В общем на этих выходных начали делать.
Цель работы: превратить одновальный двигатель в двухвальный.
Исходный материал - Интегра DA-7 ZC(SOHC)
Запчасти...
Был Цивик 88 года Si. Владел им один нарколыга. Летел он как то быстро и врезался в автобус по обкурке, по ходу еще когото зацепил. Подумал подумал, да и сорвался с места ДТП своим ходом. Проехал 40 км на ахрененной тапке и сдох, так как пробило радиатор и ехал он на пустом моторе. Перегрел, словил клина. (оборвало шатун 4-го цилиндра). Потом он попал в "волшебный гараж" и был разобран до винтика и растаскан еще по нескольким гаражам. Вот он то и стал нашим донором.
Все казалось таким простым и безблачным, но как оказалось дальше - напрасно. Посему все подробненько опишу.
Продолжение следует.
Полная версия этой страницы: 6661 1111 Проект Zc(sohc)->zc(dohc) стартовал
День первый. 09.05.2005
Праздник, но работать надо. С утра проехали по авторынкам. Купили
- прокладку ГБЦ (200 р)
- ремень ГРМ на двухвалку 124х24 оригинал (1200 р)
- сальники на распредвалы (DOHC) и коленвал (SOHC) (3х200 р)
- 2 балона чистителя карба и WD-40
Благо рынок без выходных
Приехали в гараж (14.00) начали разбирать.
1. Сперва открутили шкив коленвала, за 1 минуту и почти без специнструмента и камасутры. Как? Вот так - вставляем головку на 19 с воротком на болт, ломом обычным с острым концом упираемся в отверстие в шкиве, перекрещиваем с воротком и дергаем вверх. Все. Я сам был удивлен таким оборотом бела. Хорошее начало.
Сняли шкив. Сравнили со шкивом от DOHC - разница в 1,5 кг! Новый шкив намного легче и... отличается размерами.
Отличия у шкивов:
- посадочный размер под коленвал SOHC - 26 мм DOHC - 24 мм.
- ремень генератора SOHC - 4 ручья DOHC - 3 ручья.
- метки -15 и ВМТ относительно шпоночного паза смещены на 20 градусов.
Отличия у звездочек привода ГРМ:
- посадочный диаметр (см выше)
- число зубьев SOHC - 19 DOHC - 17
Отдали в токарку на переточку. Сняв 0,2 мм токарь заявил, что резец сел! Проверка на твердомере показала, что сталь прошла цементацию и взять ее голыми руками никак. Взяли абразивной разверткой за 300 р одна деталь под размер 26 мм. Вот так вот.
Шкив генератора соответственно поменяли, вместе с генератором. Генератор подошел от сивка с мотором EW. Достался даром из "волшебного гаража".gif)
Процесс разборки дело довольно нудное и в описании особо не нуждается. Нужно просто открутить все что доступно ключу пока не увидим поршни. Кратко опишу последовательность разборки:
- шкив
- пластиковые кожухи (в процессе разборки пострадали)
- ГУР с ремнем, натяжитель кондея (мертвый подшипник) с ремнем, генератор с ремнем
- передняя подушка с креплением к блоку двигателя
- рама насоса ГУР (насос отодвинуть на шлангах в сторону)
- нижние пластиковые кожухи со звездочкой и ремнем ГРМ + натяжитель ремня (имел жуткий люфт)
- вакуумные шланги
- топливная рама с форсунками (все оказались на 5+)
- все фишки с двиги поскидывать и косу отодвинуть в сторону.
- трос газа и кикдауна
- крышка клапанов и за ней болты головки блока.
- выпускной коллектор.
Всякая мелочь, уже все не помню, поддеваем головку и вместе со всем впуском ее снимаем.
Вот они и поршни. Исторический момент.
Сразу приложили новую прокладку к старому блоку.
Некоторые отверстия мягко говоря не совпали. 
На новой голове прокладка лежала идеально. Это наводило на мысль о том, что новая голова может не подойти к старому блоку. Померив и поприкладывав выяснили - мешает только 1 отверстие. Это отверстие в углу, со стороны трамблера на стороне впускного вала, смещено на 5!!! мм. Мы были в шоке. Хотелось все бросить и собрать как было.
(19.00) Пошли домой и напились водки. Так кончился первый день. На салют даже смотреть не хотелось.
Праздник, но работать надо. С утра проехали по авторынкам. Купили
- прокладку ГБЦ (200 р)
- ремень ГРМ на двухвалку 124х24 оригинал (1200 р)
- сальники на распредвалы (DOHC) и коленвал (SOHC) (3х200 р)
- 2 балона чистителя карба и WD-40
Благо рынок без выходных
Приехали в гараж (14.00) начали разбирать.
1. Сперва открутили шкив коленвала, за 1 минуту и почти без специнструмента и камасутры. Как? Вот так - вставляем головку на 19 с воротком на болт, ломом обычным с острым концом упираемся в отверстие в шкиве, перекрещиваем с воротком и дергаем вверх. Все. Я сам был удивлен таким оборотом бела. Хорошее начало.
Сняли шкив. Сравнили со шкивом от DOHC - разница в 1,5 кг! Новый шкив намного легче и... отличается размерами.
Отличия у шкивов:
- посадочный размер под коленвал SOHC - 26 мм DOHC - 24 мм.
- ремень генератора SOHC - 4 ручья DOHC - 3 ручья.
- метки -15 и ВМТ относительно шпоночного паза смещены на 20 градусов.
Отличия у звездочек привода ГРМ:
- посадочный диаметр (см выше)
- число зубьев SOHC - 19 DOHC - 17
Отдали в токарку на переточку. Сняв 0,2 мм токарь заявил, что резец сел! Проверка на твердомере показала, что сталь прошла цементацию и взять ее голыми руками никак. Взяли абразивной разверткой за 300 р одна деталь под размер 26 мм. Вот так вот.
Шкив генератора соответственно поменяли, вместе с генератором. Генератор подошел от сивка с мотором EW. Достался даром из "волшебного гаража"
Процесс разборки дело довольно нудное и в описании особо не нуждается. Нужно просто открутить все что доступно ключу пока не увидим поршни. Кратко опишу последовательность разборки:
- шкив
- пластиковые кожухи (в процессе разборки пострадали)
- ГУР с ремнем, натяжитель кондея (мертвый подшипник) с ремнем, генератор с ремнем
- передняя подушка с креплением к блоку двигателя
- рама насоса ГУР (насос отодвинуть на шлангах в сторону)
- нижние пластиковые кожухи со звездочкой и ремнем ГРМ + натяжитель ремня (имел жуткий люфт)
- вакуумные шланги
- топливная рама с форсунками (все оказались на 5+)
- все фишки с двиги поскидывать и косу отодвинуть в сторону.
- трос газа и кикдауна
- крышка клапанов и за ней болты головки блока.
- выпускной коллектор.
Всякая мелочь, уже все не помню, поддеваем головку и вместе со всем впуском ее снимаем.
Вот они и поршни. Исторический момент.
Сразу приложили новую прокладку к старому блоку.
Некоторые отверстия мягко говоря не совпали. На новой голове прокладка лежала идеально. Это наводило на мысль о том, что новая голова может не подойти к старому блоку. Померив и поприкладывав выяснили - мешает только 1 отверстие. Это отверстие в углу, со стороны трамблера на стороне впускного вала, смещено на 5!!! мм. Мы были в шоке. Хотелось все бросить и собрать как было. (19.00) Пошли домой и напились водки. Так кончился первый день. На салют даже смотреть не хотелось.
Ночь второго дня. (5.00 утра) Просыпаюсь и понимаю что придумал что делать! Сушняк. Попил воды. Поворочался. Уснул.
День 2. (10.00)
Поехали опять на рынок и купили:
- подшипник натяжителя кондея (KOYO 6203 - 200 р)
- ролик ГРМ Limforder (750 р)
- круглый напильник
Приехали в гараж и за 15 минут вывели все отверстия в ноли. Все вставало как по маслу, кроме одного болтика (на масляной магистрали). Этот болт был короткий и пришлось заказать новый на 3 см длиннее (100 р). Грамотный получился болтик.
Забрали из расточки шкив и звездочку. Примерили. Все чики.
Отдали на шлифовку головку. Она оказалась немного с "винтом".
Проехали в волшебный гараж, забрали раму ГУРа. Оказалось что старая имеет немного другую сверловку и выступ, который мешает более широкой головке встать на место. Привезли все в гараж, примерили - ОК.
(14.00) Родительский день. Пошли пить водку. Настроение боевое.
