влаги зачастую говорит о не плотностях прилегания задних фонарей после восстановления автомобиля или о не герметичности дренажных трубок люка крыши.

5. Не специалисту определить крашенная или нет машина (при условии качественной покраски) достаточно просто. Тем не менее рекомендуем просмотреть внимательно весь кузов на наличие на поверхности лакокрасочного покрытия «раковин» (не больших выемок в краске залитых краской. Очень часто раковины возникают в местах, где накладывалась шпатлевка.

6. Если у Вас нет с собой прибора для определение толщины лакокрасочного покрытия, Вы можете использовать старинный подход. А именно в местах, которые у Вас вызывают подозрения попробуйте повесить маленький магнитик (например тот, который вешают на холодильник для прикрепления записок). Если магнитик не будет держаться на краске, а в других местах он легко фиксируется, то это говорит о том, что под лакокрасочном покрытием вполне вероятно находится слой шпатлевки.

7. При подозрении, что для какого-то ремонта снимались крылья, стоит пройтись взглядом по клипсам (отмечены черной стрелкой), крепящим пластмассовый подкрылок. Если он снимался, то клипсы будут иметь деформации или вовсе отсутствовать в некоторых отверстиях.



То же касается и порогов кузова:



8. Также при ремонте дверей после аварии часто молдинги дверей сажают на герметик, между тем его крепление должно быть осуществлено на клипсах:



9. Для пущей уверенности в том, что автомобиль не битый можете снять боковые обшивки багажника. Держатся они на двух саморезах (отмечены красными стрелками на картинке). Задняя часть обивки крепится на клипсах доступ, к которым осложнен снятием облицовки поперечен багажника, посему снимать ее не обязательно, достаточно только оттянуть со стороны багажника и визуально оценить состояние задних крыльев изнутри.



Если Вы определили что автомобиль был в аварии и все же решились купить автомобиль битый, то рекомендуем на сервисе сделать компьютерный сход-развал и проверить геометрические размеры основных деталей кузова по следующим параметрам:










ПОДВЕСКА
Подвеска у Хонды одно из самых спорных мест. Многие утверждают, что она слабая. Некоторые говорят что она зубодробильная. Другие утверждают, что она просто создана для драйва. Каждый из высказавшихся по своему прав.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
1. В первую очередь стоит осмотреть «ушастые» сайлент-блоки задних продольных рычагов крепящих рычаг к кузову (красная стрелка). Посмотреть полноценно их можно только из смотровой ямы.



2. Оцените состояние шаровых опор задней подвески (синяя стрелка). Для проверки верхней шаровой достаточно поддомкратить колесо таким образом, чтобы верхний рычаг стал параллельно земле (в этом случае нагрузка на шаровую минимальна) и упирая большие пальцы рук в гайку крепящую шаровую опору к поворотному кулаку, а указательными пальцами несколько раз сильно надавливая на шаровую опору впрессованную в рычаг сверху – вы ощутите даже малейший люфт шарового шарнира.

3. Проверьте также состояние сайлент-блоков (отмеченных зеленными стрелками). Обратите внимание на то, что сайлент-блок короткого рычага имеет эксцентрический болт, предназначенный для регулировки схождения задних колес.

4. Ну и естественно необходимо посмотреть наличие/отсутствие подтеков на амортизаторах (отмечено желтой стрелкой).

5. Не лишним будет глянуть на состояние нижнего сайлент-блока крепления амортизатора (отмечено красной стрелкой) и сайлент-блоки крепления стабилизатора поперечной устойчивости (отмечено синей стрелкой).



СТУПИЧНЫЕ ПОДШИПНИКИ
Для проверки состояния ступичных подшипников необходимо вывесить колесо и попеременно оказывать давление на края колеса в горизонтальной и вертикальной плоскости (как указано на рисунке).



ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

В первую очередь в передней подвеске необходимо оценить состояние шаровых опор передней подвески.



1. Для проверки верхней шаровой достаточно поддомкратить колесо таким образом, чтобы верхний Л-образный рычаг стал параллельно земле (в этом случае нагрузка на шаровую минимальна) и упирая большие пальцы рук в гайку крепящую шаровую опору к поворотному кулаку, а указательными пальцами несколько раз сильно надавливая на шаровую опору впрессованную в Л-образный рычаг сверху – вы ощутите даже малейший люфт шарового шарнира (синяя стрелка).

