Зимний запуск. Готовимся к зиме. Опции

Итак, перерыв инет и покурив гугл понял, что так никто и не сделал добавочные сопротивления на датчики температуры IAT(воздуха) и ECT(ОЖ). Решил взять на себя практическое применение. Что имеем к размышлению.
1. Зависимость сопротивления от температуры датчика IAT (источник service manual CRV 98-00)

2. Подключение датчика IAT к ECU (источник service manual CRV 98-00)

3. Зависимость сопротивления от температуры датчика ECT (источник service manual CRV 98-00)

4. Подключение датчика ECT к ECU (источник service manual CRV 98-00)

5. Расчитываем сопротивление шунта


Теперь собственно работы с фотографиями.
1. Из чего делаем шунты (выбрали номинал 51КОм)

2. Собрали шунт


3. Собственно ECU и синий разъем (С-разъем) то, что доктор прописал

4. Найденные и зачищенные провода. Зеленый с черной полосой - общий для двух датчиков, красный с белой полосой - сигнальный ECT, красный с желтой полосой - сигнальный IAT.

5. Подключили шунт

6. Собственно и все дела


Подключаем аккум и проверяем - все работает.
Сегодня утром после 12 часов стоянки при +22 завелась с первого тыка.
Теперь по мере понижения температуры воздуха буду писать как завелась (процесс долгий).

Машина Honda Orthia 1999/8, B20B, комплектация M.

Удачи на дорогах,
С Уважением Samp.

За работу и желание добится цели конечно зачет!
Но чет я недогоняю смасла сего прцесса.
Исправная машинга должна заводится всегда, особенно при +22 :)

были потуги сделать подобный финт, только не совсем так...
зачем паралельно штатным датчикам ставить шунт???
он же будет хронически искажать показания при любой погоде, наверное лучше поставить шунт в цепь вместо датчика на момент заводки при -20, потом вернуть все на место, реализовать можно с помощью переключалетя на несоклько каналов.
пните меня, если я не прав

Народ, хорош наезжать на человека! Посмотрите на таблицы сопротивлений и хоть маленько подумайте! А еще лучше - прочтите название темы ВНИМАТЕЛЬНО! Он точку -20 сдвигает до -40.
Все прекрасно знают, что Хонда (исправная) заводится без проблем до -20/-25. Что обусловлено климатом в Японии и как следствие ECU заточен под эту мин. температуру. В наших же зимних условиях, при более низких температурах, зачастую происходит перелив.
Идея старая, но за реализацию и понятную инструкцию +! Осталось только оттестить, т.к. параметры датчиков растянуты и до -20 (по топливным картам) не соответствуют. Постарайся промерять расход.

Кст. как развитие темы - в качестве резисторов использовать ТЕРМОРЕЗИСТОРЫ с соответствующими характеристиками.

To AIRKrug:
Терморезисторы рассматривались но были отброшены по нескольким причинам:
1. Наша задача изменить крутизну характеристики термистора, а не поднять или опустить.
2. Размещение терморезисторов. В салоне - характеристика от забортной температуры до температуры в салоне. В двигательном отсеке - там еще хуже получается характеристика. Врезать в патрубок охлаждения и патрубок воздушного фильтра - слишком трудоемко и вносит изменения в конструкцию, и мало повторимо для большинства "хандоводов".

Расход думаю не изменится т.к. в диапазоне рабочих температур ничего не меняется, но как проверочный момент обязательно будет смотреться.

Для чистоты эксперимента были заменены свечи, воздушный фильтр, масло двиг, фильтр масл. двиг, масло коробки (6л), бензо фильтр, проверена сеточка бензонасоса в баке (чистая), проверен и почищен блок управления ХХ не прогретого двиг(больше для профилактики, тот что с боку дросельного узла).
Расход до внесения изменений был измерен несколькими отсечками. Бензин 92 Юкос. Город 10.5л/100км, 66%трасса 33%город - 8.7л/100км. Характер вождения: город - 0-70км/ч спокойный (очень редко педаль в пол в опасных ситуациях), за городом - 110-130км/ч при обгонах педаль в пол (не люблю медленно обгонять). Один раз разгонял до 180км/ч - едет.