Поехали опять на рынок и купили:
- подшипник натяжителя кондея (KOYO 6203 - 200 р)
- ролик ГРМ Limforder (750 р)
- круглый напильник
Приехали в гараж и за 15 минут вывели все отверстия в ноли. Все вставало как по маслу, кроме одного болтика (на масляной магистрали). Этот болт был короткий и пришлось заказать новый на 3 см длиннее (100 р). Грамотный получился болтик.
Забрали из расточки шкив и звездочку. Примерили. Все чики.
Отдали на шлифовку головку. Она оказалась немного с "винтом".
Проехали в волшебный гараж, забрали раму ГУРа. Оказалось что старая имеет немного другую сверловку и выступ, который мешает более широкой головке встать на место. Привезли все в гараж, примерили - ОК.
(14.00) Родительский день. Пошли пить водку. Настроение боевое.
Сегодня день 3-й (11.05.2005)
Забрали головку из шлифа. Забесплатно. Такая уж у нас Россия. Живем как могем.
Начали разбираться с электрикой. Отличия есть.
- В старом трамблере "все в одном", в новом не хватает CYL sensorА и колодка на него квадратная вместо круглой.
- Новый CYL сенсор присутствует, но на соседнем валу и на него идет круглая фишка с 2-мя проводами.
Все провода от времени выгорели и понять что куда нереально. Перекопав митчела вдоль и поперек нашли аналогичную проводку. Колодку "С" компа теперь знаю почти наизусть. В общем проблема решаемая. Прозвоним, перекрутим.
Сейчас на работе, ждем вечера 18.00. Будем собирать.
Пожелайте нам удачи. И да прибудет с нами Сила!
Забрали головку из шлифа. Забесплатно. Такая уж у нас Россия. Живем как могем.
Начали разбираться с электрикой. Отличия есть.
- В старом трамблере "все в одном", в новом не хватает CYL sensorА и колодка на него квадратная вместо круглой.
- Новый CYL сенсор присутствует, но на соседнем валу и на него идет круглая фишка с 2-мя проводами.
Все провода от времени выгорели и понять что куда нереально. Перекопав митчела вдоль и поперек нашли аналогичную проводку. Колодку "С" компа теперь знаю почти наизусть. В общем проблема решаемая. Прозвоним, перекрутим.
Сейчас на работе, ждем вечера 18.00. Будем собирать.
Пожелайте нам удачи.
И да прибудет с нами Сила!
удачи!
кольца менять не будете?
кольца менять не будете?
Не, кольца не меняем по двум причинам
1. Компрессия в норме (11,9)
2. Low money
Совсем забыл. Болты крепления головы на старой и новой отличаются. Новые длиннее на 1,5 см и резьба на них с крупным шагом.
Замерил тарелки клапанов. На двухвальной голове все клапана (и впускные и выпускные) больше диаметром на 2 мм чем их братья на одновальной голове. Впуск от одновалки не подходит к двухвалке - сильно отличаются посадочные фланцы и расположение шпилек.
Верхний патрубок от радиатора надо удлиннить на 10 см и воткнуть в новую голову с торца. Патрубок малого контура (печка) удлиннить на 5 см и воткнуть рядом. Оказалось что на новой голове есть еще маленькая трубка, которая подает жижу охлаждения в дроссель. На старой голове его нет, он есть в блоке прямо. Получилось что их стало 2 одинаковых (с одинаковыми функциями. Один из этих патрубков был заглушен отрезком трубки (на 10) с ввернутым в нее болтом. Больше переделок в системе охлаждения не обнаружено. Все шланги взяты новые от "ГАЗели". Продаются метражем.
В системе вакуумных магистралей есть один нюансик - система вентиляции картера. На новой голове клапан вентиляции сверху, а на старой его нет. Вместо него на блоке имеется коробка. Я ее назвал отстойником масла. Туда воткнут клапан вентиляции картера (который буквой Г). Некоторые манипуляции с трубкой на 10 позволили быстро решить проблему вентиляции картера.
Ставший бесполезным отстойник сначала хотели демонтировать совсем, но потом было принято решение его просто заглушить. На новых модификациях ZC его уже нет, а вентиляция сделана по "нашему" образцу. Масляный отстойник реализован прямо в крышке цилиндров в виде перегородки с перфорацией.
Вопрос зрителям - на толкателях клапанов стоят номера 5, 6, 7. Их разное количество.
5 - 4 шт
6 - 8 шт
7 - 4 шт
Что бы это значило? И еще, есть ли разница между впускными и выпускными толкателями? Мож кто в курсе? Сами мы не местные, голова досталась 1 железкой и кулечком болтиков с разномастными железячками.
И еще, напомните зазоры. У меня инфа: впуск - 0,15, выпуск - 0,18. Правильно?
1. Компрессия в норме (11,9)
2. Low money
Совсем забыл. Болты крепления головы на старой и новой отличаются. Новые длиннее на 1,5 см и резьба на них с крупным шагом.
Замерил тарелки клапанов. На двухвальной голове все клапана (и впускные и выпускные) больше диаметром на 2 мм чем их братья на одновальной голове. Впуск от одновалки не подходит к двухвалке - сильно отличаются посадочные фланцы и расположение шпилек.
Верхний патрубок от радиатора надо удлиннить на 10 см и воткнуть в новую голову с торца. Патрубок малого контура (печка) удлиннить на 5 см и воткнуть рядом. Оказалось что на новой голове есть еще маленькая трубка, которая подает жижу охлаждения в дроссель. На старой голове его нет, он есть в блоке прямо. Получилось что их стало 2 одинаковых (с одинаковыми функциями. Один из этих патрубков был заглушен отрезком трубки (на 10) с ввернутым в нее болтом.
Больше переделок в системе охлаждения не обнаружено. Все шланги взяты новые от "ГАЗели". Продаются метражем.В системе вакуумных магистралей есть один нюансик - система вентиляции картера. На новой голове клапан вентиляции сверху, а на старой его нет. Вместо него на блоке имеется коробка. Я ее назвал отстойником масла. Туда воткнут клапан вентиляции картера (который буквой Г). Некоторые манипуляции с трубкой на 10 позволили быстро решить проблему вентиляции картера.
Ставший бесполезным отстойник сначала хотели демонтировать совсем, но потом было принято решение его просто заглушить. На новых модификациях ZC его уже нет, а вентиляция сделана по "нашему" образцу. Масляный отстойник реализован прямо в крышке цилиндров в виде перегородки с перфорацией.
Вопрос зрителям - на толкателях клапанов стоят номера 5, 6, 7. Их разное количество.
5 - 4 шт
6 - 8 шт
7 - 4 шт
Что бы это значило? И еще, есть ли разница между впускными и выпускными толкателями? Мож кто в курсе? Сами мы не местные, голова досталась 1 железкой и кулечком болтиков с разномастными железячками.
И еще, напомните зазоры. У меня инфа: впуск - 0,15, выпуск - 0,18. Правильно?
Люди. Помогите найти распиновку трамблерного разъема на инегре DA-7. Ссылочку бы. Мож кто знает, как правильно раскидать провода с круглого на прямоугольный коннектор. Все провода потеряли цвет
Все, распиновку разъема нашел
вот линк кому надо http://thenew.gamesbbs.com/~dmoore/zc-phase3.htm
Попутно заменили манжеты главного тормозного цилиндра. Ремкомплект Limforder (280 р). Размер 7/8 (на цилиндре сбоку написано).
Была провал педали тормоза. Не держал цилиндр.
При снятии цилиндра самое главное не попортить алюминиевые гайки тормозных шлангов. Опишу ПРАВИЛЬНЫЙ метод демонтажа:
- берем рожковый ключик (хороший, желательно SATA)
- ставим его на гайку так, чтобы можно было по нему постукивать молотком.
- слегка нажимаем рукой, как бы пытаясь открутить, но не сильно.
- молотком (небольшим) резко, но нормируя усилие постукиваем как можно ближе к основанию ключа (которое хватает в этот момент гайку)
Гайка должна отойти в девственном состоянии. Если просто крутить, то гайка запросто "облизывается" ключиком, так как материал мягкий и все, приехали.
Как разобрать цилиндр и поменять манжеты думаю писать не стоит. Там все проще чем в конструкторе ЛЕГО.
Я почему пишу попутные дела, мож кому поможет не наступить на пройденные другими грабли.
вот линк кому надо http://thenew.gamesbbs.com/~dmoore/zc-phase3.htm
Попутно заменили манжеты главного тормозного цилиндра. Ремкомплект Limforder (280 р). Размер 7/8 (на цилиндре сбоку написано).