Второй способ: Для проверки верхних шаровых необходимо вывесить колесо проверяемой стороны. Одев стандартный балонник на колёсную гайку, достаточно покачать им в разные стороны, как бы пытаясь открутить-закрутить колесо. При этом легко обнаруживается малейший люфт.

2. Нижняя шаровая проверяется аналогично проверке шаровых опор на ВАЗовской «классике», при этом колесо также должно быть поддомкрачено. Необходимо просунув монтировку между нижним поперечным рычагом и поворотным кулаком в который вставлена шаровая покачать вверх-вниз. Люфт сразу же даст о себе знать.

3. Несмотря на расхожее мнение «сервисменов» об умирающих сайлент-блоках верхних рычагов, опираясь на опыт форумчан могу утверждать, что слухи о их смерти весьма преувеличены! Порванный или растрескавшийся верхний сайлент-блок очень редкое явление, но для успокоения души можете и их осмотреть (красная стрелка):

4. Естественно необходимо глянуть состояние сайлент-блоков (желтые стрелки)

5. Стоит также посмотреть наличие подтеков на передних амортизаторах в местах указанных голубой стрелкой).

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В первую очередь необходимо определить состояние рулевых наконечников.
Состояние рулевых наконечников можно определить следующим образом:
Завести автомобиль, один человек крутит руль в разные стороны, второй человек обхватывает ладонью шарнир рулевого наконечника (красная стрелка). Малейший люфт при кручении руля в наконечнике будет ощущаться ладонью.



К сожалению, проверить состояние рулевых тяг без снятия пыльников и дополнительных временных затрат невозможно, поэтому самым важным будет проверить пыльники на наличие порывов и трещин, а также посмотреть нет ли подтеков жидкости гидроусилителя руля на пыльниках (сини стрелки) и сняв патрубок компенсации разряжения в пыльниках (голубая стрелка) и посмотретьне капает ли из него жидкость ГУР.

Обязательно откройте крышку компенсационного бачка гидроусилителя руля и посмотрите:
1. Уровень жидкости находится между рисок,
2. Жидкость в системе не пахнет гарью,
3. Жидкость после заводки двигателя не пенится,
4. Цвет жидкости не должен быть лиловым или зеленым (т.е. жидкость ГУР залит не Dexron и не PSF для автомобилей концерна VW/Audi). Вы так же можете в прямую спросить у продавца: «Какая жидкость залита в систему ГУР». Допустимо заливать ТОЛЬКО жидкость Honda PSF (PSF-S, PSF-II)

Завершая вопросы, связанные с рулевым управлением, отметим довольно-таки часто встречающуюся проблему: износ пары «рейка-шток» отмечено синим кружком.
В некоторых случаях временно (на 10-30 тысяч пробега) можно устранить проблему подтяжкой рейки с помощью регулировочного болта (отмеченного красной стрелкой), но так или иначе со временем износ будет прогрессировать.



Проявляется данная проблема в виде люфта при раскачивании рулевого колеса (люфт еле заметный, но даже в 2-3 градуса люфт даст довольно таки приличные и неприятные стуки в рулевой рейке при прохождении неровных поверхностей и гравия.
Так же можно проверить проблемы, в рейке просто проехавшись по гравийной дороге. Малейший стук в рулевом должен Вас насторожить. К сожалению, замена на новую рулевую рейку Вам выйдет в 1500 долларов, а на б/у (не обязательно исправную) около 200 долларов.

Кроме того, имеется еще две редко встречающиеся проблемы с рулевым управлением:
Это неисправимый износ сочленения валов в рулевой колонке. Место его нахождения ориентировочно показано черной стрелкой на рисунке выше, но добраться до него без "хирургического вмешательства" невозможно, поэтому замена рулевой колонки в сборе неизбежна. Ощутить его можно попробовав покачать рулевое колесо очень нежным усилием не запуская двигатель. На трассе это выражается плохой управляемостью автомобиля на большой скорости при изменении поперечного уклона дорожного полотна, русским языком, машина "гуляет".
И износ соединений карданчиков рулевой колонки коих в колонке две штуки (отмечены зелеными стрелками на рисунке выше).

