Система Alb на Аккордах СВ Знания и глюки. Пора выносить отдельно. Опции

Смазка это вообще интересно.... Думаю уши растут из Германии. Это уже не первое место где разъёмы залиты какимто гуаном. Она белая если ковырнуть и мягкая (мягче пластилина). У меня верь разъём генератора был ей изнутри вымазан. Не понимаю я откуда это и главное - зачем...

В моем случае раньше потело и переливало. Причем уровень был нестабилен как в процессе езды, так и при моем принудительном накачивании замыканием реле.
Самое интересное, что со временем все это прошло! Теперь уровень стабилен, независимо от того работает ли все время моторчик в процессе движения или я пытаюсь прокачать контур.
Т.е. о переливе и потении я уже забыл. А вот самопроизвольная работа моторчика осталась.

Думаю у тебя какойто клапан не держит давления, так как если мотор постоянно качает то переливалось бы.
Что то в этом духе...

Не понял...

Смазка это вообще интересно.... Думаю уши растут из Германии. Это уже не первое место где разъёмы залиты какимто гуаном. Она белая если ковырнуть и мягкая (мягче пластилина). У меня верь разъём генератора был ей изнутри вымазан. Не понимаю я откуда это и главное - зачем...

Спец смазка чтоб в контакты не попадала вода и они не окислялись и не отваливались, так что хорошая штука и очень полезная :)

И у меня начались глюки с АБС. После включения зажигания все загорается и гаснет как положено. На ходу загорается лампочка ручника, а потом через некоторое время ALB. Лампочки в сопах нормальные, уровни жидкости тоже. Так что это не то что на 90 странице нашего топика. Если вытащить все предохранители из блока АБС то горит лампочка ALB, ручник не загорается. Попробую диагностический разъем замкнуть конечно, но вдруг у кого такое было уже??

И у меня начались глюки с АБС. После включения зажигания все загорается и гаснет как положено. На ходу загорается лампочка ручника, а потом через некоторое время ALB. Лампочки в сопах нормальные, уровни жидкости тоже. Так что это не то что на 90 странице нашего топика. Если вытащить все предохранители из блока АБС то горит лампочка ALB, ручник не загорается. Попробую диагностический разъем замкнуть конечно, но вдруг у кого такое было уже??

У тебя скорее всего глюк не связан с системой ALB.

На аккордах CB ALB устроена интересным образом: если горит аварийная лампа тормозной системы (пофиг, из-за чего - хоть ручник не до конца отпущен), через секунд 15-20 ALB отключается и зажигает лампочку неисправности. Я таким образом отключал ее на покатушках. :) Ищи глюк на массу в цепи контроля уровня жидкости, концевика ручника...

По сути темы: у меня ALB все 4 года владения CB7 работала нормально, но система старая, частота опроса низкая, и реакция ее на мой взгляд оставляет желать лучшего. Зимой это вообще слезы, особенно на неровных и неоднородных покрытиях, я быстрее без нее тормозил. Особенно если у вас амортизаторы не первой свежести - это вообще одно зло (у меня на koni sport и то так себе работало).

Так что если оно поломалось, чинить его смысла большого я не вижу. Проще отключить и забить, если не перепускает жидкость. Если перепускает - скорее всего износ резинок в блоке актюаторов, дешево не чинится. Проще выбросить ее совсем, только не забыть поставить пропорциональный клапан! Иначе зад будет перетормаживать.

С уважением,
Никита

Смазка это вообще интересно.... Думаю уши растут из Германии. Это уже не первое место где разъёмы залиты какимто гуаном. Она белая если ковырнуть и мягкая (мягче пластилина). У меня верь разъём генератора был ей изнутри вымазан. Не понимаю я откуда это и главное - зачем...

уши растут со сборочного конвейера в Джапании.

Это специальная смазка для предотвращения окисления контактов, радуйся, что она есть и не трогай. :)

На свежих SHH ее недокладывают, уроды английские... :-/

Неужели единственный путь лечения глюков абс - это полное отключение системы?

Неужели единственный путь лечения глюков абс - это полное отключение системы?

нет, если глюк электрический, вполне можно вылечить. но если это механический износ в насосе, блоке актюаторов - посмотри в EPC, сколько оно новое стоит (без налогов и накруток)...

