Accord 2.0i СС7 1993-1997 - общие технические характеристики
--------------------------------------------------------------------------------
Модель двигателя F20Z1 SOHC 16V 98kW
Объем/число цилиндров 1997 / 4
Степень сжатия/компрессия, бар 9.5 / >9.5
Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах],бар >0.7 [>3.5]
Температура масла, °C 80
Зазоры во впускных клапанах, мм 0.24-0.28
Зазоры в выпускных клапанах, мм 0.28-0.32
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Место расположения 1-го цилиндра TBE
Система охлаждения
Температура открывания клапана термостата, °C 76-80
Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар 0.95-1.25
Топливная система
Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную
[авторегулируемые], об/мин 770±50
Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную
авторегулируемые], об/мин 1400±200
Содержание СО в выхлопных газах - на хх [при 3000 об/мин],% <0.1 N/A
Содержание СН в выхлопных газах - на хх[при 3000 об/мин],% <200
Тип устройства PGM-Fi SMFI (SEFI)
Давление впрыска, бар 2.8-3.3
Октановое число бензина, RON 95[U]
Система зажигания
Тип Computerized
Сопротивление первичной обмотки, Ом 0.6-0.8
Момент зажигания - начальный [стационарный],
(°до ВМТ - об/мин) 15±2 BTDC @ 770±50 WSM
Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) Computer control -
Марка свечей зажигания
NGK/Nippon Denso Тип ZFR6F-11 / KJ20CR-L11
Зазор между электродами, мм 1.00-1.10
Электрическая система
Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) 12 / 57Ah
Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты 13.5-14.5 / 70 / 3000
Тормозная система
Минимальная толщина передних накладок, мм 1.6
Минимальная толщина задних накладок, мм 1.6
Передняя подвеска/углы установки колес
Развал (-) / Схождение (+), мм [°] 0±3.0
Угол продольного наклона оси поворота 0±1°
Угол поперечного наклона оси поворота +3°±1°
Задняя подвеска/углы установки колес
Развал (-) / Схождение (+), мм [°] +2.0±2.0
Угол продольного наклона оси поворота -30’±30’
Моменты затяжки
Головка цилиндров - первая стадия, Нм 40 oiled
Головка цилиндров - вторая стадия, Нм 70
Головка цилиндров - третья стадия, Нм 100
Крышки шатунных подшипников, Нм 47
Крышки коренных подшипников, Нм 35, then 75 oiled
Болты сцепления, Нм 26
Маховик [ведущий диск], Нм 105 [75]
Гайка ступицы переднего колеса, Нм 250
Гайка ступицы заднего колеса, Нм 185
Гайки/болты колес, Нм 110
Свечи зажигания, Нм 18
Заправочные емкости
Двигатель и фильтр, литр 3.8
Механическая коробка передач 5-ск, литр 1.9
Система охлаждения, литр 2.7
Топливный бак, литр 65
Полная версия этой страницы: Опыт эксплуатации и ремонта Honda Accord CС7
Форумы Hondamotor.ru > Технический форум > FAQ - "База знаний" по эксплуатации автомобилей Honda. > Всякая всячина > Подборка информации по маркам автомобилей
Для начала публикую ссылку на "Инструкцию по ремонту Honda Accord CC7" на английском языке (Honda Accord CC7 Owner Manual) для тех кто любит ремонтировать автомобиль своими руками.
Мануалка на Honda Accord CC7 (от Icelord'а за что ему отдельное спасибо):
Сам мануал:
http://downloads.auto.apvs.ru/HONDA/Manual...%2093%20CC7.zip
И дополнения к нему:
http://downloads.auto.apvs.ru/HONDA/Manual...0Supplement.zip
http://downloads.auto.apvs.ru/HONDA/Manual...0Supplement.zip
http://downloads.auto.apvs.ru/HONDA/Manual...0Supplement.zip
http://downloads.auto.apvs.ru/HONDA/Manual...0Supplement.zip
Мануалка на Honda Accord CC7 (от Icelord'а за что ему отдельное спасибо):
Сам мануал:
http://downloads.auto.apvs.ru/HONDA/Manual...%2093%20CC7.zip
И дополнения к нему:
http://downloads.auto.apvs.ru/HONDA/Manual...0Supplement.zip
http://downloads.auto.apvs.ru/HONDA/Manual...0Supplement.zip
http://downloads.auto.apvs.ru/HONDA/Manual...0Supplement.zip
http://downloads.auto.apvs.ru/HONDA/Manual...0Supplement.zip
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ…
Сразу приведу некоторые комментарии - машина мне досталась в неплохом состоянии и ломалась не часто, хотя миф о том что немцы берегут свои автомобили - МИФ!!! Да и потратил я на содержание своей машины уже 2000 долларов за год - правда там, в основном такие вещи которые стоят одинаково на любой автомобиль (например, комплект резины, аудио-подготовка, тонировка, антикоррозионное покрытие, шумоизоляция и т.д.)
Поэтому тут в основном рассуждения на тему юзания, а не инструкция по ремонту!
И так опыт эксплуатации Honda Accord CC7.
Купил эту модель случайно. В поисках новой машины помогал брат, который часто мотается в Германию и дядя с сестрой, которые отслеживали московский рынок автомобилей. Изначально нацелен был на Honda Civic (седан - модельный ряд 1996 года) или Subaru Impreza. Но случайно подвернулся мой аккордиончик. Когда я увидел фотографию Honda Accord CC7 - понял это любовь с первого взгляда:
Словом - стал владельцем сего пепелаца: HONDA ACCORD CC7 (2iLS)/F20Z1/131 л.с./англичанка
Первые впечатления:
До Хоки (ласковое название ей дала жена как производную от Honda Accord) ездил на Volvo 460 (клювастая переходная модель между классом 460 и S40). Машинка была с полным фаршем кроме кондиционера, всем меня радовала, по городу спокойно мог на ней гоняться с BMW, но когда я сел за руль Хоки - я несколько прибалдел!
Во-первых, дизайн, не смотря на 10 летнюю историю модели, внешность ее весьма актуальна и по нынешний день. Слегка агрессивная, приземистая, на 15" дисках, в меру узкоглазая, широкий и очень просторный салон с исключительной эргономикой салона, просторным багажником и удобными сиденьями. Словом автомобиль удобный-красивый-стильный:
Во-вторых, благодаря строению подвески (полностью независимая многорычажка со стабилизаторами и пассивным подруливанием задних колес) управляемость у Accorda меня не просто порадовала, а вызывала ликование: Такая послушность машины при ее размерах так и призывает к активному, агрессивному драйву. Перестраивается аккордиончик из ряда в ряд с такой же легкостью как и микролитражки.
Перегон машины на дальнее расстояние (примерно 2500 км) - прошел за два дня. При этом, имея огромный опыт поездок на дальние расстояния отметил для себя еще одну приятную вещь - удобство кресел и элементов управления нисколько не утомили, а в купе с прекрасной погодой и счастьем обладания чудной машиной вызывали эйфорию!
Удобно расположены кнопки управления стеклоподъемниками и регулировки зеркал.
Более четкое включения скоростей, чем у моей предыдущей Volvo 460 GLE. Обзор в Хонде через лобовое и заднее стекло также намного лучше. Нету заметного снижения приемистости при большой загрузке автомобиля (правда ложится на пузо) - посадка низковата.
Лучшая работа тормозной системы (обе машинки с АБС), лучшее освещение дороги, отсутствует дебильная фишка на рычаге переключения скоростей (для включения задней скорости и 5 скорости).
Да и еще:
На Volvo я разгонялся до 195 км/ч, а на Honda до 220 км/ч...
Минусами при первом знакомстве со своей Хокой отметил следующее:
1. Рычащий глушитель - осмотр девайса указывал на явное хирургическое вмешательство внутрь бочки:
2. Подклинивание пассажирского переднего стекла.
3. Шум от дороги в отличии от Volvo просто катастрофический, но конечно несравнимо меньший чем в ВАЗ 21099.
4. Музыка штатная - полный отстой звучащий, как старый катушечный магнитофон <Днепро>.
5. Не работал моторчик стеклоомывателя.
На тот момент когда я только ознакомился с пепелацем, это были все обнаруженные мной минусы, хотя дальнейшее изучение вскрыло еще кое-какие неприятности, но о них позже.
Справедливости надо сказать, что СС7 устроен довольно-таки просто и при наличии достаточного времени, я бы полностью весь ремонт осуществлял собственными руками, но как всегда времени а также оборудованного смотровой ямой места у меня нет - посему ремонты осуществлял иногда летом на даче, а иногда в сервисах.
Сразу приведу некоторые комментарии - машина мне досталась в неплохом состоянии и ломалась не часто, хотя миф о том что немцы берегут свои автомобили - МИФ!!! Да и потратил я на содержание своей машины уже 2000 долларов за год - правда там, в основном такие вещи которые стоят одинаково на любой автомобиль (например, комплект резины, аудио-подготовка, тонировка, антикоррозионное покрытие, шумоизоляция и т.д.)
Поэтому тут в основном рассуждения на тему юзания, а не инструкция по ремонту!
И так опыт эксплуатации Honda Accord CC7.
Купил эту модель случайно. В поисках новой машины помогал брат, который часто мотается в Германию и дядя с сестрой, которые отслеживали московский рынок автомобилей. Изначально нацелен был на Honda Civic (седан - модельный ряд 1996 года) или Subaru Impreza. Но случайно подвернулся мой аккордиончик. Когда я увидел фотографию Honda Accord CC7 - понял это любовь с первого взгляда:
Словом - стал владельцем сего пепелаца: HONDA ACCORD CC7 (2iLS)/F20Z1/131 л.с./англичанка
Первые впечатления:
До Хоки (ласковое название ей дала жена как производную от Honda Accord) ездил на Volvo 460 (клювастая переходная модель между классом 460 и S40). Машинка была с полным фаршем кроме кондиционера, всем меня радовала, по городу спокойно мог на ней гоняться с BMW, но когда я сел за руль Хоки - я несколько прибалдел!
Во-первых, дизайн, не смотря на 10 летнюю историю модели, внешность ее весьма актуальна и по нынешний день. Слегка агрессивная, приземистая, на 15" дисках, в меру узкоглазая, широкий и очень просторный салон с исключительной эргономикой салона, просторным багажником и удобными сиденьями. Словом автомобиль удобный-красивый-стильный:
Во-вторых, благодаря строению подвески (полностью независимая многорычажка со стабилизаторами и пассивным подруливанием задних колес) управляемость у Accorda меня не просто порадовала, а вызывала ликование: Такая послушность машины при ее размерах так и призывает к активному, агрессивному драйву. Перестраивается аккордиончик из ряда в ряд с такой же легкостью как и микролитражки.
Перегон машины на дальнее расстояние (примерно 2500 км) - прошел за два дня. При этом, имея огромный опыт поездок на дальние расстояния отметил для себя еще одну приятную вещь - удобство кресел и элементов управления нисколько не утомили, а в купе с прекрасной погодой и счастьем обладания чудной машиной вызывали эйфорию!
Удобно расположены кнопки управления стеклоподъемниками и регулировки зеркал.
Более четкое включения скоростей, чем у моей предыдущей Volvo 460 GLE. Обзор в Хонде через лобовое и заднее стекло также намного лучше. Нету заметного снижения приемистости при большой загрузке автомобиля (правда ложится на пузо) - посадка низковата.
Лучшая работа тормозной системы (обе машинки с АБС), лучшее освещение дороги, отсутствует дебильная фишка на рычаге переключения скоростей (для включения задней скорости и 5 скорости).
Да и еще:
На Volvo я разгонялся до 195 км/ч, а на Honda до 220 км/ч...
Минусами при первом знакомстве со своей Хокой отметил следующее:
1. Рычащий глушитель - осмотр девайса указывал на явное хирургическое вмешательство внутрь бочки:
2. Подклинивание пассажирского переднего стекла.
3. Шум от дороги в отличии от Volvo просто катастрофический, но конечно несравнимо меньший чем в ВАЗ 21099.
4. Музыка штатная - полный отстой звучащий, как старый катушечный магнитофон <Днепро>.
5. Не работал моторчик стеклоомывателя.
На тот момент когда я только ознакомился с пепелацем, это были все обнаруженные мной минусы, хотя дальнейшее изучение вскрыло еще кое-какие неприятности, но о них позже.
Справедливости надо сказать, что СС7 устроен довольно-таки просто и при наличии достаточного времени, я бы полностью весь ремонт осуществлял собственными руками, но как всегда времени а также оборудованного смотровой ямой места у меня нет - посему ремонты осуществлял иногда летом на даче, а иногда в сервисах.
САМОДИАГНОСТИКА
Первым делом, если у Вас загорается какая-либо лампочка электронных систем управления автомобилем (а в Honda Accord CC7 их 4: ECU (Check Engine), ABS, SRS, AT (Avtomatic Transmission)) - проведите самодиагностику и по ее результатам уже делайте выводы об ошибках и неисправностях в системах.