Была провал педали тормоза. Не держал цилиндр.
При снятии цилиндра самое главное не попортить алюминиевые гайки тормозных шлангов. Опишу ПРАВИЛЬНЫЙ метод демонтажа:
- берем рожковый ключик (хороший, желательно SATA)
- ставим его на гайку так, чтобы можно было по нему постукивать молотком.
- слегка нажимаем рукой, как бы пытаясь открутить, но не сильно.
- молотком (небольшим) резко, но нормируя усилие постукиваем как можно ближе к основанию ключа (которое хватает в этот момент гайку)
Гайка должна отойти в девственном состоянии. Если просто крутить, то гайка запросто "облизывается" ключиком, так как материал мягкий и все, приехали.
Как разобрать цилиндр и поменять манжеты думаю писать не стоит. Там все проще чем в конструкторе ЛЕГО.
Я почему пишу попутные дела, мож кому поможет не наступить на пройденные другими грабли.
интересно-интересно, жду продолжения
Интересно, еще бы фоты
11.05.05
17.00 Все зафотал в нынешнем состоянии (разобранном). По мере сборки будем фотать процесс.
Пока фотали и прикладывали голову выяснилось следующее - продолговатый вырез под напорный масляный канал в головке(прямо посередине который) немного уже чем алюминиевая форсунка выступающая из блока примерно на 1 мм. При установке, головка слегка упиралась внего, если ставить без прокладки. Конечно шансы были, что прокладка при сдавливании до этой форсунки не достанет, но решили подстраховаться. Канцелярским острым ножом, работая как шабером, соскребли примерно 0,5 мм по контуру масляного канала в гловке. Проблема ушла.
18.00 Пролили клапана керосином. Примерно треть потекла. Отсюда вывод - притирать. То чего я собственно и боялся памятуя о мозолях и какой то матери. Пока владелец авто занимался рассухариванием клапанов я помчался добывать расходники и приспособы для облегчения процесса, так как до закрытия магазинов оставался всего час, а времени терять не хотелось.
Итак, купил и добыл:
- 1 старый клапан (уже не помню от чего)
- пистолет с термоклеем (100 р)
- 2-х компонентная паста для притирки клапанов (40 р)
- мелкая ручная дрель
Приехал и вывалил все это на пол гаража. Клапана уже стояли рядком в корыте с керосином. Че на них было - словами не описать! Полный кал. Короче, вооружившись железной щеткой и дрелью за пол часа отчистили все клапана до вороненого блеска. А теперь самое инересное - притирка.
Процесс.
Берем чистый старый клапан и зажимаем его в патрон ручной дрели. Включаем пистолет с термоклеем, чтобы он успел как следует разогреться. Взбалтываем пасту для притирки. Пока пистолет греется на каждый клапан одного ряда наносим "грубую" пасту и вставляем клапана в седла. Берем дрель, наносим на тарелку старого клапана термоклей и быстро прикладываем к новому клапану. ВСЕ. Теперь крутим потихоньку вперед-назад некоторое время, контролируя появление притертого пояска. Поясок должен быть в ширину примерно 2 мм. Больше или меньше не рекомендуется, так как лучше не будет, а хуже может быть запросто. Процесс с клеем повторяется для каждого клапана. После притирки грубой пастой все протираем, наносим "тонкую" и повторяем все заново.
Бывает что отклеивается, поэтому надо запастись терпением. Зато! никаких мозолей и гигантская экономия времени.
Через 2 часа все клапана были уже притерты. Стемнело.
Процесс "засухаривания" оставляем на завтра.
17.00 Все зафотал в нынешнем состоянии (разобранном). По мере сборки будем фотать процесс.
Пока фотали и прикладывали голову выяснилось следующее - продолговатый вырез под напорный масляный канал в головке(прямо посередине который) немного уже чем алюминиевая форсунка выступающая из блока примерно на 1 мм. При установке, головка слегка упиралась внего, если ставить без прокладки. Конечно шансы были, что прокладка при сдавливании до этой форсунки не достанет, но решили подстраховаться. Канцелярским острым ножом, работая как шабером, соскребли примерно 0,5 мм по контуру масляного канала в гловке. Проблема ушла.
18.00 Пролили клапана керосином. Примерно треть потекла. Отсюда вывод - притирать. То чего я собственно и боялся памятуя о мозолях и какой то матери. Пока владелец авто занимался рассухариванием клапанов я помчался добывать расходники и приспособы для облегчения процесса, так как до закрытия магазинов оставался всего час, а времени терять не хотелось.
Итак, купил и добыл:
- 1 старый клапан (уже не помню от чего)
- пистолет с термоклеем (100 р)
- 2-х компонентная паста для притирки клапанов (40 р)
- мелкая ручная дрель
Приехал и вывалил все это на пол гаража. Клапана уже стояли рядком в корыте с керосином. Че на них было - словами не описать! Полный кал. Короче, вооружившись железной щеткой и дрелью за пол часа отчистили все клапана до вороненого блеска. А теперь самое инересное - притирка.
Процесс.
Берем чистый старый клапан и зажимаем его в патрон ручной дрели. Включаем пистолет с термоклеем, чтобы он успел как следует разогреться. Взбалтываем пасту для притирки. Пока пистолет греется на каждый клапан одного ряда наносим "грубую" пасту и вставляем клапана в седла. Берем дрель, наносим на тарелку старого клапана термоклей и быстро прикладываем к новому клапану. ВСЕ. Теперь крутим потихоньку вперед-назад некоторое время, контролируя появление притертого пояска. Поясок должен быть в ширину примерно 2 мм. Больше или меньше не рекомендуется, так как лучше не будет, а хуже может быть запросто. Процесс с клеем повторяется для каждого клапана. После притирки грубой пастой все протираем, наносим "тонкую" и повторяем все заново.
Бывает что отклеивается, поэтому надо запастись терпением. Зато! никаких мозолей и гигантская экономия времени.
Через 2 часа все клапана были уже притерты. Стемнело.
Процесс "засухаривания" оставляем на завтра.
Прочитал все внимательно... Очень интересно! Молодцы! 
С нетерпением жду продолжения и фоток.
С нетерпением жду продолжения и фоток.
я притирал немного не так - взял круглую резинку, подходящую по диаметру(вроде от подвески "Москвича" чего-то там), насадил ее на болт и вставил эту конструкцию в шуруповерт. Получилось достаточно удобно - прижимаешь резинку к клапану и он крутится
12.05.05 18.00
Начали собирать движку. Фоток море, нет USB кабеля к фотику или кард-ридера. Моему кабелю пришел кирдык. Не будем о грустном, сегодня обещали мне читалку дать.
Итак. Настал исторический момент. Все готово, все притерто, осталось прикрутить, присоеденить, воткнуть и так далее.
Сначала собрали новый впуск. Все вакуумные шланги и шланги для ОЖ перекочевали со старого на новый впускной коллектор. Далее к нему прикрутили скобу, которая потом будет прикручена к блоку (есть там такая снизу). Затем все в сборе (кроме топливной) прикрутили к головке блока. На головку одели прокладку (она держалась за направляющие). Направляющие нам выточили новые, так как старые для шлифовки головы вытащили и закоцали при вытаскивании. Мелочь.
В общем голова с причиндалами собралась без каких либо проблем.
Ставим все на двигатель.
- выставляем голову на блоке
- наживляем болты крепления головы (не до конца)
- подключаем все шланги и провода какие только возможно, пока есть возможность еще подвигать всю конструкцию в случае чего. Надо отметить, что подвигать пришлось немного, не везде руки достали)
- еще раз все проверяем, чтоб потом небыло поздно
- закручиваем болты головки (слегка)
- берем динамометрический ключ и протягиваем на первый раз (30НМ или 3 кгм)
- протягиваем второй раз (70НМ или 7 кгм)
- ждем минут 15 и протягиваем третий раз (100НМ или 10 кгм) Порядок протяжки из мануала - от центра и крест-накрест к краям.
Все, голова теперь стоит и стронуть ее уже никак.
Собираем потроха головы. Разобрались мы как это все правильно делать. Толкатели с номером 5 на первый цилиндр, с номером 6 на 2 и 3-й, с номером 7 на последний. Устанавливаем распредвалы на свои места (там написано на них IN и EXH соответственно) и закрываем постельки согласно их номерам. На каждой постельке стоит буква I или E, стоит номер и стрелка указывающая направление на первый цилиндр. I - Intake, E - Exhaust. Нумерация от первого цилиндра. Все просто. Для тех кто не в курсе - первый цилиндр не с лева направо, а от лобовины двигателя к коробке передач.