Кстати сегодня утром +20, 14 часов стоянки, завелась с первого тыка.

Кстати сегодня утром +20, 14 часов стоянки, завелась с первого тыка.

Я понял, что до модернизации у тебя с первого раза не заводилась?

To Sier:
Заводилась с первого раза до модернизации тоже. Вообще претензий к машине нет. Я ее люблю. Ну а выражение " с первого тыка", чтоб не было вопросов типа "сколько раз", "сколько секунд" и т.д.

To Sier:
Заводилась с первого раза до модернизации тоже.

Жаль. Я думал нашел панацею...
К машине тоже претензий нет, НО заводится после длительной стоянки СТАБИЛЬНО со второго раза при любой плюсовой температуре.
Не знаю, что зимой будет.

To Sier:
А "Длительная стоянка" в твоем понимании это сколько? 3 часа, 10 часов, 72 часа, 168 часа ?

Воощето знакомая ситуация. Итак на языке докторов человеческого тела "симптомы". Приходишь утром (машина заглушена накануне вечером) вставил ключ, зажигание, 3 сек wait, стартер, завелась, обороты 1300- 1500, падают до 1000, 3-5 сек и глохнет, зажигание, стартер, обороты 1200, прогревается и обороты ~750. Если поднять капот и посмотреть на ушко маслянного щупа, то как бы дрожит, вроде не напрягает, но кажется, что как-то вибрирует не очень нормально. Так у тебя? Если да то тут обычная терапия помогает.

To AIRKrug:
Терморезисторы рассматривались но были отброшены по нескольким причинам:
1. Наша задача изменить крутизну характеристики термистора, а не поднять или опустить.
2. .......

Не совсем согласен! Менять нужно не крутизну, а вообще форму. Нужно получить крутую гиперболу. Т.е. в районе -40/-15 более вертикально.

To Sier:
А "Длительная стоянка" в твоем понимании это сколько? 3 часа, 10 часов, 72 часа, 168 часа ?.....Приходишь утром (машина  заглушена накануне вечером) вставил ключ, зажигание, 3 сек wait, стартер, завелась, обороты 1300- 1500, падают до 1000, 3-5 сек и глохнет, зажигание, стартер, обороты 1200, прогревается и обороты ~750. ...... Так у тебя? Если да то тут обычная терапия помогает.

Пожалуй часов 5-6 достаточно, чтоб глюк проявился.
Симптомы точно такие, только обороты падают менее 500, движок колбасит.
Но если не выключать зажигание, то через 3-4 сек обороты возрастают до нормальных прогревочных. Мне жаль движок и я его выключаю - со второго раза заводится отлично. Расходники свежие и качественные, кроме топливного фильтра (все недосуг поменять).
Что за терапия?

To AIRKrug:
По моему мы с тобой говорим одно и тоже только разными словами :) Возможно я не понятно объясняю, ну нет во мне таланта преподавателя :)

To Sier:
Да точно. Либо падают до 500 и двиг колбасит, потом обороты вырастают и норма, либо глохнет. Я гляжу у тебя машина один в один как у меня только 4WD.

Итак начнем лечение.
1. Замена воздушного фильтра (даже не обсуждается если уже не заменил сам).
2. Необходимо проверить сеточку бензонасоса. Ничего сложного и опасного. Делаем на открытом воздухе, не курим при этом и рядом не готовим шашлыки. Открываем задние двери, снимаем заднюю сидушку (гдето посередь стыка спинки и сидушки есть зацеп за спинку в виде U перевернутого, давим в этом районе на сидушку и выводим из зацепа со спинкой, поднимаем на 70 градусов и выводим зацепы сидушки из кузова), видим в районе попы заднего левого пассажира крышку лючка к бензонасосу, откручиваем саморезы, поднимаем крышку (провода идут сквозь крышку), отключаем разьем с проводами, отсоединяем шланги обратный и прямой топливо подачи, чистим от грязи кисточкой все что видим и все что может попасть в бак, откручиваем кучу гаек(шт. 6) на 10, уплотнение идет через толстое резиновое кольцо (порвать невозможно), тащим не торопясь вверх маниврируя и контролируя глазами, смотрим сеточку (у меня она была белого цвета и чистая), если грязная можно почистить очистителем двигателя HiGear (по моим ощущениям этого производителя лучше очищает) и задумываемся в правильности выбранной заправки. При сборке один момент нужно учесть, надевая шланг прямой топливо подачи он какбы не садится до защелки, необходимо создать постоянное средней силы давление и он медленно пойдет до защелки, тут не нужно торопиться.