В FAQ есть несколько топиков про самодиагностику (правда по сивкам, но технология не отличается совсем)
Все очень просто:
1. Отодвигаешь пассажирское сидение назад до упора.
2. Берешь отвертку крестовую и откручиваешь два болтика крепления бардачка снизу к алюминиевой панели. На второй раз тебе откручивать не придется бардачок - ибо уже будешь знать, где разъем и так подлезешь.
3. смотришь под блок управления заслонкой воздухозабора печки - короче увидишь коробку с дверцей поролоновой - и там видишь кучу всяких проводочков (это проводка в пассажирскую дверь, проводка управления блоком заслонки воздухозабора и т.д.) - и ищешь там такую двухконтактную фишку (разъем) которая не к чему не подключена (красная стрелка на фотографии)
4. Как найдешь (а она, как правило, прямо в плотную к стенке в самом углу находится) - берешь тоооненькую проволочку - отчищаешь ее от окиси и суешь один конец в одну дырку фишки, а второй в другую.
5. Вставляешь ключ зажигания в замок и поворачиваешь на одно деление: у тебя на панели должны загореться лампочки. В зависимости от комплектации автомобиля их может быть много или не очень, но нас интересует одна желтая лампочка - та, что с изображением двигателя. Она еще, когда гаснет в обычном режиме (не при самодиагностике) - раздается щелчок под панелью...
Ее видно на фотке (левая нижняя над указателем температуры двигателя).
Она будет моргать. Причем моргание будет состоять из длинных и коротких миганий. Длинные мигания - это десятки, короткие это единицы.
Например: четыре длинных, три коротких - 43.
Потом ты смотришь вот сюда на табличку кодов самодиагностики:
Код или коды повторяются с интервалом в две секунды
Тоже самое подходит и для самодиагностики таких систем как ABS (Anti-block Break System) и SRS (по-русски говоря – Air Bag)
Замыкать надо тот же самый двухконтактный разъем, вот его фотка (правда, машина английская сивка, но там все точно так же как у нас):
Вот Вам коды ABS
Вот коды по SRS
З.Ы. Напоминаю проволочку надо тоооооненькую и пихать надо глуууубокоооо!
З.З.Ы. На форуме Вы можете найти несколько расшифровок кодов самодиагностики, но я рекомендую всеже пользоваться моей табличкой – ибо она взята с Owner Manual Honda Accord CC7 (Руководство по ремонту Хонды аккорд модификации СС7)
Первым делом, если у Вас загорается какая-либо лампочка электронных систем управления автомобилем (а в Honda Accord CC7 их 4: ECU (Check Engine), ABS, SRS, AT (Avtomatic Transmission)) - проведите самодиагностику и по ее результатам уже делайте выводы об ошибках и неисправностях в системах.
В FAQ есть несколько топиков про самодиагностику (правда по сивкам, но технология не отличается совсем)
Все очень просто:
1. Отодвигаешь пассажирское сидение назад до упора.
2. Берешь отвертку крестовую и откручиваешь два болтика крепления бардачка снизу к алюминиевой панели. На второй раз тебе откручивать не придется бардачок - ибо уже будешь знать, где разъем и так подлезешь.
3. смотришь под блок управления заслонкой воздухозабора печки - короче увидишь коробку с дверцей поролоновой - и там видишь кучу всяких проводочков (это проводка в пассажирскую дверь, проводка управления блоком заслонки воздухозабора и т.д.) - и ищешь там такую двухконтактную фишку (разъем) которая не к чему не подключена (красная стрелка на фотографии)
4. Как найдешь (а она, как правило, прямо в плотную к стенке в самом углу находится) - берешь тоооненькую проволочку - отчищаешь ее от окиси и суешь один конец в одну дырку фишки, а второй в другую.
5. Вставляешь ключ зажигания в замок и поворачиваешь на одно деление: у тебя на панели должны загореться лампочки. В зависимости от комплектации автомобиля их может быть много или не очень, но нас интересует одна желтая лампочка - та, что с изображением двигателя. Она еще, когда гаснет в обычном режиме (не при самодиагностике) - раздается щелчок под панелью...
Ее видно на фотке (левая нижняя над указателем температуры двигателя).
Она будет моргать. Причем моргание будет состоять из длинных и коротких миганий. Длинные мигания - это десятки, короткие это единицы.
Например: четыре длинных, три коротких - 43.
Потом ты смотришь вот сюда на табличку кодов самодиагностики:
Код или коды повторяются с интервалом в две секунды
Тоже самое подходит и для самодиагностики таких систем как ABS (Anti-block Break System) и SRS (по-русски говоря – Air Bag)
Замыкать надо тот же самый двухконтактный разъем, вот его фотка (правда, машина английская сивка, но там все точно так же как у нас):
Вот Вам коды ABS
Вот коды по SRS
З.Ы. Напоминаю проволочку надо тоооооненькую и пихать надо глуууубокоооо!
З.З.Ы. На форуме Вы можете найти несколько расшифровок кодов самодиагностики, но я рекомендую всеже пользоваться моей табличкой – ибо она взята с Owner Manual Honda Accord CC7 (Руководство по ремонту Хонды аккорд модификации СС7)
ГЛАВА ПЕРВАЯ - ДВИГАТЕЛЬ.
Первый опыт ремонта и диагностики:
Эйфория от машины прошла где-то через пару месяцев, и я решил изучить более подробно матчасть, заодно определить, где и что у меня не работает. Кроме того, как раз, в это время залитый некогда в ГУР Dexron сделал свое пагубное дело и начал разъедать сальники рейки. С левой стороны по утрам появлялась маленькая лужица, и уровень в компенсационном бачке уменьшался со скоростью 100 грамм в месяц.
Провел замену спец жидкости Honda PSF-S в соответствии с рекомендациями Ильи (Bug). Тут его топик с моими дополнениями:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=267
Далее машина была загнана на яму, закуплены все расходники и эксплуатационные жидкости.
Замена масла
Несмотря на стандартную процедуру замены масла в двигателе необходимо отметить некоторые особенности:
1. Резьба на сливной пробке и в поддоне неоправданно нежная. Закручивайте пробку с размеренным усилием, лучше даже динамометрическим ключом с моментом 20 Нм. Я же лично, не зная этой особенности, в первую же смену масла сорвал резьбу на пробке. Все было отягчено еще тем, что масло менял на даче в 40 км от города в понедельник вечером. Найти замену пробке в такой ситуации ой как не просто.
Вышел из ситуации следующим образом: определив, что резьба на пробке на 14 с шагом в 1.5 (редкий для России болтик) случайно наткнулся на старую растяжку от турника. Обрезал резьбу на 40 мм, накрутил туда контргайку от этой же растяжки вкрутил в поддон и проездил так 8000 км до следующей смены масла.
Вот фотка гайки - оставил ее себе на память:
2. Не рекомендую вам заливать какие-либо промывки и промывочное масло (ну разве что при покупке, чтобы вымыть то непонятное масло, что было залито предыдущим хозяином). Обсуждение этого вопроса очень оживленно проходило в этом топике:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...owtopic=390&hl=
Двигатель Honda, это не ВАЗовский движок, масло выливается не полностью, да и резинки очень нежные.
Замена антифриза
Заменить антифриз решил, потому как жижа залитая в Германии ни как не идентифицировалась. Была она прозрачного цвета с температурой замерзания (согласно китайскому индикатору плотности) -30 градусов.
Прочитав посты хондаводов форума остановил свой выбор на красном концентрате от Texaco имеющем наибольший гарантийный срок эксплуатации.
Слив охлаждающей жидкости (ОЖ) производил следующим образом:
1. Регулятор печки ставится на максимально теплое положения (для того чтобы открыть кран печки и слить ОЖ из ее радиатора).
2. Откручивается пробка радиатора.
3. Снимается нижний резиновый патрубок с радиатора.
4. Откручивается сливная пробка с блока цилиндров (расположена рядом с масляным фильтром).
Вот тут ее немного видно:
5. снимается расширительный бачок (он просто вынимается в верх) и сливается из него ОЖ, затем бачок моется и ставится на место.
Затем берется компрессор и через самодельный переходник (или систему переходников подключается к крышке радиатора) и продувается радиатор.
Я долго искал компрессор в багажнике, в итоге нашел вот такой супер-интеллектуальный компрессор:
Спустив все остатки антифриза и продув радиатор, закручиваем все обратно и через пробку радиатора заливаем дисситилированную воду и промывку системы охлаждения (я использовал промывку фирмы Hi-Gear). При этом для выпуска воздушных пробок из системы охлаждения откручиваем клапан на три оборота расположенный на корпусе термостата. Вот так он выглядит:
На штуцер одел прозрачную трубку и сунул свободный конец трубки в бутылку. Как только через клапан вода будет литься без воздушных пузырей затягиваем его. С целью увеличения скорости движения воды при выгоне воздуха из системы - я еще и резко нажимал на верхний патрубок радиатора.
Заводим двигатель и даем ему поработать с водой до включения вентилятора. Аналогично сливаем диссилированную воду с промывкой и заливаем чистую дисситированную воду. Повторяем процедуру промывки.
Далее легко и не принужденно уверенным движением руки смешиваем концентрат от Texaco с дисситилированной водой в пятилитровой бутылке залив туда три литра концентрата и два воды. Взбалтываем и заливаем его в радиатор (естественно предварительно слив воду, затянув сливную пробку ОЖ на блоке цилиндров, и присоединив все шланги).
Потом берем литровую бутылку дисситилята и доливаем до тех пор пока из клапана для выпуска воздуха из системы охлаждения не польется антифриз без воздушных пузырей.
Объем системы охлаждения по документам 6.3 литра, у меня же всегда влазило не более 6.
Расходники
Замена расходников - дело не хитрое, но немного пыльное. Смена воздушного фильтра для нашего региона - 15 000, вот таким он становится к этому моменту:
Заменяется очень просто - откручиваются 4 болтика на 10 расположенных на коробке воздушного фильтра, крепящих между собой две половинки коробки, в которых собственно и зажат фильтр. Вынимается фильтрующий элемент - и аккуратно кладется в мусорный бак, на его место водружается новый фильтр.
Свечи
Про них в форуме было много споров. Многие уверяют, что катит только оригинал. Так вот я не придерживаюсь данной точки зрения. Сам купил свечи Bosch в Германии (с гарантией, что не подделка), поменял сразу же по приезду в Волгоград и отъездил на них 20000 км. Потом обчитался топиков Ильи (Bug'a) и решил поменять на Denso. Выкрутил старые и пришел к выводу, что они еще в прекрасном состоянии:
Черноватый налет вызван обедненной топливной смесью из-за немного забитого воздушного фильтра и из-за манеры вождения ТАПКУ В ПОЛ (спасибо peress'y за сокроментальную фразу).
Замена ремня ГУР и генератора
Ремень ГУР (красная стрелка) и ремень генератора (синяя стрелка) заменяются одинаково, поэтому объяснения приведу только для ремня ГУРа.
Для снятия ремня необходимо заглянуть под насос ГУРа (или генератор) и найти под ним вот такой вот болт:
Сперва, ослабьте крепление гайки болта с противоположной стороны направляющей (это такая ржавая проушина с продолговатым вырезом внутри – отмеченная красной стрелкой),
Затем начинаете «закручивать» болт указанный синей стрелкой до тех пор, пока ремень не станет свободно болтаться на шкиве.
Снимаете ремень, устанавливаете новый и затягиваете все в обратном порядке.
Стоит обратить внимание на то, что натяжение ремня определяется так: при надавливании на его середину (между шкивами) со средним усилием (около 10 кг) отклонение прогиба не должно превышать 1 сантиметра.
Первый опыт ремонта и диагностики:
Эйфория от машины прошла где-то через пару месяцев, и я решил изучить более подробно матчасть, заодно определить, где и что у меня не работает. Кроме того, как раз, в это время залитый некогда в ГУР Dexron сделал свое пагубное дело и начал разъедать сальники рейки. С левой стороны по утрам появлялась маленькая лужица, и уровень в компенсационном бачке уменьшался со скоростью 100 грамм в месяц.
Провел замену спец жидкости Honda PSF-S в соответствии с рекомендациями Ильи (Bug). Тут его топик с моими дополнениями:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=267
Далее машина была загнана на яму, закуплены все расходники и эксплуатационные жидкости.
Замена масла
Несмотря на стандартную процедуру замены масла в двигателе необходимо отметить некоторые особенности:
1. Резьба на сливной пробке и в поддоне неоправданно нежная. Закручивайте пробку с размеренным усилием, лучше даже динамометрическим ключом с моментом 20 Нм. Я же лично, не зная этой особенности, в первую же смену масла сорвал резьбу на пробке. Все было отягчено еще тем, что масло менял на даче в 40 км от города в понедельник вечером. Найти замену пробке в такой ситуации ой как не просто.
Вышел из ситуации следующим образом: определив, что резьба на пробке на 14 с шагом в 1.5 (редкий для России болтик) случайно наткнулся на старую растяжку от турника. Обрезал резьбу на 40 мм, накрутил туда контргайку от этой же растяжки вкрутил в поддон и проездил так 8000 км до следующей смены масла.