ТРАНСМИССИЯ

1. Самым проблемным местом в трансмиссии Хонды являются ШРУСы.
Умирающий внутренний ШРУС проявляет себя следующим образом:
- при начале движения Вы слышите несильное клацание металла об металл,
- при движении на скорости свыше 120 вы ощутите заметную вибрацию по кузову и на руле,
- при движении на скоростях 30-50 км/ч в плавных поворотах также будет ощущаться вибрация на руле.
Наиболее частым износом в Honda Accord CC7 страдает внутренний ШРУС установленный на промежуточный вал с левой стороны автомобиля.



Умирающий внешний ШРУС проявит себя идентично умирающим внешним ШРУСам любого автомобиля. Для этого необходимо вывернуть руль до конца и достаточно резко но без пробуксовки проехаться на задней скорости 5-10 метров. Этого вполне достаточно чтобы услышать клацание исходящее от приговоренного ШРУСа. Какой именно ШРУС идет под замену определяется так: при движении задним ходом с рулем вывернутым вправо – стучит левый ШРУС, в лево наоборот.
Так уж сложилось, что найти дубликат ШРУСа на аккорд СС/СЕ не просто. Оригинал обойдется Вам: внешний около 250 $, внутренний 200-300 $.
Существенным является тот факт, что внутренний ШРУС одетый на промежуточный вал можно заменить на оригинал или дубликат автомобилей Honda CR-V и Honda Odyssey/Shuttle.

2. Второй по частоте, проблемой является (естественный) выход из строя комплектующих сцепления.
При выходе из строя выжимного подшипника вы услышите при нажатой педали сцепления дополнительное (к шуму двигателя) жужжание.
Выходящий из строя диск сцепления проявит себя неприятным гулом в момент трогания (звук трущихся металлических частей) и подергиванием при начале движения.
Самый крайний случай пробуксовка сцепления на третьей скорости при резком нажатии на педаль газа в диапазоне скоростей 40-50 км/ч.
Замена комплекта сцепления (без учета работы) выйдет Вам от 200 до 350 $ в зависимости от того используете Вы оригинал или не оригинал. Надо отметить также, что существует достаточно много очень качественного не оригинала для данной модели Honda.

3. Самым неприятным в системе трансмиссии автомобилей Honda Accord CC7 является износ подшипников первичного вала МКПП. Который проявит себя не навязчивым, но отчетливо слышимом шуршанием при отпущенном сцеплении, которое будет стихать при его нажатии.
Сама по себе проблема не критична для автомобиля, но работа по замене подшипников весьма дорогостоящая и долговременная.

4. Ещё один дефект, который зачастую обнаруживается уже после покупки автомобиля при детальном изучении реакции автомобиля на нажатие всевозможных кнопочек - это нежелание АКПП переходить в спортивный режим, о чём должен сигнализировать включающийся индикатор зелёного цвета.



ДВИГАТЕЛЬ

Около двигательная проблема аккордов – передняя подушка крепления двигателя. Стоит обязательно проверить ее целостность! Как показала практика зачастую лопнувшая подушка двигателя влечет за собой скоропостижную кончину внутреннего ШРУСа.



Кроме того при рваной передней подушке двигателя АКПП начает переключать передачи со значительными ударами.

Надо сказать, что двигатель у Хонды очень надежный и практически безпроблемный, но как и в любом механизме в нем есть свои «узкие» места.

1. Проблема холодного пуска в зимний период. Зачастую проблема связана с загрязнением впускного коллектора.



Для того чтобы определить насколько коллектор грязный необходимо сделать следующее:
- снять резиновый рукав воздуховода (красная стрелка) идущего от воздушного фильтра к блоку дроссельной заслонки и осмотреть визуально дроссельную заслонку.



- косвенный показатель загрязненности дроссельной заслонки – грязь на клапане PCV (синяя стрелка). Выньте его из клапанной крышки просто потянув вверх и посмотрите не загрязнен ли канал.
Сама по себе проблема загрязненности впускного коллектора решается достаточно просто – разбирается и моется очистителем карбюратора, но загрязненность коллектора может свидетельствовать о слабой заботе предыдущего хозяина о двигателе или его технической неподкованности.

2. Проблема горячего пуска. Если Вы приобретаете автомобиль летом, обратите обязательно внимание на то как машина заводится в жару в прогретом состоянии. Если после запуска двигателя он сразу же глохнет, это указывает на «умирающее» главное реле (main relay) красная стрелка. Проблема также решаема обычной пропайкой контактов реле, но зам по себе факт недостаточной заботы хозяина может насторожить.