Стемнело. Опять не все собрали.
Начали собирать движку. Фоток море, нет USB кабеля к фотику или кард-ридера. Моему кабелю пришел кирдык
. Не будем о грустном, сегодня обещали мне читалку дать.Итак. Настал исторический момент. Все готово, все притерто, осталось прикрутить, присоеденить, воткнуть и так далее.
Сначала собрали новый впуск. Все вакуумные шланги и шланги для ОЖ перекочевали со старого на новый впускной коллектор. Далее к нему прикрутили скобу, которая потом будет прикручена к блоку (есть там такая снизу). Затем все в сборе (кроме топливной) прикрутили к головке блока. На головку одели прокладку (она держалась за направляющие). Направляющие нам выточили новые, так как старые для шлифовки головы вытащили и закоцали при вытаскивании. Мелочь.
В общем голова с причиндалами собралась без каких либо проблем.
Ставим все на двигатель.
- выставляем голову на блоке
- наживляем болты крепления головы (не до конца)
- подключаем все шланги и провода какие только возможно, пока есть возможность еще подвигать всю конструкцию в случае чего. Надо отметить, что подвигать пришлось немного, не везде руки достали)
- еще раз все проверяем, чтоб потом небыло поздно
- закручиваем болты головки (слегка)
- берем динамометрический ключ и протягиваем на первый раз (30НМ или 3 кгм)
- протягиваем второй раз (70НМ или 7 кгм)
- ждем минут 15 и протягиваем третий раз (100НМ или 10 кгм) Порядок протяжки из мануала - от центра и крест-накрест к краям.
Все, голова теперь стоит и стронуть ее уже никак.
Собираем потроха головы. Разобрались мы как это все правильно делать. Толкатели с номером 5 на первый цилиндр, с номером 6 на 2 и 3-й, с номером 7 на последний. Устанавливаем распредвалы на свои места (там написано на них IN и EXH соответственно) и закрываем постельки согласно их номерам. На каждой постельке стоит буква I или E, стоит номер и стрелка указывающая направление на первый цилиндр. I - Intake, E - Exhaust. Нумерация от первого цилиндра. Все просто. Для тех кто не в курсе - первый цилиндр не с лева направо, а от лобовины двигателя к коробке передач.
Стемнело. Опять не все собрали.
УРРРРРРРРРРРААААААААА фоты
Голова
http://www.mail-robot.front.ru/tune/1.JPG
Отверстие которое пришлось расточить (сверху и снизу)
http://www.mail-robot.front.ru/tune/2.JPG
http://www.mail-robot.front.ru/tune/3.JPG
Это родной (слева) и новый (справа) шкив и звездочка коленвала
http://www.mail-robot.front.ru/tune/4.JPG
http://www.mail-robot.front.ru/tune/5.JPG
А это профиль ремней (родной слева новый справа)
http://www.mail-robot.front.ru/tune/6.JPG
Блок (родной)
http://www.mail-robot.front.ru/tune/7.JPG
Колодки на родной проводке (круглые) и на двухвальном трамблере (справа)
http://www.mail-robot.front.ru/tune/8.JPG
Кронштейны крепления насоса ГУР
http://www.mail-robot.front.ru/tune/9.JPG
А теперь вместе со старым (который ближний - родной)
http://www.mail-robot.front.ru/tune/10.JPG
А это собственно нардные ОЧумельцы Я справа на фотке
http://www.mail-robot.front.ru/tune/11.JPG
http://www.mail-robot.front.ru/tune/12.JPG
Старый (слева) и новый (справа) трамблер. Разница очевидна
http://www.mail-robot.front.ru/tune/13.JPG
Болты. По порядку сверху от двухвалки, родной, который точили
http://www.mail-robot.front.ru/tune/14.JPG
Новый впуск (фас, профиль)
http://www.mail-robot.front.ru/tune/15.JPG
http://www.mail-robot.front.ru/tune/16.JPG
Расходники которые покупали (сальников нет) по порядку ремкомплект ГТЦ, ролик ГРМ, паста
http://www.mail-robot.front.ru/tune/17.JPG
http://www.mail-robot.front.ru/tune/18.JPG
http://www.mail-robot.front.ru/tune/19.JPG
http://www.mail-robot.front.ru/tune/20.JPG
http://www.mail-robot.front.ru/tune/21.JPG
Распредвалы в фас (разницу видно)
http://www.mail-robot.front.ru/tune/22.JPG
Процесс засухаривания клапанов
http://www.mail-robot.front.ru/tune/23.JPG
http://www.mail-robot.front.ru/tune/24.JPG
Примеряем голову
http://www.mail-robot.front.ru/tune/25.JPG
http://www.mail-robot.front.ru/tune/26.JPG
http://www.mail-robot.front.ru/tune/27.JPG
Собраная и прикрученная голова (со впуском)
http://www.mail-robot.front.ru/tune/28.JPG
http://www.mail-robot.front.ru/tune/29.JPG
Почти все...
http://www.mail-robot.front.ru/tune/30.JPG
http://www.mail-robot.front.ru/tune/31.JPG
Голова
http://www.mail-robot.front.ru/tune/1.JPG
Отверстие которое пришлось расточить (сверху и снизу)
http://www.mail-robot.front.ru/tune/2.JPG
http://www.mail-robot.front.ru/tune/3.JPG
Это родной (слева) и новый (справа) шкив и звездочка коленвала
http://www.mail-robot.front.ru/tune/4.JPG
http://www.mail-robot.front.ru/tune/5.JPG
А это профиль ремней (родной слева новый справа)
http://www.mail-robot.front.ru/tune/6.JPG
Блок (родной)
http://www.mail-robot.front.ru/tune/7.JPG
Колодки на родной проводке (круглые) и на двухвальном трамблере (справа)
http://www.mail-robot.front.ru/tune/8.JPG
Кронштейны крепления насоса ГУР
http://www.mail-robot.front.ru/tune/9.JPG
А теперь вместе со старым (который ближний - родной)
http://www.mail-robot.front.ru/tune/10.JPG
А это собственно нардные ОЧумельцы
Я справа на фоткеhttp://www.mail-robot.front.ru/tune/11.JPG
http://www.mail-robot.front.ru/tune/12.JPG
Старый (слева) и новый (справа) трамблер. Разница очевидна
http://www.mail-robot.front.ru/tune/13.JPG
Болты. По порядку сверху от двухвалки, родной, который точили
http://www.mail-robot.front.ru/tune/14.JPG
Новый впуск (фас, профиль)
http://www.mail-robot.front.ru/tune/15.JPG
http://www.mail-robot.front.ru/tune/16.JPG
Расходники которые покупали (сальников нет) по порядку ремкомплект ГТЦ, ролик ГРМ, паста
http://www.mail-robot.front.ru/tune/17.JPG
http://www.mail-robot.front.ru/tune/18.JPG
http://www.mail-robot.front.ru/tune/19.JPG
http://www.mail-robot.front.ru/tune/20.JPG
http://www.mail-robot.front.ru/tune/21.JPG
Распредвалы в фас (разницу видно)
http://www.mail-robot.front.ru/tune/22.JPG
Процесс засухаривания клапанов
http://www.mail-robot.front.ru/tune/23.JPG
http://www.mail-robot.front.ru/tune/24.JPG
Примеряем голову
http://www.mail-robot.front.ru/tune/25.JPG
http://www.mail-robot.front.ru/tune/26.JPG
http://www.mail-robot.front.ru/tune/27.JPG
Собраная и прикрученная голова (со впуском)
http://www.mail-robot.front.ru/tune/28.JPG
http://www.mail-robot.front.ru/tune/29.JPG
Почти все...
http://www.mail-robot.front.ru/tune/30.JPG
http://www.mail-robot.front.ru/tune/31.JPG
Цитата(mail_robot @ 13.05.05 - 09:44 )
13.05.05 18.00
Ну ты и мастак. Из будущего вещаешь
А вообще круто! Афтар, пишы исчо.
Сори, вчера это было, а следовательно 12.05. Вот что значит недосып и неделю почти в гараже на сухом пайке и минералке.
2 mailrobot. Если что, то у меня есть кольца новые на ZC и прокладка ГБЦ (DOHC), отдам за символическую плату. Удачи...
УРА!!!
"глаза боятся..."
"глаза боятся..."
ждём результата!!!!