Вот фотка гайки - оставил ее себе на память:
2. Не рекомендую вам заливать какие-либо промывки и промывочное масло (ну разве что при покупке, чтобы вымыть то непонятное масло, что было залито предыдущим хозяином). Обсуждение этого вопроса очень оживленно проходило в этом топике:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...owtopic=390&hl=
Двигатель Honda, это не ВАЗовский движок, масло выливается не полностью, да и резинки очень нежные.
Замена антифриза
Заменить антифриз решил, потому как жижа залитая в Германии ни как не идентифицировалась. Была она прозрачного цвета с температурой замерзания (согласно китайскому индикатору плотности) -30 градусов.
Прочитав посты хондаводов форума остановил свой выбор на красном концентрате от Texaco имеющем наибольший гарантийный срок эксплуатации.
Слив охлаждающей жидкости (ОЖ) производил следующим образом:
1. Регулятор печки ставится на максимально теплое положения (для того чтобы открыть кран печки и слить ОЖ из ее радиатора).
2. Откручивается пробка радиатора.
3. Снимается нижний резиновый патрубок с радиатора.
4. Откручивается сливная пробка с блока цилиндров (расположена рядом с масляным фильтром).
Вот тут ее немного видно:
5. снимается расширительный бачок (он просто вынимается в верх) и сливается из него ОЖ, затем бачок моется и ставится на место.
Затем берется компрессор и через самодельный переходник (или систему переходников подключается к крышке радиатора) и продувается радиатор.
Я долго искал компрессор в багажнике, в итоге нашел вот такой супер-интеллектуальный компрессор:
Спустив все остатки антифриза и продув радиатор, закручиваем все обратно и через пробку радиатора заливаем дисситилированную воду и промывку системы охлаждения (я использовал промывку фирмы Hi-Gear). При этом для выпуска воздушных пробок из системы охлаждения откручиваем клапан на три оборота расположенный на корпусе термостата. Вот так он выглядит:
На штуцер одел прозрачную трубку и сунул свободный конец трубки в бутылку. Как только через клапан вода будет литься без воздушных пузырей затягиваем его. С целью увеличения скорости движения воды при выгоне воздуха из системы - я еще и резко нажимал на верхний патрубок радиатора.
Заводим двигатель и даем ему поработать с водой до включения вентилятора. Аналогично сливаем диссилированную воду с промывкой и заливаем чистую дисситированную воду. Повторяем процедуру промывки.
Далее легко и не принужденно уверенным движением руки смешиваем концентрат от Texaco с дисситилированной водой в пятилитровой бутылке залив туда три литра концентрата и два воды. Взбалтываем и заливаем его в радиатор (естественно предварительно слив воду, затянув сливную пробку ОЖ на блоке цилиндров, и присоединив все шланги).
Потом берем литровую бутылку дисситилята и доливаем до тех пор пока из клапана для выпуска воздуха из системы охлаждения не польется антифриз без воздушных пузырей.
Объем системы охлаждения по документам 6.3 литра, у меня же всегда влазило не более 6.
Расходники
Замена расходников - дело не хитрое, но немного пыльное. Смена воздушного фильтра для нашего региона - 15 000, вот таким он становится к этому моменту:
Заменяется очень просто - откручиваются 4 болтика на 10 расположенных на коробке воздушного фильтра, крепящих между собой две половинки коробки, в которых собственно и зажат фильтр. Вынимается фильтрующий элемент - и аккуратно кладется в мусорный бак, на его место водружается новый фильтр.
Свечи
Про них в форуме было много споров. Многие уверяют, что катит только оригинал. Так вот я не придерживаюсь данной точки зрения. Сам купил свечи Bosch в Германии (с гарантией, что не подделка), поменял сразу же по приезду в Волгоград и отъездил на них 20000 км. Потом обчитался топиков Ильи (Bug'a) и решил поменять на Denso. Выкрутил старые и пришел к выводу, что они еще в прекрасном состоянии:
Черноватый налет вызван обедненной топливной смесью из-за немного забитого воздушного фильтра и из-за манеры вождения ТАПКУ В ПОЛ (спасибо peress'y за сокроментальную фразу).
Замена ремня ГУР и генератора
Ремень ГУР (красная стрелка) и ремень генератора (синяя стрелка) заменяются одинаково, поэтому объяснения приведу только для ремня ГУРа.
Для снятия ремня необходимо заглянуть под насос ГУРа (или генератор) и найти под ним вот такой вот болт:
Сперва, ослабьте крепление гайки болта с противоположной стороны направляющей (это такая ржавая проушина с продолговатым вырезом внутри – отмеченная красной стрелкой),
Затем начинаете «закручивать» болт указанный синей стрелкой до тех пор, пока ремень не станет свободно болтаться на шкиве.
Снимаете ремень, устанавливаете новый и затягиваете все в обратном порядке.
Стоит обратить внимание на то, что натяжение ремня определяется так: при надавливании на его середину (между шкивами) со средним усилием (около 10 кг) отклонение прогиба не должно превышать 1 сантиметра.
Теперь немного у впускной системе двигателя
У двигателя плавают обороты холостого хода
Обычно этот эффект возникает у двигателей с электронным впрыском топлива и связан с нештатным подсосом воздуха. Дело в том, что двигатели с впрыском имеют блок управления, или как его еще называют, компьютер. Этот компьютер обсчитывает количество воздуха, поступающего в цилиндры и, учитывая состояние еще ряда датчиков, открывает на то или иное время электромагнитные клапаны инжекторов. И вот, когда поступает "лишний" воздух, а датчик положения дроссельной заслонки "говорит", что его не должно быть, датчик температуры - что двигатель уже вышел из режима прогрева и топлива надо лить поменьше, в результате у "того компьютера" "крыша едет", он не знает, что ему с этим "лишним" воздухом делать.
Вся эта ситуация приводит к тому, что обороты двигателя периодически начинают изменятся: то 800 об/мин, то 1200 об/мин, и так с периодом около 3-х секунд. Можно также сказать, что в этом случае нарушается автоматическое регулирование системы питания.
Поступаем мы в этой ситуации просто. Сначала пытаемся закрутить винт регулировки оборотов. Этим мы перекрываем отверстие, через которое поступает воздух для работы на нестабильном режиме. Тогда может так совпасть, что "лишний" воздух как раз и обеспечит работу на этом режиме. Если эта операция не даст желаемого результата, то с помощью пассатижей по очереди пережимаем все резиновые трубки. Если при пережатии какой-нибудь трубки обороты двигателя выровняются и станут стабильными, значит, надо разъединить эту трубку (снять с патрубка) и определить, затыкая отверстие пальцами, откуда, с какой стороны, происходит поступление "лишнего" воздуха. После этого по трубке "подходим" к какому-нибудь устройству. Здесь надо будет разобраться, что это за устройство и почему оно пропускает воздух. Скорее всего, это будет пусковое устройство, устройство для поддержания оборотов или какой-нибудь клапан, чаще всего клапан вентиляции картера двигателя. Первые два устройства сделаны для того, чтобы через них в тех или иных случаях во впускной коллектор поступал воздух в обход дроссельной заслонки. По количеству этого воздуха блок управления должен добавить топлива, если это количество согласуется с показаниями других датчиков. Но если, например, двигатель уже перегрелся, а сильфон в прогревном устройстве не закрыл свой клапан, и через него по-прежнему поступает воздух в коллектор в обход дроссельной заслонки, то этот воздух становится "лишним".
Если при "плавающих оборотах" вы пережали по очереди все резиновые трубки, а результата никакого, смело можно снимать воздуховод перед блоком дроссельной заслонки. В трубе, перед дроссельной заслонкой вы увидите отверстие диаметром около 1 см, через которое и поступает воздух в обход дроссельной заслонки. Заведите двигатель и заткните это отверстие пальцем. Если обороты двигателя сразу станут нормальными, то нужно провести чистку дросселя как описано в этой главе ниже. Иногда это помогает, и клапан прогревного устройства опять начинает нормально работать.
Еще одна причина "плавания" оборотов - это заедание клапана вентиляции картера двигателя – PCV (процедура его чистки прекрасно описана на форуме – т.е. FAQ).
Чистка дроссельной заслонки
По поводу читки дроссельной заслонки - предлагаемая методика далека от совершенства, но у кого есть более хорошая и дешевая метода? Только так, чтобы можно было сделать самому на скорую руку без разборки впускного тракта (ибо, разобрав его не все смогут его собрать правильно, да и настройки при этом посбиваются)...
И так: снимается воздуховод с впускного коллектора, и взорам открывается заср... или не очень дроссельная заслонка.
Берем баллончик для отчистки впускного тракта инжекторных автомобилей:
Двигатель должен быть прогрет.
Подгазовываешь рукой, не давая заглохнуть двигателю и обильно, но без фанатизма, распыляешь состав на заслонку и иже с ней.
И, о чудо, на ваших глазах, брюки превращаются, превращаются брюки в элегантные шорты.
Вся эта грязь на глазах легко смывается и вашему взору открывается девственно чистый металл дроссельной заслонки и окружающего пространства.
Приношу извинение за качество фоток: А также огромную БЛАГОДАРНОСТЬ Илье (Bug'u) - в опусе использованы некоторые его материалы (на авторство которых я не претендую, Косте (Kotey.M), Косте (Chaosmaster'y), Сереге (Satanas'y) и многим другим форумчанам, помогавшим мне в решении моих проблем:
Чистка форсунок
Автор не установлен (потерял я этот топик)
Чистить форсунки лучше самому! Жидкостью для промывки карбюратора ТВЭЛВ, на этот баллон очень удобно инжектора насаживать. Все что нужно это баллон ВЭЛВ и слабенький блок питания на 12В. Промывать нужно несколько раз пока инжектор не перестанет
в закрытом состоянии ну и еще нагар с него очистить. НИЧЕГО хоть сколько-нибудь сложного в этом процессе нет. Топливная рейка снимается очень легко и ставится также. Я на своем инспайре промывал (такой-же двиг как у тебя), и 4м знакомым на таких же телегах. После промывки почти ничего не
меняется, ну разве что расход чуть поменьше.
До промывки инжектора были в ужасном состоянии, все пять ссали в закрытом состоянии и нихера не распыляли... ну про нагар я просто молчу 8-| ты сам все видел у себя... Промывку нужно брать именно ВЭЛВ, потому что у этого баллона у насадки с кнопкой есть выступ, на который с усилием как раз плотно залазит инжектор (мне даже пришлось немного стачивать, чтобы он налез), и это позволяет сохранить максимальное давление.
Еще я взял два провода с клеммами и впаял в разрыв одного кнопку, затем прикрутил все это к маломощному(250мА) блоку питания на 12 вольт (у инжектора сопротивление всего 6ом, посему если подключить его к аккумулятору он просто сгорит....), ну еще на клеммы кембрик надел.. чтоб не коротили.
Дальше все как по маслу, взял инжектор, надел клеммы, насадил его на баллон, подержал баллон и инжектор, и баллон в открытом состоянии секунд 5, подрочил кнопкой чтоб инжектор пощелкал, следующий....
Сначала брызгал на белый лист бумаги, на нем первые два раза оставались серые круги с мелкими черными точками, потом все было чисто.
Внутри инжекторов оставалось немного промывки, и я решил оставить их откиснуть на сутки. На следующий вечер все повторил, результатом была 2х метровая почти конусовидная струя ацетоновой пыли из каждого инжектора и полное удовлетворение от проделанной работы.
Еще я чистил фильтры тонкой очистки топлива (у меня они были настолько загажены, что еле-еле пропускали воздух). Подобрал трубку куда плотно влазил фильтр, затем слил холодную воду и нацепил трубку на кран.
Каждый фильтр простоял под прямотоком минут 15. Фильтры после этого начали нормально пропускать воду и воздух.
У двигателя плавают обороты холостого хода
Обычно этот эффект возникает у двигателей с электронным впрыском топлива и связан с нештатным подсосом воздуха. Дело в том, что двигатели с впрыском имеют блок управления, или как его еще называют, компьютер. Этот компьютер обсчитывает количество воздуха, поступающего в цилиндры и, учитывая состояние еще ряда датчиков, открывает на то или иное время электромагнитные клапаны инжекторов. И вот, когда поступает "лишний" воздух, а датчик положения дроссельной заслонки "говорит", что его не должно быть, датчик температуры - что двигатель уже вышел из режима прогрева и топлива надо лить поменьше, в результате у "того компьютера" "крыша едет", он не знает, что ему с этим "лишним" воздухом делать.
Вся эта ситуация приводит к тому, что обороты двигателя периодически начинают изменятся: то 800 об/мин, то 1200 об/мин, и так с периодом около 3-х секунд. Можно также сказать, что в этом случае нарушается автоматическое регулирование системы питания.