3. Проблема трескающихся верхних бачков радиатора. Обратите внимание на его состояние. Паяный бачек долго не проживет, а в результате замена радиатора не минуема.

4. Свечи. Обратите внимание на состояние свечей. Свечи с красным нагаром или «сожженными» сердечниками могут привести к скоропостижной кончине коммутатора или катушки зажигания. Их выход из строя гарантирует Вам зачастую долгие поиски и трату от 2000 до 4000 рублей на их приобретение.

5. Иногда при покупке полезно знать были ли проблемы с автомобилем у прежних хозяев. Стоит взглянуть на винт регулировки холостого хода.

При любой регулировке двигателя окончательной будет операция по приведению частоты вращения коленчатого вала к нормативной. И со временем регулировочный винт, выполненный из цветного металла, станет неопровержимым доказательством повышенного внимания к двигателю в целом.


САМОДИАГНОСТИКА

Обязательно при покупке Хонды сделайте самодиагностику электронных систем. Провести ее можно даже при покупке автомобиля на авторынке. Для этого Вам потребуется обычная канцелярская скрепка и чувство юмора. Заглянув под бардачок Вы обнаружите синюю контактную пару (отмечена на рисунке красным кружком). Воткните контакты скрепки в разъем и поверните ключ зажигания.
После чего начнется процесс самодиагностики.
Лампочки Check Engine (пиктограмма - желтый двигатель), ABS и SRS начнут мигать. Длинные мигания означают десятки, короткие обозначают единицы. Например: три длинных и четыре коротких означает код ошибки 34. По таблице определяем, что это за ошибка.



Показ ошибок происходит циклично. Т.е. компьютер выдает ошибку сохраненную в памяти потом через несколько секунд ее повторяет.
Обратите внимания на синхронность миганий различных лампочек. Если например, Check Engine и ABS мигают синхронно, то это говорит о том, что лампочки запараллелены. Делают продавцы это для того, чтобы скрыть высвечивающиеся ошибки электронных систем автомобиля. Если лампочки запареллелены, то можете быть уверенными – какая-либо система вышла из строя!



Пару слов, куда смотреть потом, т.е. после покупки.
Обязательно!
Проверить и при необходимости заменить:
- ремни ГРМ,
- балансировочного вала,
- натяжные ролики ремней ГРМ,
- жидкость в системе ГУР,
- масло в КПП,
- масло в ДВС,
- фильтр топливный,
- фильтр воздушный,
- фильтр масляный,
- жидкость в системе ABS,
- свечи,
- почистить форсунки.

Кроме того, настоятельно рекомендуется заменить все пыльники шаровых опор и наконечников рулевых тяг несмотря на их безупречную целостность. Работоспособность пыльника сходит на нет раньше чем он порвётся в результате негерметичности соединения пыльник-палец. Как следствие - выход из строя узла целиком. Лучше использовать пыльники оригинальные, т.к. герметичность узла с оригинальными пыльниками обеспечивается сразу по двум сопрягаемым поверхностям в отличие от прочих "подходящих по размеру".

Также стоит заменить и пыльники приводов, если на их поверхностях появились кольцевидные канавки, будьте уверены, скоро они порвутся и, вероятно, не в самый подходящий момент. И если это случилось, новый пыльник нужно ставить только после полной разборки ШРУСов, промывки их деталей, закладки новой смазки, т.к. со смазкой в которую попало хоть немного пыли износ до полного разрушения неизбежен.

С уважением,
ShurikX

Вот это дааа.... эй... господа Волгоградцы... вы еще не поставили при жизни памятник ShurikX...так пора задуматься...
Статейка интересная, пора серьезней полазить в машинке, может чего нить своевременно обнаружу...

По поводу сигналки... когда закрываешь авто, тогда загораются красные индикаторы (и периодически моргают) сверху на дверной панели, возле внутренней блокировки.

А сейчас сбегал и воткнул скрепочку в разъем, и... горят и не мигают , к чему бы это??? ... потом стартанул двигатель... и моя лампочка, как ни в чем не бывало... замигала в обычном режиме (как раньше) и погасла.
Вот такие чудеса случаются, а я собирался ехать на сервис Хондовский, и мучать мастеров по поводу этой маленькой вредной лампочки.

ShurikX - респект тебе человек, интересные вещи выходят из под твоих рук и клавиатуры...