разве что взять с разборки, но так как машины старые, вероятность найти бу в хорошем состоянии imho нулевая.

я не зря написал, что система далека от совершенства даже в исправном состоянии, поэтому не надо слишком о ней грустить. :)

Неужели единственный путь лечения глюков абс - это полное отключение системы?

нет, если глюк электрический, вполне можно вылечить. но если это механический износ в насосе, блоке актюаторов - посмотри в EPC, сколько оно новое стоит (без налогов и накруток)...

разве что взять с разборки, но так как машины старые, вероятность найти бу в хорошем состоянии imho нулевая.

я не зря написал, что система далека от совершенства даже в исправном состоянии, поэтому не надо слишком о ней грустить. :)

Вот и не разберусь глюк электрический или механический...

Вот и не разберусь глюк электрический или механический...

У тебя насос все время включается? Я думаю, тебе надо посмотреть на странички 13-51 и 13-66 из шопмануала (solenoid leak test).

С диаг. разъемом под пассажирским сиденьем делать imho особо нечего, туда по схеме только сигналы с датчиков вращения выведены.

смотрел все эти странички
до того, чтобы разбирать всю систему пока не решился.

Читаю странички из мануала. Итак (отбрасывая самое явное и то, что не касается к моему случаю):
1. Проверяем черные и желтые контакты pressure switch. Если есть взаимосвязь, то стравливаем воздуха из системы. Проверяем заново. Если контакт есть, то меняем этот самый свитч (тут вроде все понятно).
2. Если контакта нет, то подсоединяем свитч на место, поднимаем передние колеса и газуем. Если моторчик начинает качать (а у меня так и есть), то смотрим на звук.
3. Звучание громкое и резкое (у меня так). Смотрим сколько качает моторчик.
Если больше 120 секунд (а у меня так было раньше!), то опять виноват этот самый преша-свитч.
4. Если моторчик останавливается после где-то 60 секунд (сейчас выключается через неск. секунд и заново включается и так постоянно), то смотрим на уровень жижи в бачке и уменьшение колиичества ТЖ в бачке. Если пузырьков нет, а уровень пошел вниз, то все ОК! (у меня сейчас пузырьков нет, но и уровень стабильный).
5. Если же есть пузырьки, а уровень тот же, опять стравливаем при помощи Т-ключа и смотрим на уровень давления - если более 160сс, то дефектный аккумулятор, если под 115, то "modulator inlet solenoid оr accumulator leak".
6. Если же уровень жижи пополз вверх, то faulty modulator assembly.

Кто-нибудь что-то из этого понял?

Как я понимаю и меня есть симптомы и неисправного датчика давления и самого аккумулятора.
Причем уровень у меня сейчас стабильный и пузырьков тоже нет.
Да и моторчик качает всего неск. секунд, смолкает и потом опять берется за свое.
Что-то тут не сходится.

Читаю странички из мануала. Итак (отбрасывая самое явное и то, что не касается к моему случаю):
1. Проверяем черные и желтые контакты pressure switch. Если есть взаимосвязь, то стравливаем воздуха из системы. Проверяем заново. Если контакт есть, то меняем этот самый свитч (тут вроде все понятно).
2. Если контакта нет, то подсоединяем свитч на место, поднимаем передние колеса и газуем. Если моторчик начинает качать (а у меня так и есть), то смотрим на звук.
3. Звучание громкое и резкое (у меня так). Смотрим сколько качает моторчик.
Если больше 120 секунд (а у меня так было раньше!), то опять виноват этот самый преша-свитч.
4. Если моторчик останавливается после где-то 60 секунд (сейчас выключается через неск. секунд и заново включается и так постоянно), то смотрим на уровень жижи в бачке и уменьшение колиичества ТЖ в бачке. Если пузырьков нет, а уровень пошел вниз, то все ОК! (у меня сейчас пузырьков нет, но и уровень стабильный).
5. Если же есть пузырьки, а уровень тот же, опять стравливаем при помощи Т-ключа и смотрим на уровень давления - если более 160сс, то дефектный аккумулятор, если под 115, то "modulator inlet solenoid оr accumulator leak".
6. Если же уровень жижи пополз вверх, то faulty modulator assembly.