Поступаем мы в этой ситуации просто. Сначала пытаемся закрутить винт регулировки оборотов. Этим мы перекрываем отверстие, через которое поступает воздух для работы на нестабильном режиме. Тогда может так совпасть, что "лишний" воздух как раз и обеспечит работу на этом режиме. Если эта операция не даст желаемого результата, то с помощью пассатижей по очереди пережимаем все резиновые трубки. Если при пережатии какой-нибудь трубки обороты двигателя выровняются и станут стабильными, значит, надо разъединить эту трубку (снять с патрубка) и определить, затыкая отверстие пальцами, откуда, с какой стороны, происходит поступление "лишнего" воздуха. После этого по трубке "подходим" к какому-нибудь устройству. Здесь надо будет разобраться, что это за устройство и почему оно пропускает воздух. Скорее всего, это будет пусковое устройство, устройство для поддержания оборотов или какой-нибудь клапан, чаще всего клапан вентиляции картера двигателя. Первые два устройства сделаны для того, чтобы через них в тех или иных случаях во впускной коллектор поступал воздух в обход дроссельной заслонки. По количеству этого воздуха блок управления должен добавить топлива, если это количество согласуется с показаниями других датчиков. Но если, например, двигатель уже перегрелся, а сильфон в прогревном устройстве не закрыл свой клапан, и через него по-прежнему поступает воздух в коллектор в обход дроссельной заслонки, то этот воздух становится "лишним".
Если при "плавающих оборотах" вы пережали по очереди все резиновые трубки, а результата никакого, смело можно снимать воздуховод перед блоком дроссельной заслонки. В трубе, перед дроссельной заслонкой вы увидите отверстие диаметром около 1 см, через которое и поступает воздух в обход дроссельной заслонки. Заведите двигатель и заткните это отверстие пальцем. Если обороты двигателя сразу станут нормальными, то нужно провести чистку дросселя как описано в этой главе ниже. Иногда это помогает, и клапан прогревного устройства опять начинает нормально работать.
Еще одна причина "плавания" оборотов - это заедание клапана вентиляции картера двигателя – PCV (процедура его чистки прекрасно описана на форуме – т.е. FAQ).
Чистка дроссельной заслонки
По поводу читки дроссельной заслонки - предлагаемая методика далека от совершенства, но у кого есть более хорошая и дешевая метода? Только так, чтобы можно было сделать самому на скорую руку без разборки впускного тракта (ибо, разобрав его не все смогут его собрать правильно, да и настройки при этом посбиваются)...
И так: снимается воздуховод с впускного коллектора, и взорам открывается заср... или не очень дроссельная заслонка.
Берем баллончик для отчистки впускного тракта инжекторных автомобилей:
Двигатель должен быть прогрет.
Подгазовываешь рукой, не давая заглохнуть двигателю и обильно, но без фанатизма, распыляешь состав на заслонку и иже с ней.
И, о чудо, на ваших глазах, брюки превращаются, превращаются брюки в элегантные шорты.
Вся эта грязь на глазах легко смывается и вашему взору открывается девственно чистый металл дроссельной заслонки и окружающего пространства.
Приношу извинение за качество фоток: А также огромную БЛАГОДАРНОСТЬ Илье (Bug'u) - в опусе использованы некоторые его материалы (на авторство которых я не претендую, Косте (Kotey.M), Косте (Chaosmaster'y), Сереге (Satanas'y) и многим другим форумчанам, помогавшим мне в решении моих проблем:
Чистка форсунок
Автор не установлен (потерял я этот топик)
Чистить форсунки лучше самому! Жидкостью для промывки карбюратора ТВЭЛВ, на этот баллон очень удобно инжектора насаживать. Все что нужно это баллон ВЭЛВ и слабенький блок питания на 12В. Промывать нужно несколько раз пока инжектор не перестанет
в закрытом состоянии ну и еще нагар с него очистить. НИЧЕГО хоть сколько-нибудь сложного в этом процессе нет. Топливная рейка снимается очень легко и ставится также. Я на своем инспайре промывал (такой-же двиг как у тебя), и 4м знакомым на таких же телегах. После промывки почти ничего неменяется, ну разве что расход чуть поменьше.
До промывки инжектора были в ужасном состоянии, все пять ссали в закрытом состоянии и нихера не распыляли... ну про нагар я просто молчу 8-| ты сам все видел у себя... Промывку нужно брать именно ВЭЛВ, потому что у этого баллона у насадки с кнопкой есть выступ, на который с усилием как раз плотно залазит инжектор (мне даже пришлось немного стачивать, чтобы он налез), и это позволяет сохранить максимальное давление.
Еще я взял два провода с клеммами и впаял в разрыв одного кнопку, затем прикрутил все это к маломощному(250мА) блоку питания на 12 вольт (у инжектора сопротивление всего 6ом, посему если подключить его к аккумулятору он просто сгорит....), ну еще на клеммы кембрик надел.. чтоб не коротили.
Дальше все как по маслу, взял инжектор, надел клеммы, насадил его на баллон, подержал баллон и инжектор, и баллон в открытом состоянии секунд 5, подрочил кнопкой чтоб инжектор пощелкал, следующий....
Сначала брызгал на белый лист бумаги, на нем первые два раза оставались серые круги с мелкими черными точками, потом все было чисто.
Внутри инжекторов оставалось немного промывки, и я решил оставить их откиснуть на сутки. На следующий вечер все повторил, результатом была 2х метровая почти конусовидная струя ацетоновой пыли из каждого инжектора и полное удовлетворение от проделанной работы.
Еще я чистил фильтры тонкой очистки топлива (у меня они были настолько загажены, что еле-еле пропускали воздух). Подобрал трубку куда плотно влазил фильтр, затем слил холодную воду и нацепил трубку на кран.
Каждый фильтр простоял под прямотоком минут 15. Фильтры после этого начали нормально пропускать воду и воздух.
ГЛАВА ВТОРАЯ - ПОДВЕСКА
Стуки и скрипы!
Скрипы - как много в этом звуке:
Так уж случилось, что скрипов по первой в машине было многовато. Скрипел уплотнитель багажника от ВАЗ 2110 пока не притерся и не подмялся на нужную величину профиля.
Скрипели стойки (ну те, что дюже умные автомастера амортизаторами называют) - скрипели вплоть до тех пор, пока я их не поменял. Замена амортизаторов - работа не хитрая. Нужно то всего пива пару бутылок да пара ключей накидных на 14 и 17. Для передних еще можно для надежности пивка взять бутылку-другую, ну и ключик на 12 (открутить крепление тормозных трубок), а также крепкий ключик на 8 для того чтобы удерживать шток амортизатора при его откручивании сверху.
Короче, пол часа на каждую стойку - и еще пол часа на пиво с сигаретами:
Важно только при сборе картриджа (ну тех отбойников, пыльников, шайбочек и всего прочего) не перепутать их последовательность, а то еще понадобится три бутылки пива и весь набор матерных слов, чтобы выразить все что вы о себе думаете и то куда глядели ваши глаза когда вы эту стойку собирали до кучи:.
Ах, ДА - стяжки пружин в процессе смены пружин совсем не обязательны. Я обошелся без них просто сдавливая пружины опуская машину домкратом на подпорку.
Скрипели шаровые - тут вам ни карандаши точить, тут подход нужен особый в диагностики их износа. А если обнаружили износ, то меняйте срочно, либо машину либо шаровые. Я пошел по второму пути.
Проверка верхних шаровых опор:
Как проявляет себя износ шаровых опор?
Верхняя шаровая стучит, когда вы едите на небольшой скорости и проходите мелкие неровности (ну например, камешек переезжаете).
Нижняя же шаровая скрипит – противно так скрипит – как колесо у старой телеги (где бы еще услышать как скрипит колесо старой телеги)...
Диагностика:
Проводится элементарно - поддомкрачиваете колесо (при этом колесо необходимо разгрузить, но не вывешивать - иначе шаровая опять нагрузится за счет веса колеса), упираетесь большими пальцами рук в ту загогулину куда прикручена шаровая своими большими пальцами, а остальными пальцами беретесь за верхних П-образный рычаг и шевелите все это хозяйство большими пальцами вверх-вниз. Если люфт есть - вы это сразу почувствуете.
Шаровые верхние оригинальные выполнены совместно с П-образным верхним рычагом, а не оригинальные бывают разборными (например Lemforder, JapanCars, Nipparts).
Замена этих рычагов совместно с шаровыми - это прекрасный повод сказать жене, что пошел трахаться с шаровыми, а самому за полчаса все поменять и пойти делать тоже самое, но уже с любовницей.
Пару нюансов:
Для съема шаровой из загогулины нужен съемник шаровых опор помощнее и понадобится накидной <гнутый> ключ на 14 для откручивания П-образного рычага от кузова.
При снятии шаровой с правой стороны, придется отключить кое-какие провода от коробки предохранителей, чтобы подлезть к гайке крепления рычага.
При монтаже П-образных рычагов – анкерные пальцы крепления рычага к корпусу автомобиля необходимо выставить по меткам, нанесенным на палец и сам рычаг соответственно.
Проверка нижних шаровых опор примерно такая же, только шевелить надо нижний рычаг на поддомкраченном колесе при помощи какой-нибудь хреновины, издали напоминающей черенок от лопаты, а еще лучше монтажкой.
Менять нижние шаровые можно как собственноручно, так и при помощи автомастера. Самому мне было менять их в лом, посему Дядя Вася из соседнего гаража за 300 рублей мне их и заменил. Для замены собственными силами вам понадобится съемник (такой же как для классики типа – тиски), а также пресс для выпрессовывания старой шаровой.
Если Вы слышите скрип при раскачивании передней части машины, но при этом диагностика нижних шаровых говорит – ВСЕ ОК!, то вполне возможна следующая проблема: скрип сайленблоков верхнего П-образного рычага - начался у меня посреди зимы. Вызвано это было слабой затяжкой сайлентов при замене рычагов (красная стрелка на фотографии).
Скрип у них весьма характерный для нижних шаровых, но локализуется простым раскачиванием кузова автомобиля при этом слушаете сверху колеса. Ну а подтянуть их дело 30 минут:. (см. выше).
Стуки якобы в подвеске:
Как-то раз обратил внимания на постукивание со стороны пассажирской двери. Сначала думал подвеска где-то стучит, все пролез, но только сегодня точно локализовал участок - пассажирская передняя дверь...
Стук, такой как будто она не полностью закрыта. Может, разбило приемную личинку замка в двери? Начал искать причину:
1. Снял обшивку - внутри ничего не оторвалось и ничего не болтается...
2. Проверил петлю капота, у некоторых на форуме она стучала – там тоже все ОК...
3. Проверил рулевые наконечники (они у меня регулируемые) – подтянул. Стук остался...
4. С горя поменял рулевые тяги, но и это не помогло...
5. Проверил крепление стабилизатора и заодно поменял линки крепления стабилизатора к кузову, но опять безрезультатно...
И вот один раз случайно оглядывая подкапотное пространство нашел!
НАШЕЛ!!!
Нашел что стучало...
Несколько недель назад менял топливный фильтр на сервисе. Сервисмены ребята, конечно же, простые, открутили все, что мешало снятию фильтра, а вот на место не все поставили - КОЗЛЫ мать их...
В общем, сняли они PCV фильтр с полозьев на стенке, а назад не поставили.
Вот он и громыхал, то об кузов, то об поперечную балку.
Я сначала вроде воткнул его на место, но он на кочках опять соскочил - отсюда мое предположение, что стук то есть, то нету...
Блин, сколько нервов попортили сволочи
Многие сервисмены на любой стук в подвеске ставят диагноз - стабилизаторы менять
На аккорде сложно сразу определить люфт втулок стабилизатора - надо очень сильно дергать стабилизатор вверх-вниз - у меня сил у одного не хватает на это действие. К тому же если появляется люфт он сразу же выходит наружу стуками спереди-снизу (передний стабилизатор) или скрипы сзади (задний стабилизатор).
Менять втулки - дело 30 минут:
1. покупаешь втулки стабилизатора (неоригинал стоит 100 рублей),
2. чуть поддомкрачиваешь обе стороны машины (сантиметров на 10),
3. откручиваешь хомуты стабилизатора,
4. втулки разрезные - ты их просто сдергиваешь со стабилизатора и все,
5. вставляешь новые втулки,
6. затягиваешь хомуты крепления стабилизатора.
Со стойками чуть иначе:
Передние устроены ОЧЕНЬ просто: это просто десятисантиметровая шпилька с наборными сайленблоками и шайбами.
Можно купить оригинальный комплект стойки стабилизатора за 37 долларов в Экзисте
А можно обойтись затратами всего в 50 рублей.
Технология следующая:
1. покупаешь (если надо менять саму шпильку) в любом крепежном магазине болт 10 см или шпильку 10 см,
2. в любом магазине, торгующем запчастями для Волги покупаешь сайленблоки стойки стабилизатора от Волги (10 руб. за штуку) - тебе надо их четыре штуки на каждую стойку стабилизатора. Эти сайленблоки выполнены с небольшим уступом на торце для центрирования. Ты срезаешь с двух сайленблоков этот уступ, а на двух оставляешь.