Да, отзыв про то, как поехала, не помешает
Парни, как бы это покрасивей-бы оформить да в ФАК?
Работы завал - сам не могу пока оформить
Или может всю тему целиком туда перенести?
Работы завал - сам не могу пока оформить
Или может всю тему целиком туда перенести?
Можно и темку ))
А можно - типа дневник (день первый, второй, третий, упс...)
))А можно - типа дневник (день первый, второй, третий, упс...)
Очень интерсная тема, в фак ИМХО нуна, но хотелось бы дополнить отчетом о ходовых испытаниях ))
И еще я задумался над тем как комп отнесется к такой переделке ? насколько я понял. т.к. клапана больше , наполняемость цилиндров должна увеличится ?
И еще я задумался над тем как комп отнесется к такой переделке ? насколько я понял. т.к. клапана больше , наполняемость цилиндров должна увеличится ?
в FAQ рано, ещё нет отчёта о ходовых испытаниях
товарищи Кулибины!
а не осталось ли у Вас от ZC кпп?
а не осталось ли у Вас от ZC кпп?
2 MAIL ROBOT
димон шнурок от кабеля отбери у фантастического маляра
димон шнурок от кабеля отбери у фантастического маляра
:veryangry: Ну ти как там с заводкой авто?
Где продолжение-то????
Где продолжение-то????
...автор!?! ёмаё , машина то поехала? :-))
Она ПОЕХАЛААААА!!! Да еще как. Все опишу, все расскажу, только наберитесь терпения. Жуткий напряг с инетом. Седня все в ворде набью, завтра 100% все выложу в форум.
Есть много интересных моментов.
Есть много интересных моментов.
Маньяки. По-хорошему маньяки, снимаю шляпу.
День четвертый.
Начали с того, что проехали на рынок и купили:
- ремень 3РК770 (родной был 4РК770) 200 р
- емень на кондиционер (4РК840) 250 р
- клиновой ремень на ГУР (предыдущий хозя поставил какой то отечественный и он был явно не по размеру) 180 р
Все ремни фирмы MASUMA. Неплохие ремни, отрицательных отзывов не слыхал.
Пиехали в гараж.
1. Заменили подшипник ролика-натяжителя кондиционера. Просто выбили старый и просто забили новый.
2. На новый шкив нанесли метки ВМТ и +15 градусов. Перенсили следующим образом. Старые спилили, чтоб не мозолили глаза. Совместили шкивы по шпонкам (надо делать как можно точнее). Треугольным напильником делаем запилы на новом шкиве.Напомню, что метки на старом и на новом шкиве отличаются на 40 с лишним градусов.
3. Начали собирать лобовину. Выянилось, что новая шпонка шкива коленвала немного длинее чем нужно. Сточили с торца около 4-х мм и по высоте еще 1,5 мм. Шпонка встала на место. Закрутили шкив с шестерней привода ремня ГРМ пока на черновую. Смонтировали натяжитель ремня ГРМ. Накинули ремень и начали процесс установки его по меткам.
- установили распредвалы метками UP вверх немного с наклоном вперед, так как двигатель стоит неровно.
- накинули на звездочки ремень, так чтобы он был без слабины.
- пока один я держал ременб на звездочках, мой напарник ослабил натяжитель и выставил ремень на коленвалу.
- ключем на 17 проворачиваем шкив на 2 оборота вперед, проверяя визуально синхронность хода меток на распредвалах. Промахнулись на 1 зуб, пришлось малость попыхтеть и перекинуть ремень на зуб назад. Ремень новый, достаточно жесткий и поетому при малейшей слабине норовит соскочить с зубов, поэтому приходится все делать вдвоем. Один держит местами ремень, другой переставляет как надо и затягивает натяжитель.
4. Пока мой напарник собирал лобовину я занимался проводкой.
- С добытой в "волшебном гараже" старой растрепаной косы срезал 2 колодки, которые идут на трамблер и на датчик первого цилиндра.
- снял изоляцию на расстояни 15 см на родной проводке, чтобы оголить провода.
- зарисовал старую круглую колодку с указанием расположения и цветов проводов.
- сравнил с зарисовкой из инета и понял - не совпадает Че делать? Смотреть дальше.
- посмотрел что и как на "новой" проводке и понял - цвета проводов совпадают, значит остается только перекомпоновать колодки. Больше ничего не остается все равно.
- зарисовываем новую квадратную и мелкую круглую колоду с указанием цветов и расположения проводов.
- из старой колоды вынимаем все провода, аккуратно поддевая шилом лепестки с торца и вытягивая оконцованные проводники.
- в нужном порядке засовываем все в новую (предварительно опустошенную аналогичным образом) колоду.
- мелкая (круглая) колода оказывается коротковата и недотягивается до разъема датчика первого цилиндра. Пришлось немного удлиннить провода. Примерно на 10 см.
- смонтировали на свои мется трамблер и датчик и подсоединили провода полученные колодки.
Вандализма по отношению к родной проводке - 0
Тут пока все и закончилось с проводами.
5. И началось со шлангами.
- шланг отопителя пришлось удлиннить на 8 см (не доставал до штуцера в головке блока). Самолетный шланг пришелся как раз в пору (внутренний диаметр 17 или 18, точно сказать не могу, так как измерить достоверно не смог)
- шланг от верхнего партубка радиатора до патрубка в головке блока тоже заменили. Заменили на родной от двухвалки который опять же добыли в "волшебном гараже" практически случайно.
- входной шланг (тонкий) на клапан EACV пришлось заменить. Старый был коротковат.
- еще несколько мелких шлангов были удлиннены, все не помню, по месту надо смотреть. Укорачивать ничего не пришлось.
6. Попытались смонтировать трос кик-дауна. Вышла первая проблема - скоба крепления рубашки троса (правильное название рубашки - боуден) была длиннее на 3 см по отношению к родной. Открутили родную, поставили на место новой. Встало как родное, но боуден оказался внатяг. Порешав, что оба агрегата ходят совместно (коробка и двигатель) и трос не порвет, так и оставили. Регулировка не нарушалась.
7. Смонтировали гофру дроссель-фильтр. Встала как родная.
8. Смонтировали трос акселератора. Тоже без особых проблем. Отрегулировали заново педаль только.
9. Отегулировали клапана. На впуск порешали 0,15, на выпуск 0,18. Зазор между кулачком и толкателем. Как все делать пояснять подробно не буду, так как до меня уже раз 20 все описывалось по регулировке. Да там и так все предельно понятно даже школьнику. Накидной ключ на 12, отвертка на минус и набор щупов.
10. Приступили к установке клапанной крышки. Беглый осмотр показал - все прокладки мертвы. Герметик решил ситуацию в нашу пользу, так как ремкомплект на двухвальный ZC найти так и не удалось. Тонким слоем на все прокладки нанесли герметик и поставили на место крышку. Затянули.
11. Попытались поставить а место насос ГУР. ЗАСАДА. На новые крепления он не встает. Пришлось их снять и напрячь мозг. Пока Сашка бегал за Nuts-ом (проголодались уже изрядно) я примерял старую железку на новое место и чесал репу. Установке ее на место мешала широкая голова, на которой к тому же не подходил ни один из болтов. Напрашивалось единственное решение - пилить. Взяли болгарку и отболгарили все что мешало установке. Остались только два самых нижних болта (коорые крепятся к родному блоку) и один болт, который соединяет эту железку и скобу крепления пдушки двигателя (та которая на лобовине). После болгарки еще подработали все напильником и поставили на место. Жесткости узел не потерял и это радовало. Смонтировали на полученный девайс насос ГУР и натянули ремень.
12. Поставили выхлопгой коллектор. Просто поставили.
13. Залили ОЖ. Где закапало подтянули хомуты. Пару трудок просто забыли воткнуть. Воткнули. Вроде больше не капает нигде.
Пробуем завести. Двига не завелась. Просто не завелась. Уже начинаем падать духом, как вдруг замечаем, что забыли воткнуть здоровенную колоду соединения компа с косой (вот остолопы)
Ключ на старт. Предварительная... промежуточная... главная СТАРТ! Схватила с первого тычка и тут же заглохла. Вторая попытка - завелась и вышла на прогревочные обороты. Радости нет предела. Радуемся, пожимаем друг другу руки. Присутствует идейный вдохновитель и владелец "волшебного гаража" Леха (Jazzz который) он тоже рад за нас. Короче все рады, кроме генератора и чегото скрипящего в движке. Быстренько глушим.
Проблемы:
- нет зарядки аккумулятора
- скрипит ремень кондиционера и воняет паленой резиной.