Кто-нибудь что-то из этого понял?

Как я понимаю и меня есть симптомы и неисправного датчика давления и самого аккумулятора.
Причем уровень у меня сейчас стабильный и пузырьков тоже нет.
Да и моторчик качает всего неск. секунд, смолкает и потом опять берется за свое.
Что-то тут не сходится.

я бы попробовал еще solenoid leak test (13-66). imho могут не держать давление соленоиды в блоке модулятора, поэтому так часто и включается моторчик. кстати, можно еще глянуть в EPC, есть ли все эти резинки для блока отдельно. если есть - то существует шанс отремонтировать за не очень большие деньги...

Никита, если при торможении абс нормально срабатывает, то не значит ли что с соленоидами все в порядке??

Никита, если при торможении абс нормально срабатывает, то не значит ли что с соленоидами все в порядке??

Мне кажется, что это вещи не связанные. Для нормальной работы системы в ней должно поддерживаться определенное давление. Давление у тебя есть, только мотор включается слишком часто, значит, где-то утекает (или глючит тот самый pressure switch).

Это из общих соображений, могу ошибаться...

Что за оранжевые разьемы тут на фотке? Какая к чему идет? Кто-нибудь разобрал?
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?a...=post&id=755803

И что за разьемы за бачком?
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?a...=post&id=755813

Сижу и изучаю мануал. Может кто знает.

Что за оранжевые разьемы тут на фотке? Какая к чему идет? Кто-нибудь разобрал?
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?a...=post&id=755803

И что за разьемы за бачком?
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?a...=post&id=755813

Сижу и изучаю мануал. Может кто знает.

Это вроде как есть есть на схеме:

http://media.honda.co.uk/car/owner/media/m...l/400/13-44.pdf

провода, которые из/в ALB fuse box...

вроде по цветам совпадают, которые видно.

Решил написать здесь. Могет и не в тему немного. Перечитать все ниасилил.

Могу теперь сравнить только с Аккордом СС 1995 года. Вроде правоприемник.

Значит по сути проблемы.

Всю зиму я ощущал действия АБС. Но это было связано, как потом выяснилось, с подкисшей направляющей левого заднего колеса, т.е переднее правое схватывало сильнее. Схема то вроде диагонаьная.

По внешнему виду система ТОЧЬ в ТОЧЬ как на СВ (там она умерла и так и не починилась, может и к лучшему).
К слову сказать у Макса Симпота На Аккорде СЕ система БЕЗ расширительного бачка и ТФ другой системы - проходной.

Теперь к сути.
Каждое утро после ВКЛ зажигания и ЗАВОДКИ двигателя в районе перчаточного ящика (нету у меня БАРДАЧКА, может у кого есть? у меня ТОЧНО нету ).
Я слышу ЖУЖЖАНИЕ. Обычно оно длится 1-2 секунды. В морозы 2-3-4 от силы.
По просьбе Ара, стал подмечать и долго следить. Особенность следующая.
Как правило УТРОМ систама ЖУЖЖИТ.
После работы, т.е 7-8 часов простоя авто - не ВСЕГДА.
С вечера 19-00 до утра 9-00 почти ВСЕГДА жужжит.

Я так думаю что все нармально (Тьфу3Р) держит. Клапаны и прочая.
Между короткими поездакми и остановками НИЧЕГО не жужжит. Еще раз замечал ЗИМОЙ при торможении с АБС могет подЖУЖЖАТь чуток. опять же 1-2 секунды.
Летом как то обходился без АБС.

Думаю что АБС на Аккорде не идеал, но и ругать ее не за что.
Встяпает в силу по ПОСЛЕДНЕМУ. Лишний раз не лезет, хотя... на СВ и без нее все было НИШТЯК. особенно после переборки ВСЕХ суппортов.

Думаю что АБС на Аккорде не идеал, но и ругать ее не за что.
Встяпает в силу по ПОСЛЕДНЕМУ. Лишний раз не лезет, хотя... на СВ и без нее все было НИШТЯК. особенно после переборки ВСЕХ суппортов.

Про СС7 не скажу, а на CB она действительно старая и не очень адекватная. Плохо на неровной скользкой дороге. Особенно на миксте - скорее мешает, чем помогает.