Вот сайлентблок от Волги – не правда ли вылитый оригинал
3. поддомкрачиваешь немного машину с обеих сторон (сантиметров на 5 - в смысле, чтобы днище приподнялось сантиметров на пять, а не колеса),
4. окручиваешь гайки со стойки стабилизатора (одна сверху, другая снизу),
5. вынимаешь старую стойку аккуратненько и ловишь рассыпающиеся по полу шайбочки и одну металлическую промежуточную втулку,
6. старые резинки надеты на металлические втулочки. Выдергиваешь резинки и вставляешь новые соответственно незабывая при этом проделывать операцию на самом автомобиле вставляя втулки и сайленблоки в отверстия на стабе и рычаге. Причем вставляй так, чтобы сайленблок с выступом верхний был сверху, а нижний снизу,
7. напяливаешь все шайбочки между сайленблоками и затягиваешь все это добро на 10 Н или визуально до начала их сжатия.
Задние стойки стабилизатора совсем иные, их надо либо менять в сборе (неоригинала навалом), либо снимать идти с ними и со штангенциркулем в ближайший автомагазин с широким выбором сайленблоков и подбирать нужного размера. Потом на сервисе перепрессовать сайленблоки и собрать все назад.
Стуки и скрипы!
Скрипы - как много в этом звуке:
Так уж случилось, что скрипов по первой в машине было многовато. Скрипел уплотнитель багажника от ВАЗ 2110 пока не притерся и не подмялся на нужную величину профиля.
Скрипели стойки (ну те, что дюже умные автомастера амортизаторами называют) - скрипели вплоть до тех пор, пока я их не поменял. Замена амортизаторов - работа не хитрая. Нужно то всего пива пару бутылок да пара ключей накидных на 14 и 17. Для передних еще можно для надежности пивка взять бутылку-другую, ну и ключик на 12 (открутить крепление тормозных трубок), а также крепкий ключик на 8 для того чтобы удерживать шток амортизатора при его откручивании сверху.
Короче, пол часа на каждую стойку - и еще пол часа на пиво с сигаретами:
Важно только при сборе картриджа (ну тех отбойников, пыльников, шайбочек и всего прочего) не перепутать их последовательность, а то еще понадобится три бутылки пива и весь набор матерных слов, чтобы выразить все что вы о себе думаете и то куда глядели ваши глаза когда вы эту стойку собирали до кучи:.
Ах, ДА - стяжки пружин в процессе смены пружин совсем не обязательны. Я обошелся без них просто сдавливая пружины опуская машину домкратом на подпорку.
Скрипели шаровые - тут вам ни карандаши точить, тут подход нужен особый в диагностики их износа. А если обнаружили износ, то меняйте срочно, либо машину либо шаровые. Я пошел по второму пути.
Проверка верхних шаровых опор:
Как проявляет себя износ шаровых опор?
Верхняя шаровая стучит, когда вы едите на небольшой скорости и проходите мелкие неровности (ну например, камешек переезжаете).
Нижняя же шаровая скрипит – противно так скрипит – как колесо у старой телеги (где бы еще услышать как скрипит колесо старой телеги)...
Диагностика:
Проводится элементарно - поддомкрачиваете колесо (при этом колесо необходимо разгрузить, но не вывешивать - иначе шаровая опять нагрузится за счет веса колеса), упираетесь большими пальцами рук в ту загогулину куда прикручена шаровая своими большими пальцами, а остальными пальцами беретесь за верхних П-образный рычаг и шевелите все это хозяйство большими пальцами вверх-вниз. Если люфт есть - вы это сразу почувствуете.
Шаровые верхние оригинальные выполнены совместно с П-образным верхним рычагом, а не оригинальные бывают разборными (например Lemforder, JapanCars, Nipparts).
Замена этих рычагов совместно с шаровыми - это прекрасный повод сказать жене, что пошел трахаться с шаровыми, а самому за полчаса все поменять и пойти делать тоже самое, но уже с любовницей.
Пару нюансов:
Для съема шаровой из загогулины нужен съемник шаровых опор помощнее и понадобится накидной <гнутый> ключ на 14 для откручивания П-образного рычага от кузова.
При снятии шаровой с правой стороны, придется отключить кое-какие провода от коробки предохранителей, чтобы подлезть к гайке крепления рычага.
При монтаже П-образных рычагов – анкерные пальцы крепления рычага к корпусу автомобиля необходимо выставить по меткам, нанесенным на палец и сам рычаг соответственно.
Проверка нижних шаровых опор примерно такая же, только шевелить надо нижний рычаг на поддомкраченном колесе при помощи какой-нибудь хреновины, издали напоминающей черенок от лопаты, а еще лучше монтажкой.
Менять нижние шаровые можно как собственноручно, так и при помощи автомастера. Самому мне было менять их в лом, посему Дядя Вася из соседнего гаража за 300 рублей мне их и заменил. Для замены собственными силами вам понадобится съемник (такой же как для классики типа – тиски), а также пресс для выпрессовывания старой шаровой.
Если Вы слышите скрип при раскачивании передней части машины, но при этом диагностика нижних шаровых говорит – ВСЕ ОК!, то вполне возможна следующая проблема: скрип сайленблоков верхнего П-образного рычага - начался у меня посреди зимы. Вызвано это было слабой затяжкой сайлентов при замене рычагов (красная стрелка на фотографии).
Скрип у них весьма характерный для нижних шаровых, но локализуется простым раскачиванием кузова автомобиля при этом слушаете сверху колеса. Ну а подтянуть их дело 30 минут:. (см. выше).
Стуки якобы в подвеске:
Как-то раз обратил внимания на постукивание со стороны пассажирской двери. Сначала думал подвеска где-то стучит, все пролез, но только сегодня точно локализовал участок - пассажирская передняя дверь...
Стук, такой как будто она не полностью закрыта. Может, разбило приемную личинку замка в двери? Начал искать причину:
1. Снял обшивку - внутри ничего не оторвалось и ничего не болтается...
2. Проверил петлю капота, у некоторых на форуме она стучала – там тоже все ОК...
3. Проверил рулевые наконечники (они у меня регулируемые) – подтянул. Стук остался...
4. С горя поменял рулевые тяги, но и это не помогло...
5. Проверил крепление стабилизатора и заодно поменял линки крепления стабилизатора к кузову, но опять безрезультатно...
И вот один раз случайно оглядывая подкапотное пространство нашел!
НАШЕЛ!!!
Нашел что стучало...
Несколько недель назад менял топливный фильтр на сервисе. Сервисмены ребята, конечно же, простые, открутили все, что мешало снятию фильтра, а вот на место не все поставили - КОЗЛЫ мать их...
В общем, сняли они PCV фильтр с полозьев на стенке, а назад не поставили.
Вот он и громыхал, то об кузов, то об поперечную балку.
Я сначала вроде воткнул его на место, но он на кочках опять соскочил - отсюда мое предположение, что стук то есть, то нету...
Блин, сколько нервов попортили сволочи
Многие сервисмены на любой стук в подвеске ставят диагноз - стабилизаторы менять
На аккорде сложно сразу определить люфт втулок стабилизатора - надо очень сильно дергать стабилизатор вверх-вниз - у меня сил у одного не хватает на это действие. К тому же если появляется люфт он сразу же выходит наружу стуками спереди-снизу (передний стабилизатор) или скрипы сзади (задний стабилизатор).
Менять втулки - дело 30 минут:
1. покупаешь втулки стабилизатора (неоригинал стоит 100 рублей),
2. чуть поддомкрачиваешь обе стороны машины (сантиметров на 10),
3. откручиваешь хомуты стабилизатора,
4. втулки разрезные - ты их просто сдергиваешь со стабилизатора и все,
5. вставляешь новые втулки,
6. затягиваешь хомуты крепления стабилизатора.
Со стойками чуть иначе:
Передние устроены ОЧЕНЬ просто: это просто десятисантиметровая шпилька с наборными сайленблоками и шайбами.
Можно купить оригинальный комплект стойки стабилизатора за 37 долларов в Экзисте
А можно обойтись затратами всего в 50 рублей.
Технология следующая:
1. покупаешь (если надо менять саму шпильку) в любом крепежном магазине болт 10 см или шпильку 10 см,
2. в любом магазине, торгующем запчастями для Волги покупаешь сайленблоки стойки стабилизатора от Волги (10 руб. за штуку) - тебе надо их четыре штуки на каждую стойку стабилизатора. Эти сайленблоки выполнены с небольшим уступом на торце для центрирования. Ты срезаешь с двух сайленблоков этот уступ, а на двух оставляешь.
Вот сайлентблок от Волги – не правда ли вылитый оригинал
3. поддомкрачиваешь немного машину с обеих сторон (сантиметров на 5 - в смысле, чтобы днище приподнялось сантиметров на пять, а не колеса),
4. окручиваешь гайки со стойки стабилизатора (одна сверху, другая снизу),
5. вынимаешь старую стойку аккуратненько и ловишь рассыпающиеся по полу шайбочки и одну металлическую промежуточную втулку,
6. старые резинки надеты на металлические втулочки. Выдергиваешь резинки и вставляешь новые соответственно незабывая при этом проделывать операцию на самом автомобиле вставляя втулки и сайленблоки в отверстия на стабе и рычаге. Причем вставляй так, чтобы сайленблок с выступом верхний был сверху, а нижний снизу,
7. напяливаешь все шайбочки между сайленблоками и затягиваешь все это добро на 10 Н или визуально до начала их сжатия.
Задние стойки стабилизатора совсем иные, их надо либо менять в сборе (неоригинала навалом), либо снимать идти с ними и со штангенциркулем в ближайший автомагазин с широким выбором сайленблоков и подбирать нужного размера. Потом на сервисе перепрессовать сайленблоки и собрать все назад.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ – ТРАНСМИССИЯ
Бесхитростная операция по замене масла в МКПП:
1. Окручиваем заливную пробку, расположенную с правой стороны коробки (по ходу движения). Совет дня* откручивайте сначала заливную пробку, в случае если вы не сможете ее открутить (ну прикипела там или округлились шлицы), а масло вы уже слили из коробки - вам будет обидно до соплей смотря на то как вашу машину грузят на эвакуатор для транспортировки в ближайший автосервис.
2. Поддомкрачиваем левую сторону автомобиля для того, чтобы масло стекло полностью.
3. Берем пустую тару и откручиваем сливную пробку придерживая под ней тот горшок куда вы сольете старое масло...
4. Любуемся потоками буровато-черного масла стекающего из КПП.
5. Снимаем рукав впускного коллектора. Берем воронку с длинным шлангом на конце с диаметром не более 2 см. и втыкаем шланг в заливную горловину.
6. Закручиваем сливную пробочку и заливаем маслице. В коробку его войдет примерно 1.9 литра.
7. Закручиваем заливную пробку и радуемся проделанной работе.
ВНИМАНИЕ!!!! Ваша радость будет не полной, если вы забудете убрать домкрат из под левой стороны автомобиля!!!!
ШРУС...
Эпопея со ШРУСом была, пожалуй, последней каплей в моем стремлении эксплуатировать и ремонтировать Хонду – ибо выпила из меня все соки. Хотя конечно же я сам виноват в этой ситуации – как говорится скупой платит дважды.
Для начала симптомы «умирающего» внутреннего ШРУСа (к сожалению внутренние ШРУСы это одна из болезней этой марки автомобилей.
Если у Вас при прямолинейном движении во время разгона будет немного «трясти» машину, то могу дать 99% что выходит из строя внутренний ШРУС.
ВНИМАНИЕ: Езда с умирающим внутренним ШРУСом чревата выходу из строя передней подушки двигателя. Почему не задней? Черт его знает, но опыт форумчан говорит именно о том, что умирает передняя подушка.
Естественно я «проморгал» момент смертельной агонии своего внутреннего левого ШРУСа и соответственно обнаружил проблему – когда начала рваться передняя подушка.
Покопавшись на форуме я нашел старую тему написанную Kotey.M:
Внимательно ее изучил и выяснив, что неоригинальных ШРУСов не бывает слегка загрустил. На наш автомобиль ставятся три взаимозаменяемых оригинальных ШРУСа с оригинальными номерами:
44310-SR3-A12
44310-S10-A10
44310-SL5-N00
Делать было нечего и я потопал прямиком в местный магазин торгующий автозапчастями для японских автомобилей «Самурай» и там меня ждала превеликая радость! Оказывается ЕСТЬ неоригиналы. Ну как тут не обрадоваться? Заказываю я неоригинальный ШРУС, переднюю подушку двигателя, заднюю подушку двигателя, ну и до кучи верхние П-образные рычаги, пыльник рулевой рейки (мой один начал помирать) и две рулевых тяги.
Но... Но меня ждало разочарование.
Во-первых, ШРУС шел не обещанные две недели, а месяц.
Во-вторых, пришел внутренний правый ШРУС,
В-третьих, заднюю подушку двигателя вообще забыли заказать!
Менеджер исшаркался извиняясь, и перезаказал ШРУС и заднюю подушку.
Проходит еще две недели и мне приходит ... УРА ... ПРИХОДИТ! Приходит опять не мой ШРУС. Тут надо дать кое какие комментарии.