Проблему генератора решили его заменой на родной, предварительно выполнив пересадку шкивов. Пересадка шкивов только просто пишется, а вот на деле пришлось позаниматься камасутрой с тисками, ключами WD-40 и прочими приспособами, облегчающими отвинчивание гаек на 22.
Причинй скрипа и нагрева ремня стал тот самый натяжной ролик. Забыли поставить шайбу под защитную накладку и поэтому его заклинило. Нашли шайбу, поставили, все стало шуршать как надо. (наш общий косяк. Я не объяснил как надо. а неопытный Сашка собрал и поставил как попало.)
Завели опять. Заводится с полтыка. Прогревочные обороты 1400. Обороты ХХ не знаю сколько, на первой от 1000 метке на тахометре и стоят как вкопанные. Вроде эта метка 700 об/мин должна быть. Ничего даже регулировать не пришлось. Запах выхлопа на 5+, жареный миндаль. Разгазовка тоже резвая. Звук двигателя очень агрессивный.
Поехали на тест-драйв по округе. Через 5 минут покатушек двига перестала тянуть, затроила и было принято решение потихой вернуться в гараж. По пути еще и лампочка аварийного давления масла зажглась. Настроение опять упало. В голову лезли ужасные мысли с самым страшным исходом и сожалением о напрасно потраченном времени.
Приехали опять в гараж.
Первым делом выкрутили свечи. Причиной троения оказался второй цилиндр. Свечной колодец был затоплен маслом. Беглая проверка показала - не затянули болт крепления крышки, который в самой ее середине и 2-й и 3-й цилиндры залило маслом. 3-й поменьше, 2-й совсем. Устранили.
Завели. Лампочка давления масла предательски горела. Так и закончился день. Пока продолжался вечер, меня не покидала мысль о горевшей лампочке и возможных причинах ее загорания. Может вкладышам конец? Да вроде не должно. Мож в пастельках валов зазоры большие? Тоже вроде не должно. Мож где голову недотянули и в систему охлаждения масло давит? Да вроде жижа чистая, сам смотрел. Мож редукционник, или фильтр?...
Ходил я так ходил, пока меня не посетил следующий вопрос - а какой объем новой головы по маслу, а?!!! Вот балбес! Туда же литра 2 точно войдет во все магистрали и каналы!
На следующий день срочно было долито масло а 5 мм выше стандартной максимальной отметки. Больше лампочку мы не видели.
Откатались весь день. Двига ощутимо живее, даже с зажиганием выставленным на глаз. Снизу разница почти незаметна, а вот после 2500 звереет. В кикдауне после кажного переключения слышен явственный скрипок резиной. Звук мотора какой то зверский - низкий рокот, хорошо ощутимый в салоне. Очень похож на звук включенного VTEC-а. Громкий двигатель. Комфорт в салоне на высоких оборотах пропал напроч. И все это на штатном глушителе с катализатором! Думается мне, что этот рокот связан с отсутствием в старой впускной системе резонатора Голмгольца. На штатном впуске двухвального ZC он есть, на одновальном нет. В принципе не критично, но факт присутствует.
Пока все осталось так. Замеров никаких не делали. Жена на меня обиделась, за то что целую неделю дома небыло и надулась. Пришлось заглаживать вину. Как смог, загладил.
В планах - установка нулевика и демонтаж катализатора с ввариванием трубы вместо него. Почему решили ставить нулевик? Попробовали поездить без фильтра - небо и земля. Этому двигателю нужно очень много воздуха. Леха обещал отдать нам свою меху от D15A, будем ставить вместо автомата. Так как автоматы на D15 и на ZC одинаковые (ML4A) то коробка влетит без проблем. Тем более что сам Лешик все это уже один раз проделал. Заменил АКПП на МКПП на D15-ом. Тоже дело. Сам Леха хочет поставить B16А/В DOHC VTEC и приладить к нему турбокит. У нас таких уже 3 штуки гоняет, так что выглядит все достаточно реальным. (проболтался).
Тюниг - это сила. Пацаны, не бойтесь, делайте, а главное - не падайте духом, не слушайте писсемистов и все получится.
Начали с того, что проехали на рынок и купили:
- ремень 3РК770 (родной был 4РК770) 200 р
- емень на кондиционер (4РК840) 250 р
- клиновой ремень на ГУР (предыдущий хозя поставил какой то отечественный и он был явно не по размеру) 180 р
Все ремни фирмы MASUMA. Неплохие ремни, отрицательных отзывов не слыхал.
Пиехали в гараж.
1. Заменили подшипник ролика-натяжителя кондиционера. Просто выбили старый и просто забили новый.
2. На новый шкив нанесли метки ВМТ и +15 градусов. Перенсили следующим образом. Старые спилили, чтоб не мозолили глаза. Совместили шкивы по шпонкам (надо делать как можно точнее). Треугольным напильником делаем запилы на новом шкиве.Напомню, что метки на старом и на новом шкиве отличаются на 40 с лишним градусов.
3. Начали собирать лобовину. Выянилось, что новая шпонка шкива коленвала немного длинее чем нужно. Сточили с торца около 4-х мм и по высоте еще 1,5 мм. Шпонка встала на место. Закрутили шкив с шестерней привода ремня ГРМ пока на черновую. Смонтировали натяжитель ремня ГРМ. Накинули ремень и начали процесс установки его по меткам.
- установили распредвалы метками UP вверх немного с наклоном вперед, так как двигатель стоит неровно.
- накинули на звездочки ремень, так чтобы он был без слабины.
- пока один я держал ременб на звездочках, мой напарник ослабил натяжитель и выставил ремень на коленвалу.
- ключем на 17 проворачиваем шкив на 2 оборота вперед, проверяя визуально синхронность хода меток на распредвалах. Промахнулись на 1 зуб, пришлось малость попыхтеть и перекинуть ремень на зуб назад. Ремень новый, достаточно жесткий и поетому при малейшей слабине норовит соскочить с зубов, поэтому приходится все делать вдвоем. Один держит местами ремень, другой переставляет как надо и затягивает натяжитель.
4. Пока мой напарник собирал лобовину я занимался проводкой.
- С добытой в "волшебном гараже" старой растрепаной косы срезал 2 колодки, которые идут на трамблер и на датчик первого цилиндра.
- снял изоляцию на расстояни 15 см на родной проводке, чтобы оголить провода.
- зарисовал старую круглую колодку с указанием расположения и цветов проводов.
- сравнил с зарисовкой из инета и понял - не совпадает
Че делать? Смотреть дальше.- посмотрел что и как на "новой" проводке и понял - цвета проводов совпадают, значит остается только перекомпоновать колодки. Больше ничего не остается все равно.
- зарисовываем новую квадратную и мелкую круглую колоду с указанием цветов и расположения проводов.
- из старой колоды вынимаем все провода, аккуратно поддевая шилом лепестки с торца и вытягивая оконцованные проводники.
- в нужном порядке засовываем все в новую (предварительно опустошенную аналогичным образом) колоду.
- мелкая (круглая) колода оказывается коротковата и недотягивается до разъема датчика первого цилиндра. Пришлось немного удлиннить провода. Примерно на 10 см.
- смонтировали на свои мется трамблер и датчик и подсоединили провода полученные колодки.
Вандализма по отношению к родной проводке - 0
Тут пока все и закончилось с проводами.
5. И началось со шлангами.
- шланг отопителя пришлось удлиннить на 8 см (не доставал до штуцера в головке блока). Самолетный шланг пришелся как раз в пору (внутренний диаметр 17 или 18, точно сказать не могу, так как измерить достоверно не смог)
- шланг от верхнего партубка радиатора до патрубка в головке блока тоже заменили. Заменили на родной от двухвалки который опять же добыли в "волшебном гараже" практически случайно.
- входной шланг (тонкий) на клапан EACV пришлось заменить. Старый был коротковат.
- еще несколько мелких шлангов были удлиннены, все не помню, по месту надо смотреть. Укорачивать ничего не пришлось.
6. Попытались смонтировать трос кик-дауна. Вышла первая проблема - скоба крепления рубашки троса (правильное название рубашки - боуден) была длиннее на 3 см по отношению к родной. Открутили родную, поставили на место новой. Встало как родное, но боуден оказался внатяг. Порешав, что оба агрегата ходят совместно (коробка и двигатель) и трос не порвет, так и оставили. Регулировка не нарушалась.
7. Смонтировали гофру дроссель-фильтр. Встала как родная.
8. Смонтировали трос акселератора. Тоже без особых проблем. Отрегулировали заново педаль только.