3. Если сеточка была грязная, то заменить бензо фильтр, находится под капотом в районе (смотрим на двигатель спереду) лево-вверху на перегородке салона-двигательного отсека.

4. Теперь чистим управление ХХ не прогретого двигателя. Головка на 12 и короткий Г-образный рычаг.

Нас интересует на картинке "IAC Valve". Откручиваем два болта на 12 и он падает нам в руки. Видим уплотнение в виде восьмерки, одна дырка с сеточкой. Как правило она по контуру забита. Берем очиститель двигателя HiGear и заливаем по самое не могу, во все что можно. Ничего вытаскивать не надо и тем более крутить рег. винты. Ждем мин 10 вытряхиваем жидкость. Сбиваем струей очиститиля все что само не отвалилось от сеточки. Ну и так повторяем до состояния удовлетворенности выполненой процедуры. Даем просохнуть мин 10 и назад. Закручивая болты достаточно кистевого усилия затяжки, не надо применять рычаги в виде труб 1 метр.
5. Свечи. Выкручиваем смотрим на присутствие прорывов газа между изолятором и железной части. Если есть малейшие желтые признаки - на замену. Смотрим на электроды и нагар. Короче я себе ставлю DENSO KJ20CR-L11 100руб штука.
6. Бензин лью только 92.
7. Теперь нужно чтоб комп обучился изменениям при готовке смеси на непрогретый двигатель. Можно сбросить клемму аккума на 30 сек, но это не поможет, т.к. старое он забудет а новому все равно будет обучаться, либо 10-15 непрогретых заводов более чем (с 3-х кратным запасом взял) достаточно. Первые 3 завода осуществлять по алгоритму (счас не зима): утро, гараж, ключ в замок и сразу до стартера пока не завелась. К слову, я аккум сбрасывал.
8. Заливаем в бак очиститель инжектора HiGear 3216 и заправляемся 92 по горло. Мое мнение на счет этих очистителей противоречиво, керосин он и в африке керосин, но каналы топливо подачи вроде чистит.

P.S. Поставь себе фильтр салона. В нашей машине место под него есть, но не комплектуется он на заводе. Подходит от CRV "фильтр салона AC-801" с рамкой стоит ~800 руб.
P.P.S. Чета много букв получилось!? Не осилят однако читатели :)
P.P.P.S. кстати у тебя дверь водительска не просела? У меня буквально 1.5мм просела и этого было достаточно чтоб она закрывалась с таким поджелезненым звуком. Могу рассказать как это исправить. Делал один.

Ну, нет слов! Огромное спасибо, буду пробовать.
Сейчас позвонил по магазинам - салонный фильтр CRV RD1 с рамкой от 500руб, действительно у меня только дырка.
Дверь закрывается отлично.
Свечи именно такие (правда по 70 руб) - состояние близкое к идеальному, бензин 92, заправляюсь в одном месте - по отзывам новосибирцев ннп- лучшие заправки, хотя :censoree:.
А вот мнение обо всяких добавках/очистителях/присадках не противоречивое, а резко отрицательное - был прецедент...
Сделаю "терапию" отпишусь.

To Sier:
И последнее чуть не забыл. Обязательно проверь PCV клапан(такая Г-образная пластмассовая штука с круглой фигней).