На рисунке видно, что на мою машину ставились два варианта ШРУСов. Один вариант: обрезанный ШРУС у которого вместо шлицевой палки на конце – шлицевая дырка (ставился на автомобили с механической КПП), второй вариант: ШРУСсикус обыкновеникус – т.е. обычная граната со шлицевой палкой (ставился на автомобили с автоматической КПП). Мне естественно пришел ШРУСсикус обыкновеникус, хотя у меня МКПП.
Я закатил скандал в магазине: ибо менеджер заказ делал по VIN коду, а мне прислали бог знает что! На что получил ответ: «У вас переделанная машина, раньше у вас автомат стоял»... Начинаю лазить по инетрнету и прихожу к выводу – что все у меня нормально. Потому как машины с АКПП имеют в VIN коде обозначение: SHHCC75800U000000, а с МКПП - SHHCC75600U0000000. Соответственно все в порядке – это ошибка манагера. Опять прихожу в магазин и устраиваю скандал. А эти гады не хотят мне деньги возвращать! Хорошо, что у меня есть влиятельные друзья, которые слегка надавили на владельца магазина и деньги мне сразу же вернули.
Далее не веря больше магазинам, я направил свой взгляд на запчасти б/у. Я замерил свою привод и размеры разослал друзьям форумчанам.
Благодаря помощи форумчан Андрюхи (Andrei), Кости (Chaosmaster) и Гриши (GSM) мне в Красноярске подобрали в конце-концов б/у привод в сборе от Prelude BA8.
Гриша (GSM) выслал его фирмой «Грузовозофф», которая обещала доставить в течение 14 дней. Ну как оказалось «Грузовозофф» любит продинамить своих клиентов и привод пришел через месяц.
Привод был всем хорош, но были кое-какие существенные проблемы:
1. стакан внутреннего ШРУСа был длиннее на 1 см.
2. вал привода тоже длиннее примерно на о.5 см.
3. внешний ШРУС хоть и похож внешне, но совсем не такой как мой.
Далее сам процесс разборки и установки приводов.
Перове, что я сделал после снятия привода – выяснил неприятную вещь: пыльник внешнего ШРУСа вот-вот испустит дух. Пришлось проглотить обиду на магазин и опять наведаться к ним за пыльником:
Снятие привода с автомобиля при отсутствии возможности загнать ее на смотровую яму (т.е. на стоянке) процесс вполне реальный. Для этого Вам понадобятся:
1. мощный домкрат вертикального типа,
2. ключи два на 17,
3. один на 14,
4. головка на 36,
5. ломик,
6. монтажка,
7. средняя кувалдочка,
8. толстый брус длинной примерно метр-полтора,
9. мощный Вазовский съемник (крокодильчик)/
Осуществляется процесс в следующем порядке:
1. приоткручиваете (не снимая) оба передних колеса (почему будет ясно дальше),
2. откручиваете при помощи головки на 36 ступичную гайку левого колеса,
3. поднимаете машину уперев «добрый» домкрат в продольную балку под двигателем,
4. откручиваете и снимаете левое колесо,
5. откручиваете гайку нижней шаровой опоры (ключом на 14),
6. берете помощнее ВАЗовский съемник шаровых (крокодильчик) и выпрессовываете шаровую опору из посадочного места нижнего рычага (красная стрелка).
7. затем откручиваете болт (на 17) крепления стойки к нижнему рычагу (кстати, пружины сжимать стяжками не надо) и монтажкой сдергиваете стойку с сайлентблока нижнего рычага (синяя стрелка)
8. потом снимаете правое колесо, берете брус и упираете его в стакан ШРУСа (красная стрелка) и не сильно, но резко бьете в другой торец бруса кувалдой – ШРУС соскакивает со стопорного кольца. Правое колесо снимать придется потому как, подвесной подшипник (синяя стрелка) загораживает львиную долю стакана и не сняв колеса, Вы просто не сможете достаточно хорошо упереть брус,
9. теперь вынимаете внешний ШРУС из шлицевого посадочного места в ступице и вот привод у Вас в руках.
Тут надо отметить, что некоторым везет сдернуть внутренний ШРУС другим менее сложным способом: Надо на 8-ом этапе прикрутить левое колесо обратно к ступице, прикрутить ступичную гайку не сильно затягивая и просто резко дернуть за колесо на себя. Такой вариант хорош, если стопорное кольцо внутреннего ШРУСа окажется не очень тугое.
Теперь разборка привода:
1. плоскогубцами сдираем пыльник внутреннего ШРУСа (держится он с конвейера на точечной сварке), поэтому сразу же с ним прощаемся,
2. снимаем пыльник и видим вот это:
3. берем салярку, бензин, керосин или уайт-спирит и хорошенько моем внутреннюю часть ШРУСа
4. при этом подшипники внутренней обоймы снимаем и выкладываем в той последовательности, в которой их снимали (для ориентира я на поверхность стакана нанес белой краской точку),
5. далее снимаем стопорное кольцо, удерживающее трилистник на валу при помощи отвертки.
6. волговским съемником рулевых наконечников выпрессовываем трилистник с вала,
7. если Вы надумаете менять пыльник внутреннего ШРУСа, то также надо будет снять нижнее стопорное кольцо, удерживающее трилистник. Снимается оно аналогично верхнему, только надо добавить побольше матерных слов в этот процесс,
8. одеваем новый пыльник на вал и собираем все в обратном порядке, только с новым ШРУСом.
9. берем заранее приготовленную смазку для ШРУСов и выдавливаем ее во внутрь ШРУСа
Обращаю ваше внимание, на тот факт, что во внутренний ШРУС идет литеевая смазка (я использовал Castrol LM) желтовато-прозрачного цвета, а во внешний ШРУС идет графитовая смазка (я использовал Castrol SMX) черного цвета.
10. затягиваем хомуты на пыльниках потуже и устанавливаем привод на место. Установка осуществляется в обратном порядке.
Но тут меня ждала неприятность. Как оказалось (потом уже после вскрытия) что не только внешняя часть стакана прелюдовского внутреннего ШРУСа длиннее, внутренняя часть такая же как на моем стакане, а следовательно дно стакана получается на сантиметр ближе к концу приводного вала.
И при переезде ближайшего лежачего полицейского я сломал свой внешний ШРУС от того что вал уперся в дно внутреннего, а потом при возвращении на стоянку рамолотил и присланный контрактный внутренний.
Так я остался уже без двух ШУРСов.
Но я человек терпеливый и уравновешенный (жизнь заставила проще смотреть на неудачи). Я купил бутылку коньяка. Выпил ее дома с женой за прекрасный опыт разборки и сборки приводных валов на автомобилях Honda, который я приобрел. И заказал через internet уже два новых ШРУСа
Вот такая поучительная история...
З.Ы. Сейчас жду когда придут новые ШРУСы и возможно дополню этот топик новой ценной информацией.
Бесхитростная операция по замене масла в МКПП:
1. Окручиваем заливную пробку, расположенную с правой стороны коробки (по ходу движения). Совет дня* откручивайте сначала заливную пробку, в случае если вы не сможете ее открутить (ну прикипела там или округлились шлицы), а масло вы уже слили из коробки - вам будет обидно до соплей смотря на то как вашу машину грузят на эвакуатор для транспортировки в ближайший автосервис.
2. Поддомкрачиваем левую сторону автомобиля для того, чтобы масло стекло полностью.
3. Берем пустую тару и откручиваем сливную пробку придерживая под ней тот горшок куда вы сольете старое масло...
4. Любуемся потоками буровато-черного масла стекающего из КПП.
5. Снимаем рукав впускного коллектора. Берем воронку с длинным шлангом на конце с диаметром не более 2 см. и втыкаем шланг в заливную горловину.
6. Закручиваем сливную пробочку и заливаем маслице. В коробку его войдет примерно 1.9 литра.
7. Закручиваем заливную пробку и радуемся проделанной работе.
ВНИМАНИЕ!!!! Ваша радость будет не полной, если вы забудете убрать домкрат из под левой стороны автомобиля!!!!
ШРУС...
Эпопея со ШРУСом была, пожалуй, последней каплей в моем стремлении эксплуатировать и ремонтировать Хонду – ибо выпила из меня все соки. Хотя конечно же я сам виноват в этой ситуации – как говорится скупой платит дважды.
Для начала симптомы «умирающего» внутреннего ШРУСа (к сожалению внутренние ШРУСы это одна из болезней этой марки автомобилей.
Если у Вас при прямолинейном движении во время разгона будет немного «трясти» машину, то могу дать 99% что выходит из строя внутренний ШРУС.
ВНИМАНИЕ: Езда с умирающим внутренним ШРУСом чревата выходу из строя передней подушки двигателя. Почему не задней? Черт его знает, но опыт форумчан говорит именно о том, что умирает передняя подушка.
Естественно я «проморгал» момент смертельной агонии своего внутреннего левого ШРУСа и соответственно обнаружил проблему – когда начала рваться передняя подушка.
Покопавшись на форуме я нашел старую тему написанную Kotey.M:
Внимательно ее изучил и выяснив, что неоригинальных ШРУСов не бывает слегка загрустил. На наш автомобиль ставятся три взаимозаменяемых оригинальных ШРУСа с оригинальными номерами:
44310-SR3-A12
44310-S10-A10
44310-SL5-N00
Делать было нечего и я потопал прямиком в местный магазин торгующий автозапчастями для японских автомобилей «Самурай» и там меня ждала превеликая радость! Оказывается ЕСТЬ неоригиналы. Ну как тут не обрадоваться? Заказываю я неоригинальный ШРУС, переднюю подушку двигателя, заднюю подушку двигателя, ну и до кучи верхние П-образные рычаги, пыльник рулевой рейки (мой один начал помирать) и две рулевых тяги.
Но... Но меня ждало разочарование.
Во-первых, ШРУС шел не обещанные две недели, а месяц.
Во-вторых, пришел внутренний правый ШРУС,
В-третьих, заднюю подушку двигателя вообще забыли заказать!
Менеджер исшаркался извиняясь, и перезаказал ШРУС и заднюю подушку.
Проходит еще две недели и мне приходит ... УРА ... ПРИХОДИТ! Приходит опять не мой ШРУС. Тут надо дать кое какие комментарии.
На рисунке видно, что на мою машину ставились два варианта ШРУСов. Один вариант: обрезанный ШРУС у которого вместо шлицевой палки на конце – шлицевая дырка (ставился на автомобили с механической КПП), второй вариант: ШРУСсикус обыкновеникус – т.е. обычная граната со шлицевой палкой (ставился на автомобили с автоматической КПП). Мне естественно пришел ШРУСсикус обыкновеникус, хотя у меня МКПП.
Я закатил скандал в магазине: ибо менеджер заказ делал по VIN коду, а мне прислали бог знает что! На что получил ответ: «У вас переделанная машина, раньше у вас автомат стоял»... Начинаю лазить по инетрнету и прихожу к выводу – что все у меня нормально. Потому как машины с АКПП имеют в VIN коде обозначение: SHHCC75800U000000, а с МКПП - SHHCC75600U0000000. Соответственно все в порядке – это ошибка манагера. Опять прихожу в магазин и устраиваю скандал. А эти гады не хотят мне деньги возвращать! Хорошо, что у меня есть влиятельные друзья, которые слегка надавили на владельца магазина и деньги мне сразу же вернули.
Далее не веря больше магазинам, я направил свой взгляд на запчасти б/у. Я замерил свою привод и размеры разослал друзьям форумчанам.
Благодаря помощи форумчан Андрюхи (Andrei), Кости (Chaosmaster) и Гриши (GSM) мне в Красноярске подобрали в конце-концов б/у привод в сборе от Prelude BA8.
Гриша (GSM) выслал его фирмой «Грузовозофф», которая обещала доставить в течение 14 дней. Ну как оказалось «Грузовозофф» любит продинамить своих клиентов и привод пришел через месяц.
Привод был всем хорош, но были кое-какие существенные проблемы:
1. стакан внутреннего ШРУСа был длиннее на 1 см.
2. вал привода тоже длиннее примерно на о.5 см.
3. внешний ШРУС хоть и похож внешне, но совсем не такой как мой.
Далее сам процесс разборки и установки приводов.
Перове, что я сделал после снятия привода – выяснил неприятную вещь: пыльник внешнего ШРУСа вот-вот испустит дух. Пришлось проглотить обиду на магазин и опять наведаться к ним за пыльником:
Снятие привода с автомобиля при отсутствии возможности загнать ее на смотровую яму (т.е. на стоянке) процесс вполне реальный. Для этого Вам понадобятся:
1. мощный домкрат вертикального типа,
2. ключи два на 17,
3. один на 14,
4. головка на 36,
5. ломик,
6. монтажка,
7. средняя кувалдочка,
8. толстый брус длинной примерно метр-полтора,
9. мощный Вазовский съемник (крокодильчик)/
Осуществляется процесс в следующем порядке:
1. приоткручиваете (не снимая) оба передних колеса (почему будет ясно дальше),
2. откручиваете при помощи головки на 36 ступичную гайку левого колеса,
3. поднимаете машину уперев «добрый» домкрат в продольную балку под двигателем,
4. откручиваете и снимаете левое колесо,
5. откручиваете гайку нижней шаровой опоры (ключом на 14),
6. берете помощнее ВАЗовский съемник шаровых (крокодильчик) и выпрессовываете шаровую опору из посадочного места нижнего рычага (красная стрелка).