9. Отегулировали клапана. На впуск порешали 0,15, на выпуск 0,18. Зазор между кулачком и толкателем. Как все делать пояснять подробно не буду, так как до меня уже раз 20 все описывалось по регулировке. Да там и так все предельно понятно даже школьнику. Накидной ключ на 12, отвертка на минус и набор щупов.
10. Приступили к установке клапанной крышки. Беглый осмотр показал - все прокладки мертвы. Герметик решил ситуацию в нашу пользу, так как ремкомплект на двухвальный ZC найти так и не удалось. Тонким слоем на все прокладки нанесли герметик и поставили на место крышку. Затянули.
11. Попытались поставить а место насос ГУР. ЗАСАДА. На новые крепления он не встает. Пришлось их снять и напрячь мозг. Пока Сашка бегал за Nuts-ом (проголодались уже изрядно) я примерял старую железку на новое место и чесал репу. Установке ее на место мешала широкая голова, на которой к тому же не подходил ни один из болтов. Напрашивалось единственное решение - пилить. Взяли болгарку и отболгарили все что мешало установке. Остались только два самых нижних болта (коорые крепятся к родному блоку) и один болт, который соединяет эту железку и скобу крепления пдушки двигателя (та которая на лобовине). После болгарки еще подработали все напильником и поставили на место. Жесткости узел не потерял и это радовало. Смонтировали на полученный девайс насос ГУР и натянули ремень.
12. Поставили выхлопгой коллектор. Просто поставили.
13. Залили ОЖ. Где закапало подтянули хомуты. Пару трудок просто забыли воткнуть. Воткнули. Вроде больше не капает нигде.
Пробуем завести. Двига не завелась. Просто не завелась. Уже начинаем падать духом, как вдруг замечаем, что забыли воткнуть здоровенную колоду соединения компа с косой (вот остолопы)
Ключ на старт. Предварительная... промежуточная... главная СТАРТ! Схватила с первого тычка и тут же заглохла. Вторая попытка - завелась и вышла на прогревочные обороты. Радости нет предела. Радуемся, пожимаем друг другу руки. Присутствует идейный вдохновитель и владелец "волшебного гаража" Леха (Jazzz который) он тоже рад за нас. Короче все рады, кроме генератора и чегото скрипящего в движке. Быстренько глушим.
Проблемы:
- нет зарядки аккумулятора
- скрипит ремень кондиционера и воняет паленой резиной.
Проблему генератора решили его заменой на родной, предварительно выполнив пересадку шкивов. Пересадка шкивов только просто пишется, а вот на деле пришлось позаниматься камасутрой с тисками, ключами WD-40 и прочими приспособами, облегчающими отвинчивание гаек на 22.
Причинй скрипа и нагрева ремня стал тот самый натяжной ролик. Забыли поставить шайбу под защитную накладку и поэтому его заклинило. Нашли шайбу, поставили, все стало шуршать как надо. (наш общий косяк. Я не объяснил как надо. а неопытный Сашка собрал и поставил как попало.)
Завели опять. Заводится с полтыка. Прогревочные обороты 1400. Обороты ХХ не знаю сколько, на первой от 1000 метке на тахометре и стоят как вкопанные. Вроде эта метка 700 об/мин должна быть. Ничего даже регулировать не пришлось. Запах выхлопа на 5+, жареный миндаль. Разгазовка тоже резвая. Звук двигателя очень агрессивный.
Поехали на тест-драйв по округе. Через 5 минут покатушек двига перестала тянуть, затроила и было принято решение потихой вернуться в гараж. По пути еще и лампочка аварийного давления масла зажглась. Настроение опять упало. В голову лезли ужасные мысли с самым страшным исходом и сожалением о напрасно потраченном времени.
Приехали опять в гараж.
Первым делом выкрутили свечи. Причиной троения оказался второй цилиндр. Свечной колодец был затоплен маслом. Беглая проверка показала - не затянули болт крепления крышки, который в самой ее середине и 2-й и 3-й цилиндры залило маслом. 3-й поменьше, 2-й совсем. Устранили.
Завели. Лампочка давления масла предательски горела. Так и закончился день. Пока продолжался вечер, меня не покидала мысль о горевшей лампочке и возможных причинах ее загорания. Может вкладышам конец? Да вроде не должно. Мож в пастельках валов зазоры большие? Тоже вроде не должно. Мож где голову недотянули и в систему охлаждения масло давит? Да вроде жижа чистая, сам смотрел. Мож редукционник, или фильтр?...
Ходил я так ходил, пока меня не посетил следующий вопрос - а какой объем новой головы по маслу, а?!!! Вот балбес! Туда же литра 2 точно войдет во все магистрали и каналы!
На следующий день срочно было долито масло а 5 мм выше стандартной максимальной отметки. Больше лампочку мы не видели.
Откатались весь день. Двига ощутимо живее, даже с зажиганием выставленным на глаз. Снизу разница почти незаметна, а вот после 2500 звереет. В кикдауне после кажного переключения слышен явственный скрипок резиной. Звук мотора какой то зверский - низкий рокот, хорошо ощутимый в салоне. Очень похож на звук включенного VTEC-а. Громкий двигатель. Комфорт в салоне на высоких оборотах пропал напроч. И все это на штатном глушителе с катализатором! Думается мне, что этот рокот связан с отсутствием в старой впускной системе резонатора Голмгольца. На штатном впуске двухвального ZC он есть, на одновальном нет. В принципе не критично, но факт присутствует.
Пока все осталось так. Замеров никаких не делали. Жена на меня обиделась, за то что целую неделю дома небыло и надулась. Пришлось заглаживать вину. Как смог, загладил.
В планах - установка нулевика и демонтаж катализатора с ввариванием трубы вместо него. Почему решили ставить нулевик? Попробовали поездить без фильтра - небо и земля. Этому двигателю нужно очень много воздуха. Леха обещал отдать нам свою меху от D15A, будем ставить вместо автомата. Так как автоматы на D15 и на ZC одинаковые (ML4A) то коробка влетит без проблем. Тем более что сам Лешик все это уже один раз проделал. Заменил АКПП на МКПП на D15-ом. Тоже дело. Сам Леха хочет поставить B16А/В DOHC VTEC и приладить к нему турбокит. У нас таких уже 3 штуки гоняет, так что выглядит все достаточно реальным. (проболтался).
Тюниг - это сила. Пацаны, не бойтесь, делайте, а главное - не падайте духом, не слушайте писсемистов и все получится.
Короче говоря, по сути сделали swap engine, так как к блоку ничего особо не подходит, кроме провода массы. Завтра (то есть уже сегодня) поставим перешитый комп PM7 с прошивой NO LIMITS и жестко установленным открытым циклом. Вот тогда посмотрим как она поедет!
Тот цивик, который донор, с завода был 4WD и на автомате. Когда его разбили он уже был 2WD и на коробке. Откуда родом короба толком не знает никто, но первые 2 передачи довольно короткие. Поставим, посмотрим. Должно ехать. Шкив, который поставили явно какой то еродной. Ни в одном каталоге нет ZC с ремнем 3РК770 на генератор. И вообще, когда мы расказываем продавцам на рынке что нам нужно и зачем, они тихо о..евают. Представьте - нам сальник от одновалки, ремень от сивка EW и ГРМ с роликом от двухвалки. У них прога в башке слетает. Вы че, говорят, хонду строите? Вы вообще откуда? Кто такие? Люди мы, простые люди... хондаводы.
Тот цивик, который донор, с завода был 4WD и на автомате. Когда его разбили он уже был 2WD и на коробке. Откуда родом короба толком не знает никто, но первые 2 передачи довольно короткие. Поставим, посмотрим. Должно ехать. Шкив, который поставили явно какой то еродной. Ни в одном каталоге нет ZC с ремнем 3РК770 на генератор. И вообще, когда мы расказываем продавцам на рынке что нам нужно и зачем, они тихо о..евают. Представьте - нам сальник от одновалки, ремень от сивка EW и ГРМ с роликом от двухвалки. У них прога в башке слетает. Вы че, говорят, хонду строите? Вы вообще откуда? Кто такие? Люди мы, простые люди... хондаводы.
да, круто!
уважаем!
уважаем!
Супер!!!
Маладцы!!! Уважаю...
Маладцы!!!
Уважаю...
Великий PESPECT!!! Западные тюнеры просто отдыхают. Знали бы на родине Хонды, что с ихними машинами делают, да еще без соответствующей информационной базы. Вообщем, молодцы!