На картинке обзывается "PCV VALVE". Находится посередь клапанной крышки ближе к впускному тракту. Снимаешь с него шланг, хватаешься за него руками и тянешь вверх пошатывая в стороны, он сидит на резиновой втулке. Как вытащишь сразу потряси его возле правого уха (если левша то возле левого), должен быть слышен стук в нем. Стучит в нем типа клапан-шарик. В одну сторону продувает в другую нет. Если стука не слышно то засрат по самое немогу. Чистится тем же очистителем двигателя HiGear до полного восстановления работоспособности. Достаточно сильно влияет на работу ХХ непрогретого двигателя, также как и чистота IAC.

Cпасибо!

2/3 проблем с запуском - от нашего бензина с плохой испаряемостью

при -33С при первой и второй попытке банально не было вспышек цилиндрах
потом начинало потихоньку схватывать...

У нас ентой зимой рубануло - 30 да плюс наша влажность под 90%, было жеско. Машинка заводилась даже после 2 суток стоянки.
А насколько я понимаю, впаивание девайсов в цепь искажает показания датчиков не только при - 33.
ИМХО ели и делать такую бороду, надо через переключатель, включил-завел-отключил, нефиг на установившемся режиме и прогретом моторе компу мозг левыми показаниями засирать.
Лучше всегда под полный бак держать, дабы конденсат не образовывался.

По репликам я понял, что не совсем понятно объяснил. Вот привожу цифры в виде графика.

На графике видно, что начиная с +20 характеристики термисторов не меняются. Внесенные изменения работают с -40 до +20. Т.е. при -40 мы заставляем думать комп что за бортом -20 и т.д. по графику. Чего мы хотим этим добиться? Практически у всех "хондаводов" при низких температурах(-40 до -25) завода остывшего двигателя наблюдается хронический перелив и залив свечей (обычно при просушке последних завести удается при прочих отличных составляющих: бензин, масло, аккум, свечи и т.д.). Складывается ощущение, что у компа просто нет топливных карт на -25 и ниже. Что-же делать компу когда "россияне-сибирские" не взирая на морозы (когда надо в тепле дома сидеть, чай с малиной пить да жену тискать) пытаются заводить машину? Скорее всего у компа есть топливная карта экстремального запуска, скажем на -50, но наши братья "иппонцы" руководствуясь какими то "иппонскими" чувствами на -50 составили топливную карту с дикими временными интервалами открытия форсунок. Т.е. даже при забортной температуре -40, а для компа -20, мы сможем завести машину при 5-8 секундной прокрутке (это я так думаю, будущее покажет).

Для особо смышленных. Вы спросите: - А как же датчик воздуха зимой? Ведь он то по графику не уйдет в +20 где характеристики совпадают. На этот счет есть размышления. Мое мнение, что показания датчика воздуха нужны только при заводке автомобиля. Две ситуации объясняющие суть дела.
1 ОЖ-холодная, ВОЗДУХ-холодный (ночная стоянка)
2 ОЖ-теплая, ВОЗДУХ-холодный (сходил в магазин на 30 мин)
Очевидно, что топливные карты для каждого случая должны быть разными.
Теперь когда машина прогрета и работает на холостых - поток воздуха минимален и воздух прогревается по пути до датчика думаю до +5 при забортной -30. Давим тапку - поток воздуха максимален и воздух на датчике примерно одинаков с забортной. Но кто вам сказал, что характеристика датчика работает в реал-тайме? Может пройти минута (врать не буду, этой зимой все узнаем) прежде чем он покажет действительную температуру. Короче, показания температуры датчика воздуха не важны, в пределах плюс-минус 10-15 градусов, при прогретом двигателе, конечно объем воздуха зависит от температуры, но ведь это не -273. Другое дело температура ОЖ! Идеальный показатель для обработки компом, температура плавно ползет то в минус, то в плюс, готовь себе смеси не торопясь (ведь я надеюсь вы не думаете, что микропроцессор авто терафлопсы выдает на гора).
Ну вот и все, что хотел сказать.