7. затем откручиваете болт (на 17) крепления стойки к нижнему рычагу (кстати, пружины сжимать стяжками не надо) и монтажкой сдергиваете стойку с сайлентблока нижнего рычага (синяя стрелка)
8. потом снимаете правое колесо, берете брус и упираете его в стакан ШРУСа (красная стрелка) и не сильно, но резко бьете в другой торец бруса кувалдой – ШРУС соскакивает со стопорного кольца. Правое колесо снимать придется потому как, подвесной подшипник (синяя стрелка) загораживает львиную долю стакана и не сняв колеса, Вы просто не сможете достаточно хорошо упереть брус,
9. теперь вынимаете внешний ШРУС из шлицевого посадочного места в ступице и вот привод у Вас в руках.
Тут надо отметить, что некоторым везет сдернуть внутренний ШРУС другим менее сложным способом: Надо на 8-ом этапе прикрутить левое колесо обратно к ступице, прикрутить ступичную гайку не сильно затягивая и просто резко дернуть за колесо на себя. Такой вариант хорош, если стопорное кольцо внутреннего ШРУСа окажется не очень тугое.
Теперь разборка привода:
1. плоскогубцами сдираем пыльник внутреннего ШРУСа (держится он с конвейера на точечной сварке), поэтому сразу же с ним прощаемся,
2. снимаем пыльник и видим вот это:
3. берем салярку, бензин, керосин или уайт-спирит и хорошенько моем внутреннюю часть ШРУСа
4. при этом подшипники внутренней обоймы снимаем и выкладываем в той последовательности, в которой их снимали (для ориентира я на поверхность стакана нанес белой краской точку),
5. далее снимаем стопорное кольцо, удерживающее трилистник на валу при помощи отвертки.
6. волговским съемником рулевых наконечников выпрессовываем трилистник с вала,
7. если Вы надумаете менять пыльник внутреннего ШРУСа, то также надо будет снять нижнее стопорное кольцо, удерживающее трилистник. Снимается оно аналогично верхнему, только надо добавить побольше матерных слов в этот процесс,
8. одеваем новый пыльник на вал и собираем все в обратном порядке, только с новым ШРУСом.
9. берем заранее приготовленную смазку для ШРУСов и выдавливаем ее во внутрь ШРУСа
Обращаю ваше внимание, на тот факт, что во внутренний ШРУС идет литеевая смазка (я использовал Castrol LM) желтовато-прозрачного цвета, а во внешний ШРУС идет графитовая смазка (я использовал Castrol SMX) черного цвета.
10. затягиваем хомуты на пыльниках потуже и устанавливаем привод на место. Установка осуществляется в обратном порядке.
Но тут меня ждала неприятность. Как оказалось (потом уже после вскрытия) что не только внешняя часть стакана прелюдовского внутреннего ШРУСа длиннее, внутренняя часть такая же как на моем стакане, а следовательно дно стакана получается на сантиметр ближе к концу приводного вала.
И при переезде ближайшего лежачего полицейского я сломал свой внешний ШРУС от того что вал уперся в дно внутреннего, а потом при возвращении на стоянку рамолотил и присланный контрактный внутренний.
Так я остался уже без двух ШУРСов.
Но я человек терпеливый и уравновешенный (жизнь заставила проще смотреть на неудачи). Я купил бутылку коньяка. Выпил ее дома с женой за прекрасный опыт разборки и сборки приводных валов на автомобилях Honda, который я приобрел. И заказал через internet уже два новых ШРУСа
Вот такая поучительная история...
З.Ы. Сейчас жду когда придут новые ШРУСы и возможно дополню этот топик новой ценной информацией.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ – РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В форуме в последнее время стали часто задавать вопросы по поводу подтяжки рулевой рейки. Описываю подтяжку для Honda Accord, как на Honda Civic не знаю - вполне возможно, что там все совсем иначе.
1. Снимаете защиту блока клапанов рулевой рейки.
2. Берете белую красочку (я использовал корректор-мазилку для замазывания ошибок в печатном тексте - белый) и проводите линию от центра внутреннего болта - до корпуса блока клапанов рулевой рейки прямо через контргайку. Это необходимо для того, чтобы визуально контролировать насколько сильно, вы затягиваете рейку.
3. Берете зубильце острое и молоток. Упираете зубильце в грань контргайки (красная стрелка) и молоточком постукивая расконтриваете контргайку. Ибо подлезть ключом на 40 между трубок жидкости ГУР не возможно!!! Придется откручивать трубки, а это уже совсем другой временной и технический регламент.
4. Расконтрив контргайку берете ключик накидной (по-моему, на 12) и поворачиваете по часовой стрелке на 30 градусов внутренний прижимной болт (синяя стрелка).
5. Заводите автомобиль и пробуете, как вращается руль. Нет ли заеданий и подклиниваний. Руль должен вращаться с усилием не более 3-х килограмм (достаточно легко).
6. Если Вас устраивает настройка контрите контргайку также постукивая молоточком по зубильцу упертому в грань гайки.
По белым полоскам контролируете чтобы не было смещения (проворота) внутреннего прижимного болта.
7. Одеваете защиту блока клапанов рулевой рейки.
8. Садитесь в машину и едите на ближайшую дорогу с щебенкой чтобы проконтролировать уменьшились ли стуки в рейке и достаточно ли комфортно вращается руль!!!!
Как я писал выше у меня была проблема со стуками в рулевой рейке. Благодаря подтяжки стуки стали значительно тише и ощутимы теперь только при прохождении мощенных или гравийных покрытий с выступающими камнями высокого профиля.
Работы по ремонту рулевой рейки FROM CHAOSMASTER
Я описывал эту процедуру, но все погибло вместе со старым форумом.
Кстати - в мануале все толково расписано, делаем все по букварю, и будет счастье.
Краткая версия выглядит следующим образом:
Сначала снимаем карданчики с рулевой колонки.
Снимаем пыльник и отвинчиваем 2 болта.
Снимаем наконечники с поворотных кулаков.
Затем снимаем шланги. Делать это надо аккуратно, они сильно прикипевшие, а материал гайки штуцера - мягкий, я грани сорвал, и пришлось маленьким газовым ключом их отвинчивать.
Снимаем пыльник и расконтриваем рулевую тягу (ту, что ближе к редуктору). Отвинчиваем ее.
Отвинчиваем саму рейку от балки.
Снимаем ее с машины и ложем на большой и чистый стол.
Снимаем оставшийся наконечник.
Разбираем рейку.
Действуем примерно так же, как военрук учил разбирать АК47 - сняли деталь - положили на дальний край стола, следующую деталь - рядышком поближе. В результате получается - шток в руках и аккуратно разложенные детали на столе.
Проводим ревизию - то, что нужно заменить - меняем. Собираем. Тут вспоминаем военрука добрым словом, за то, что лупил шомполом по мягкому месту, приучая к порядку при разборке автомата.
Собираем. Навинчиваем тяги и законтриваем их.
Тут ошибочка вышла. Одну тягу (ближнюю к редуктору) все таки придется прикручивать на установленной рейке, иначе она будет мешать установке рейки - chaosmaster
Ставим рейку.
Прикручиваем наконечники (пыльники одеваем, но не закрепляем) и шланги.
Собираем колонку. Если руль в итоге встал криво - снимаем его и ставим ровно.
Заливаем PSF. Налили на заглушенной машине полный бачек, заводим мотор, доливаем жижи. Неспешна делаем пару поворотов руля от упора до упора. Доливаем до тех пор, пока уровень жидкости не устаканится. Глушим мотор. Смотрим на уровень и состояние жидкости. В идеале не должно быть пузырьков.
Заводим мотор. Крутим руль. Смотрим, чтоб из рейки ничего не капало. Утягиваем пыльники рулевых тяг. Едем на развал/схождение.
Как подтягивать и регулировать рейку FROM CHAOSMASTER
1. Раскручиваем контргайку
2. Выкручиваем регулировочный винт
3. Чистим/смазываем
4. Закручиваем регулировочный винт до касания направляющей штока рейки и незначительного сжатия пружины.
5. Вертим его назад на полоборота
6. Затягиваем с усилием 3,9Нм
7. Крутим назад на 15-25 градусов.
8. Удерживая регулировочный винт на месте, затягиваем контргайку.
Усилие при вращении руля должно быть около 3 кг.
Дополнения общего характера FROM CHAOSMASTER
За время владения машиной заменил передние ШРУСы, один внутренний ШРУС, шаровые, пару раз менял наконечники рулевых тяг.
"Добрые" ремонтники, которые делали машину перед покраской удружили и заменили жидкость в ГУРе на Дексрон + "кондиционер ГУРа" а так же перетянули рейку.
В итоге - свист, писк и затем - закусывание руля от чрезмерного износа прижимного цилиндрика.
Снял рейку, разобрал, заменил сальники и прижимной цилиндрик. Залил PSF. Завожу - работает, глушу мотор - жидкость прет из бачка наружу фонтаном!!
Приговор - умер перепускной клапан насоса. Меняю насос.
В форуме в последнее время стали часто задавать вопросы по поводу подтяжки рулевой рейки. Описываю подтяжку для Honda Accord, как на Honda Civic не знаю - вполне возможно, что там все совсем иначе.
1. Снимаете защиту блока клапанов рулевой рейки.
2. Берете белую красочку (я использовал корректор-мазилку для замазывания ошибок в печатном тексте - белый) и проводите линию от центра внутреннего болта - до корпуса блока клапанов рулевой рейки прямо через контргайку. Это необходимо для того, чтобы визуально контролировать насколько сильно, вы затягиваете рейку.
3. Берете зубильце острое и молоток. Упираете зубильце в грань контргайки (красная стрелка) и молоточком постукивая расконтриваете контргайку. Ибо подлезть ключом на 40 между трубок жидкости ГУР не возможно!!! Придется откручивать трубки, а это уже совсем другой временной и технический регламент.
4. Расконтрив контргайку берете ключик накидной (по-моему, на 12) и поворачиваете по часовой стрелке на 30 градусов внутренний прижимной болт (синяя стрелка).
5. Заводите автомобиль и пробуете, как вращается руль. Нет ли заеданий и подклиниваний. Руль должен вращаться с усилием не более 3-х килограмм (достаточно легко).
6. Если Вас устраивает настройка контрите контргайку также постукивая молоточком по зубильцу упертому в грань гайки.
По белым полоскам контролируете чтобы не было смещения (проворота) внутреннего прижимного болта.
7. Одеваете защиту блока клапанов рулевой рейки.
8. Садитесь в машину и едите на ближайшую дорогу с щебенкой чтобы проконтролировать уменьшились ли стуки в рейке и достаточно ли комфортно вращается руль!!!!
Как я писал выше у меня была проблема со стуками в рулевой рейке. Благодаря подтяжки стуки стали значительно тише и ощутимы теперь только при прохождении мощенных или гравийных покрытий с выступающими камнями высокого профиля.
Работы по ремонту рулевой рейки FROM CHAOSMASTER
Я описывал эту процедуру, но все погибло вместе со старым форумом.
Кстати - в мануале все толково расписано, делаем все по букварю, и будет счастье.
Краткая версия выглядит следующим образом:
Сначала снимаем карданчики с рулевой колонки.
Снимаем пыльник и отвинчиваем 2 болта.
Снимаем наконечники с поворотных кулаков.
Затем снимаем шланги. Делать это надо аккуратно, они сильно прикипевшие, а материал гайки штуцера - мягкий, я грани сорвал, и пришлось маленьким газовым ключом их отвинчивать.
Снимаем пыльник и расконтриваем рулевую тягу (ту, что ближе к редуктору). Отвинчиваем ее.
Отвинчиваем саму рейку от балки.
Снимаем ее с машины и ложем на большой и чистый стол.
Снимаем оставшийся наконечник.
Разбираем рейку.
Действуем примерно так же, как военрук учил разбирать АК47 - сняли деталь - положили на дальний край стола, следующую деталь - рядышком поближе. В результате получается - шток в руках и аккуратно разложенные детали на столе.
Проводим ревизию - то, что нужно заменить - меняем. Собираем. Тут вспоминаем военрука добрым словом, за то, что лупил шомполом по мягкому месту, приучая к порядку при разборке автомата.
Собираем. Навинчиваем тяги и законтриваем их.
Тут ошибочка вышла. Одну тягу (ближнюю к редуктору) все таки придется прикручивать на установленной рейке, иначе она будет мешать установке рейки - chaosmaster
Ставим рейку.
Прикручиваем наконечники (пыльники одеваем, но не закрепляем) и шланги.
Собираем колонку. Если руль в итоге встал криво - снимаем его и ставим ровно.
