![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|||
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 961 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T) Репутация: 7 ![]() |
Машина: Honda Domani 1997 г. MB3, D15B, автомат. Поиск причины повышенного расхода топлива привели меня на электронную диагностику, где мне сказали, что надо помыть форсунки и дроссельный узел. Винсом форсунки я уже мыл тысячи 4 назад – эффекта не было. Оставалось мыть их со снятием, заодно оценивая визуально. Такая процедура в сервисе стоит у нас 2500 р. + 500 рублей помыть дроссель. Впереди маячило три выходных и я решил взяться за это сам. Тем более, что процедура описана в сети неоднократно и по отзывам, ничего сложного в ней нет. На неделе был проведён подготовительный этап, а именно найден в кладовке старый слабенький китайский блок питания для радиотелефона с регулятором напряжения от 3 до 12 вольт и кусок провода около 1,5 м. Куплена кнопка-включатель (цепь замыкается только в нажатом положении) за 7 р. и две маленькие (ширина около 2 мм) клеммы по 2 р/шт.: ![]() 20- ти кубовый шприц (5 р), очиститель карбюратора ВЭЛВ (110 р.) и трубочки по 30 см. разного диаметра на 50 р. ![]() Очиститель выбирался только по соплу на крышке – на него можно одеть и зафиксировать трубку. Из трубок соорудил переходник с баллончика на форсунку (около 25-30 см). (Это делал уже после снятия форсунок и выяснения её диаметра) ![]() И аналогичный с шприца на форсунку (понадобился ещё кусочек трубочки от медицинской капельницы), только покороче. Все соединения должны быть прочными, так как им предстоит выдерживать давление баллончика. Блок питания, провода, клеммы и кнопку спаял в цепь, цель которой кратковременно подавать напряжение на форсунку имитируя её работу. Напряжение на блоке питания выбрал самое маленькое – 3 вольта, померил вольтметром – 4,9. (у китайцев вольты другие.) Этого достаточно. Итак наступили выходные. Начал с форсунок. Снимаем воздушный фильтр с крышкой и заборным патрубком. Снимаем корпус фильтра с дроссельного узла, предварительно отцепив от него всё (отмечено стрелками на фото). Для снятия нужно ослабить хомут снизу (сложно, но можно) ![]() Отсоединяем тросик дросселя, откручиваем его крепление (при этом не трогаем регулировочные гайки – потом не придётся заново регулировать). Откручиваем топливный шланг от рейки, предварительно подставив снизу обрезок пластиковой бутылки – польётся бензин. Потом отсоединяем от рейки остальные трубочки, шланчики и хомутики с проводами. ![]() Откручиваем две гайки крапления рейки и АККУРАТНО вынимаем её вместе с форсунками. ![]() Так же аккуратно вынимаем каждую форсунку из рейки. На каждой из форсунок - 3 уплотнительных резиновых колечка и фильтр, которые ещё аккуратнее демонтируем с форсунки. Резинки желательно менять, но на машине 97 года они оказались чистенькие ровненькие и эластичные, т.е. ещё послужат (я на это и рассчитывал). ![]() Подсоединяем шприц с бензином к форсунке, давим – проверяем не льёт ли она в закрытом состоянии, дальше подцепляем к цепи с кнопкой, давим на поршень шприца и одновременно кратковременно жмём на кнопку (форсунку держит помощник или она в тесках). У меня лила ровной струёй. Подцепляем баллон с очистителем – давим и щёлкаем – струя превращается в факел. ![]() Отцепляем, подцепляем баллон со стороны клапана форсунки и делаем тоже в обратном направлении. Подцепляем шприц с бензином и проверяем: есть факел из бензиновой пыли – форсунка промыта, льёт струёй – повторяем процедуру с баллоном (можно залить в форсунку промывку и дать её «покиснуть», но не долго – промывка очень быстро испаряется). Так поступаем со всеми четырьмя форсунками. Дальше у меня последовало снятие, разборка и чистка дроссельного узла, но об этом писать не буду – уже писали вроде (впрочем, если кому надо – скажите, я опишу). Сборку производим в обратном порядке – сначала форсунки АККУРАТНО в топливную рейку (можно ЧУТЬ смазать резиновое колечко маслом), затем весь узел АККУРАТНО в коллектор. Подключаем все проводки и трубочки на свои места. ВНИМАНИЕ! Даже не думайте сразу заводить двигатель. Надо несколько раз включить и выключить зажигание, дав бензонасосу создать давление в системе. Затем посмотреть не дали ли форсунки и шланг топливной магистрали (там где откручивали) течь. Только убедившись, что там сухо, можно запускать двигатель и в период прогрева продолжать следить за герметичностью собранных узлов. Всё. Бюджет мероприятия – 176 рублей + пиво в награду за успешно выполненную работу. Надо отметить, что ничего сложного в ЭТОМ НЕТ. Можно делать самостоятельно (Да простят меня сервисмены). О результатах промывки и ощущениях напишу позже. P.S. Мог не правильно что-нибудь назвать в тексте, но надеюсь, что фотографии помогут понять что куда. |
|||
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54 |
![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
│ │
Цитировать
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 18.02.19 - 17:30 |