Круто!!! Мужики !!! Давайте дальше!!!
Жаль не увидеть ваше чудо ато столько вопросов
ато столько вопросов
поменяли комп вчера. Родной стоял PR5 заменили на PM7. Судя по картам зажигания и топлива разница есть и серьезная, а вот по электронике никакой разницы. Компы совершенно идентичные, отличаюся только прошивой и наклейкой %) Машинка едет. Тока чето глюки с коробой небольшие появились. Она и до этого ужу подавала признаки смерти, но сейчас они все активнее и активнее. Наблюдаем.
Поставили конус KN-овский, японский и выбили катализатор. Готовим потихоньку машину под установку глушителя нового и установку коробы (если свезет, то она у нас будет со всеми потрохами).
После удаления ката и установки фильтра ощутимо поднялся низ по моменту, прямо радует. Только не понятно, почему только низ. Есть мысль, что это изза автомата полудохлого.
После удаления ката и установки фильтра ощутимо поднялся низ по моменту, прямо радует. Только не понятно, почему только низ. Есть мысль, что это изза автомата полудохлого.
Ребята вы чумовые умельцы!!! :flags: Вы непробовали скока по времени разгон до и после переделки,и по лошадкам хотя бы приблизительно!!!!! А так РЕСПЕКТ!!!!!Как говориться глаза бояться,а руки делают!!!!
До переделки машын ехал около 15 секунд до сотни. Можно сказать вообще не ехал. Сейчас к 10 плотно подъехали, но это на автомате. Уже сторговались на коробку.
Берем:
- коробку (от D15B дуалкарб) вроде как с короткими числами
- маховик с болтами
- сцепу
- педали
- кулису с рычагом
Все за 5500 деревяшек
Надо: найти подушку под коробку. Автоматная точно не подойдет. Ищем.
Вообще, в планах есть идея установки турбы. Если сейчас в моторе 130 (примерно) лошадок, то дунув туда 0,6 в стоковую поршневую можно получить примерно 190...200 лысых и 18-19 кг момента в районе 3500-4000. Это уже некислые циферки. Я уже потихоньку начал прицениваться к БУшным турбам, коими наш рынок завален до отказа. Америкосы вообще обожают D16 за возможность относительно простого турбирования этого мотора. Видимо сказывается большой запас прочности заложенный в конструкции.
Коллектор от цивика VTECi уже присмотрел. Турбовый коллектор. Интеркулер от паджерика дизельного. Блоу-офф на разборке откручу. Форсунки 220-е вообще не проблема. А дальше:
www.pgmfi.org
www.turbod16.com
и еще некоторые полезные ресурсы.
Берем:
- коробку (от D15B дуалкарб) вроде как с короткими числами
- маховик с болтами
- сцепу
- педали
- кулису с рычагом
Все за 5500 деревяшек
Надо: найти подушку под коробку. Автоматная точно не подойдет
. Ищем.Вообще, в планах есть идея установки турбы. Если сейчас в моторе 130 (примерно) лошадок, то дунув туда 0,6 в стоковую поршневую можно получить примерно 190...200 лысых и 18-19 кг момента в районе 3500-4000. Это уже некислые циферки. Я уже потихоньку начал прицениваться к БУшным турбам, коими наш рынок завален до отказа. Америкосы вообще обожают D16 за возможность относительно простого турбирования этого мотора. Видимо сказывается большой запас прочности заложенный в конструкции.
Коллектор от цивика VTECi уже присмотрел. Турбовый коллектор. Интеркулер от паджерика дизельного. Блоу-офф на разборке откручу. Форсунки 220-е вообще не проблема. А дальше:
www.pgmfi.org
www.turbod16.com
и еще некоторые полезные ресурсы.
Да планов громадьё!!!! А может пока маховик на руках замутите его облегчить,даст прирост на высоких оборотах + мотору будет гораздо легче раскручиваться!!! Покумекайте хорошая тема!! 
Да ещё я чё-то не понял поменяли бошку и стало 10с. ,а было 15с.,какой-то бешеный!!!! разброс :blush
было 105 сил, стало 130. Двига была уставшая, часть лошадей от старости умерли, некоторые в автосервисе разбежались, еще часть пасется гдето в автомате. Чего тут удивительного?
Маховик облегчать не будем. Качественно не получится сделать. Балансировка там, предел прочности, я уже думал над этим. + мотор малого объема. Будет тяжеловато трогаться с места без перегазовки. Мотор не для драги строился, а для активной городской езды, так что зачем лишний гемор? А вот про турбу думаем серьезно.
Маховик облегчать не будем. Качественно не получится сделать. Балансировка там, предел прочности, я уже думал над этим. + мотор малого объема. Будет тяжеловато трогаться с места без перегазовки. Мотор не для драги строился, а для активной городской езды, так что зачем лишний гемор? А вот про турбу думаем серьезно.
Т.е у вас получаеться мотор 2.0 литра 130 кобыл,а с какого мотора бошка-то(конкретно номер не zc,а именно номер можешь написать,например D16a9 и т.д)Блин и всё равно типа 25 лошадей,дают 5с. разницы,чё то неверитца 
,в стоках с такой разницей по лошадям разброс максимум секунды 2-2,5!!!!
,в стоках с такой разницей по лошадям разброс максимум секунды 2-2,5!!!!
я же не говорю, что сразу поехала 10 сек. Это после установки новой головы, установки нулевика, удаления ката и еще кучи посторонней малозначительной работы. Нагара не клапанах еще нет, каналы чистые, зажигание и свечки с фильтрами новые. Конечно она едет. Еще бы не ехала. + облегченный шкив распредвала. + (мое мнение) на валах высокие кулачки. Я смотрел, чето валы не сильно похожи на стоковые, да и звук мотора для нас был весьма неожиданный. Но об этом я пока умолчу. Вообще, экземпляр-донор, который нам достался после ДТП был весьма интересным по начинке. В нем обнаруживались некоторые детальки, которыми двигатели ZC вообще никогда не комплектовались. Я все уже не помню, но легких шкивов на них тоже не ставилось с 3-х ручейковыми ремнями. На стоковых ZC все ремни 4-х ручейковые. Пружины в головке выше нормы на 4 мм! Может это и не важно особо, но мелочи обычно так и делают свое мелкое незаметное дело.
ZC не 2 литра, а 1,6 всего. ZC это и есть ZC. Другого названия у него нету. Очень похожий экземпляр D16A8(9). Вроде как они идентичные. Не уверен конечно, потому как ZC от D15 сильно отличается. Как выяснилось (и описывалось) ZC SOHC и ZC DOHC тоже имеют определенные отличия, и не только внешние. Голова именно от ZC DOHC.
ZC не 2 литра, а 1,6 всего. ZC это и есть ZC. Другого названия у него нету. Очень похожий экземпляр D16A8(9). Вроде как они идентичные. Не уверен конечно, потому как ZC от D15 сильно отличается. Как выяснилось (и описывалось) ZC SOHC и ZC DOHC тоже имеют определенные отличия, и не только внешние. Голова именно от ZC DOHC.
Слушай так у меня получается такая ж бошка!!!!! БРАТ!!! Тепрь мы родственники!!! Слушай а чё -то я тогда не понял клапана ты регулировал 0.15 - 0.18,а я читал и на форумах обсуждали,что типа0.20-0.25. А нсчёт коней у меня тоже типа 130 коней и разгон примерно 8.5 с.,так что если поставите механику у вас будет примерно стоко же!!!
Короче говоря, доездились мы на бешенной интегре. Не знаю сколько там родилось коней, после удаления ката, установки нулевика, шлифовки головы и каналов и тд, но автомат умер. Буксует на верхних передачах, нормально едет только на 2-ой. Вывод - под замену. Коробас уже на подходе.
Если даже примерно посчитать:
Стоковый мотор - 130
Фильтр - 2-5
Кат - 5-7 (мерили по Apexi)
Доводка башки 3-5
Заглушена система рециркуляции-вентиляции (по умному)
Облегченный шкив и звездочки распредвалов
В итоге имеем 140...150 коней (в теории конечно, реально не знаю)
В опщем выват: двига порвала автомат.
Если даже примерно посчитать:
Стоковый мотор - 130
Фильтр - 2-5
Кат - 5-7 (мерили по Apexi)
Доводка башки 3-5
Заглушена система рециркуляции-вентиляции (по умному)
Облегченный шкив и звездочки распредвалов
В итоге имеем 140...150 коней (в теории конечно, реально не знаю)
В опщем выват: двига порвала автомат.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.