Андрюха, про СС точно не скажу, но наверное приемственность есть и тут.
Для СВ со 100% точностью диски передние тормозные 260 мм или 14 дюймовый для 2,0 литровых 130 сильных, 282 мм или 15 дюймовые для 2,2 150 сильных.
Различие в ширине дисков и скобах/суппортах.

ЗЫ 282 мм бюджетный тюних.

Спасибо, Айван :) за инфу.

Согласно вашим рекомендациям купил диски на 260 мм. (14") и колодки. Поменялись без проблем, биение на руле при торможении пропало.

ЗЫ. Бюджетный тюних не стал делать :) - не настолько я гоняю, чтобы была необходимость в более эффективном торможении. Вообще предпочитаю торможение понижением передачи.

Да пива выпито не меренно и временни убито не мало ,но зато все в кайф для себя ,так не кто тебе не сделает как сам для себя давайте делиться опытом в месте

Решил тут вот выложить кое что из общения по ЛП, аське и e-mail.

Парень с ником "Работяга" попал в аварию. В результате которой машина перестала заводиться. Задал вопрос в ЛП о том в чем может быть проблема.
Резонно было предположить, что сработал датчик shock sensor. Примерно описал где искать кнопку включения питания на бензонасос после сработавшего авуарийного отключения... Парень нашел, но не там где я думал. Посему выкладываю фотки данной кнопочки.
1. искать надо за половым покрытием закрывающим щель между полом и центральной консолью:


2. Вот так она примерно выглядит:


3. Поближе:

На моей машине нет кнопки разблокировки shock sensora в том месте, где она видна на фотографии и желтой трубы, на которой прикреплена кнопка на фотке, тоже нет. Пользоваться этой кнопкой, слава богу, не приходилось, но знать где он находиться не помешало бы. Где еще ее поискать можно на Accord CC7?

Если она есть, то должна находится в этом месте. В некоторых первых моделях аккордов серии СС ее просто не устанавливали, ибо не устанавливали shock sensor.

А сам датчик shock sensor физически совмещен с кнопкой или стоит где-то в другом месте?

Ребята, помогите пожалуйста!

У меня фары совсем почти не светят ближним, очень тускло, ничего не видно. Фары новые, лампы шли в комплекте - думаю, засунули что попроще. Хочу первым делом лампы поменять на новые, +50% света, и ради этакой фигни ехать на сервис неохота. Объясните в двух словах, как там лампочку вынуть?

Если было, извините и киньте ссылку. Я в этой теме поиском пользоваться не умею. :))))))))

Ребята, помогите пожалуйста!

У меня фары совсем почти не светят ближним, очень тускло, ничего не видно. Фары новые, лампы шли в комплекте - думаю, засунули что попроще. Хочу первым делом лампы поменять на новые, +50% света, и ради этакой фигни ехать на сервис неохота. Объясните в двух словах, как там лампочку вынуть?

Если было, извините и киньте ссылку. Я в этой теме поиском пользоваться не умею. :))))))))

Посмотри по ссылке - так устроена фара (правда ты не указала какого года машинка), чтобы дбраться до лампочек нужно снять крышку фары (2)

http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...8E00203&scr=800

У меня форки совсем другие... так что в двух словах не расскажу.

Может все-таки не в лампочках дело... например в насройке самих фар и т.д.

Лен, там все просто:
1. Снимаешь заглушку (крышку) с обратной стороны фары пластиковую. Она держится на защелке, но вот снять эту крышку с правой стороны можно лишь вынув расширительный бачек охлаждающей жидкости. Вынимается бачек очень просто: открутила крышку вместе со шлангом положила на радиатор, а бачек вытащила вверх (он там на полозьях закреплен).
2. После снятия заглушки, смотришь внутрь фары: там увидишь обратную сторону лампы с одетыми на ее контакты проводками. Продовки сдергиваешь с лампочки (только свет при этом должен быть выключен ).
3. Видишь что лампочка зафиксирована скобкой. Там два таких усика торчат наружу - ты их сжимаешь/сводишь друг к дружке (усики) и оттягиваешь эту скобку в сторону двигателя.
4. Берешь лампочку за контакты и высовываешь из фары.

Установка лампочек в обратном порядке. На все0про-все 15 минут уйдет...

Добавлю только, что тип лампочки надо - Н1