Заливаем PSF. Налили на заглушенной машине полный бачек, заводим мотор, доливаем жижи. Неспешна делаем пару поворотов руля от упора до упора. Доливаем до тех пор, пока уровень жидкости не устаканится. Глушим мотор. Смотрим на уровень и состояние жидкости. В идеале не должно быть пузырьков.
Заводим мотор. Крутим руль. Смотрим, чтоб из рейки ничего не капало. Утягиваем пыльники рулевых тяг. Едем на развал/схождение.
Как подтягивать и регулировать рейку FROM CHAOSMASTER
1. Раскручиваем контргайку
2. Выкручиваем регулировочный винт
3. Чистим/смазываем
4. Закручиваем регулировочный винт до касания направляющей штока рейки и незначительного сжатия пружины.
5. Вертим его назад на полоборота
6. Затягиваем с усилием 3,9Нм
7. Крутим назад на 15-25 градусов.
8. Удерживая регулировочный винт на месте, затягиваем контргайку.
Усилие при вращении руля должно быть около 3 кг.
Дополнения общего характера FROM CHAOSMASTER
За время владения машиной заменил передние ШРУСы, один внутренний ШРУС, шаровые, пару раз менял наконечники рулевых тяг.
"Добрые" ремонтники, которые делали машину перед покраской удружили и заменили жидкость в ГУРе на Дексрон + "кондиционер ГУРа" а так же перетянули рейку.
В итоге - свист, писк и затем - закусывание руля от чрезмерного износа прижимного цилиндрика.
Снял рейку, разобрал, заменил сальники и прижимной цилиндрик. Залил PSF. Завожу - работает, глушу мотор - жидкость прет из бачка наружу фонтаном!!
Приговор - умер перепускной клапан насоса. Меняю насос.
ГЛАВА ПЯТАЯ – ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Замена колодок
Для начала некоторые нюансы, касающиеся тормозных колодок автомобилей Honda.
Во-первых: колодки имеют такие маленькие железочки-скобочки с очень поэтичным названием <ЗВУКОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК>, в простонародье <Скрипуны>:
Как только толщина колодок становится около 1мм они начинают тереться о тормозной диск, издавая истошный припротивнейший скрип. После получаса прослушивания этой какофонии возникает ощущение, что у вас выпадают зубы:
Во-вторых: задние суппорта дисковых тормозов имеют интересное строение: поршень там не вдавливается-выдавливается, а вкручивается. При этом на внутренней колодке есть выступ, а на поршеньках выемки. Выступ соответственно должен точно попасть в выемку. Для смены колодки необходимо вращать поршенек любым подручным инструментом по часовой стрелке (при этом поршенек ввинчивается в суппорт). В качестве подручного инструмента идеально подходит баллонный ключ от ВАЗ 2108 с отверткой на конце. Вот этой отверткой можно легко проворачивать поршенек.
С этой особенностью связана поучительная история, произошедшая со мной в один из прекрасных осенних дней.
Ниже приведу топик из форума, а затем разъясню некоторые нюансы работы задних суппортов.
::::::::::::::::::::::::::::::::.
Народ, хотелось бы узнать кое что об АБС.
История такая:
Ехал я тут недавно на дачу, дорога хорошая и позволяет идти на приличной скорости. Я шел на 150 км/ч по своей полосе. Влетев на подъем, вижу следующую картину:
На подъем по встречной (моей) полосе ковыляет Москвич 412 тюнингованный двумя мешками картошки на багажнике крыши, обгоняет еще более стремительного ЗИЛа. Расстояние до этой парочки метров 70.
Прибегаю к экстренному торможению. Визг тормозов, запах паленой резины. Расходиться с Москвичом все же пришлось по обочине на скорости километров 40-30 км/ч. Останавливаюсь, крещусь, вытираю пот со лба выхожу из машины и курю. А теперь фото:
Вот что стало с моими ГудЙерами. Фотка плохая, но могу сказать в обведенных кружками местах сорвало протектор на 1 см., до металлического корда.
Вопрос знатокам:
АБС не сработал. Что может быть сломано, если уровень жижи в компенсационном бачке нормальный, подтеканий нигде нет, лампочка АБС не горит, самодиагностика говорит - все гуд?
И где нужно смотреть?
:::::::::::::::::::::::::::::::::.
Вот так я однажды чуть не отдал богу душу, но, наверное, еще не все успел сделать в этой жизни, посему он меня увел от смерти. Последующие две недели я занимался поиском неисправности ABS, и неожиданно после дождичка обнаружил, что у меня коррозируют тормозные диски при этом я только что совершил поездку с частыми торможениями. Вывод - лезть в суппорта и смотреть что там происходит, и это при учете, что буквально месяц назад были заменены задние тормозные колодки!
Разбирается суппорт (если болты ни впали в полную диффузию) весьма просто, для этого необходимо лишь снять колесо и открутить два болта на суппорте накидным ключиком на 12. Сняв суппорт, обнаружил, что правый поршенек не попадает пазом в специальный выступ на колодке, что естественно приводит к значительному снижению усилия на тормозные колодки, а стало быть, и эффективность торможения падает катастрофически.
На всякий случай мною был разобран суппорт и смазан поршенек, а затем покрашены суппорта в кислотно-красный цвет краской предназначенной для покраски печных труб (то бишь - термостойкой). Это фотография переднего суппорта в момент покраски:
После правильной сборки суппорта ABS застрекотала как новенькая!!!!
Замена пыльника заднего суппорта
Так уж случилось, что при смене колодок, мной был случайно порван пыльник тормозного цилиндра заднего суппорта. В сервисе мне загнули цену в 1200 рублей, отчего ввели меня в недоумение. 1200 рублей за час работы меня как то не устроило и пришлось менять пыльник своими силами.
Снятие суппорта процесс бесхитростный:
1. снимаем колесо.
2. Откручиваем два болта (на 13) крепления суппорта и откидываем его в сторону.
3. Откручиваем жестяную защиту механизма ручного тормоза (три болтика на 10).
4. Вынимаем скрепку, удерживающую шплинт ручного тормоза и аккуратно выбиваем сам шплинт. Затем отсоединяем тросик ручного тормоза (красный кружек на фотографии)
5. Откручиваем крепление суппорта к механизму ручного тормоза (синяя стрелка) – два болта.
6. Откручиваем от суппорта тормозной шланг (штуцерный ключ на 13) и в качестве заглушки вставлем болт с резиновыми шайбочками по двум сторонам и закручиваем его гайкой.
В магазине мною был куплен ремкомплект суппорта:
Для полного счастья я открыл мануалку в ноутбуке и бутылочку пива – с ними как-то быстрее все получается:
Вот суппорт на операционном столе:
Находим подручное средство для выкручивания поршенька суппорта. Я использовал для этих целей ручку малого разводного ключа:
Вынимаем поршенек:
Вот наш рваный пыльник:
Теперь хлебнем пива. Желательно не всю бутылку
И вставляем в пазы гильзы суппорта наш новый пыльник:
Растягиваем двумя вилками (столовыми) внутреннюю дырку пыльника и вставляем во внутрь поршенек. Затем закручиваем его все тем же инструментом. Радуемся результату:
Собираем суппорт на автомобиле в обратном порядке и тем самым экономим 1200 рублей.
ДОПОЛНЕНИЯ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Grey Odessa
Купил диски брембо, колодки феродо( на них я ездил раньше, понравилось ). Под рукой не было компа, и менять я решил сам, естественно пологаясь только на свой опыт замены дисков на своей бывшей машине( ваз 2106). Как оказалось в данном случае замена оказалась более проблематичной. я в бивал в поиск на этом форуме но так и не нашел замены тормозных дисков . Хотелось бы узнать как это делалось у других аблоджателей данного авто.
Вот как я делал:
1. мне пришлось полностью открутить поворотный кулак( две шаровые, рулевой наконечник)
2.Естественно открутить датчик АБС, суппорт.
3.Далее открутил 4 винта на 10 с 8 гранником.
4.Имея на руках поворотный кулак с диском и ступицей решил поинтересоваться у ходовиков , что делать дальше???Приговор один: выпресовать подшипник, и естественно его менять, так, как он при выпресовывании испортиться.....
в растроенных чувствах я поехал к разобранной машине, представляя что мне придется ее собрать так и не добившись никакого результата( понедельник, базары не работают а подшипников негде достать...).Но я решил идти до конца, решил сам выпресовать . В результате я выбил ступицу с подшипником из поворотного кулака, не испортив самого подшипника!(вот так доверяй мастерам).
5. Диск успешно поменян на новый, запресовывал я болтами с 8 гранникоми.
6.Собрал в обратной последовательности, и остался доволен
Замена колодок
Для начала некоторые нюансы, касающиеся тормозных колодок автомобилей Honda.
Во-первых: колодки имеют такие маленькие железочки-скобочки с очень поэтичным названием <ЗВУКОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК>, в простонародье <Скрипуны>:
Как только толщина колодок становится около 1мм они начинают тереться о тормозной диск, издавая истошный припротивнейший скрип. После получаса прослушивания этой какофонии возникает ощущение, что у вас выпадают зубы:
Во-вторых: задние суппорта дисковых тормозов имеют интересное строение: поршень там не вдавливается-выдавливается, а вкручивается. При этом на внутренней колодке есть выступ, а на поршеньках выемки. Выступ соответственно должен точно попасть в выемку. Для смены колодки необходимо вращать поршенек любым подручным инструментом по часовой стрелке (при этом поршенек ввинчивается в суппорт). В качестве подручного инструмента идеально подходит баллонный ключ от ВАЗ 2108 с отверткой на конце. Вот этой отверткой можно легко проворачивать поршенек.
С этой особенностью связана поучительная история, произошедшая со мной в один из прекрасных осенних дней.
Ниже приведу топик из форума, а затем разъясню некоторые нюансы работы задних суппортов.
::::::::::::::::::::::::::::::::.
Народ, хотелось бы узнать кое что об АБС.
История такая:
Ехал я тут недавно на дачу, дорога хорошая и позволяет идти на приличной скорости. Я шел на 150 км/ч по своей полосе. Влетев на подъем, вижу следующую картину:
На подъем по встречной (моей) полосе ковыляет Москвич 412 тюнингованный двумя мешками картошки на багажнике крыши, обгоняет еще более стремительного ЗИЛа. Расстояние до этой парочки метров 70.
Прибегаю к экстренному торможению. Визг тормозов, запах паленой резины. Расходиться с Москвичом все же пришлось по обочине на скорости километров 40-30 км/ч. Останавливаюсь, крещусь, вытираю пот со лба выхожу из машины и курю. А теперь фото:
Вот что стало с моими ГудЙерами. Фотка плохая, но могу сказать в обведенных кружками местах сорвало протектор на 1 см., до металлического корда.
Вопрос знатокам:
АБС не сработал. Что может быть сломано, если уровень жижи в компенсационном бачке нормальный, подтеканий нигде нет, лампочка АБС не горит, самодиагностика говорит - все гуд?
И где нужно смотреть?
:::::::::::::::::::::::::::::::::.
Вот так я однажды чуть не отдал богу душу, но, наверное, еще не все успел сделать в этой жизни, посему он меня увел от смерти. Последующие две недели я занимался поиском неисправности ABS, и неожиданно после дождичка обнаружил, что у меня коррозируют тормозные диски при этом я только что совершил поездку с частыми торможениями. Вывод - лезть в суппорта и смотреть что там происходит, и это при учете, что буквально месяц назад были заменены задние тормозные колодки!
Разбирается суппорт (если болты ни впали в полную диффузию) весьма просто, для этого необходимо лишь снять колесо и открутить два болта на суппорте накидным ключиком на 12. Сняв суппорт, обнаружил, что правый поршенек не попадает пазом в специальный выступ на колодке, что естественно приводит к значительному снижению усилия на тормозные колодки, а стало быть, и эффективность торможения падает катастрофически.
На всякий случай мною был разобран суппорт и смазан поршенек, а затем покрашены суппорта в кислотно-красный цвет краской предназначенной для покраски печных труб (то бишь - термостойкой). Это фотография переднего суппорта в момент покраски:
После правильной сборки суппорта ABS застрекотала как новенькая!!!!
Замена пыльника заднего суппорта
Так уж случилось, что при смене колодок, мной был случайно порван пыльник тормозного цилиндра заднего суппорта. В сервисе мне загнули цену в 1200 рублей, отчего ввели меня в недоумение. 1200 рублей за час работы меня как то не устроило и пришлось менять пыльник своими силами.
Снятие суппорта процесс бесхитростный:
1. снимаем колесо.
2. Откручиваем два болта (на 13) крепления суппорта и откидываем его в сторону.
3. Откручиваем жестяную защиту механизма ручного тормоза (три болтика на 10).
4. Вынимаем скрепку, удерживающую шплинт ручного тормоза и аккуратно выбиваем сам шплинт. Затем отсоединяем тросик ручного тормоза (красный кружек на фотографии)
5. Откручиваем крепление суппорта к механизму ручного тормоза (синяя стрелка) – два болта.
6. Откручиваем от суппорта тормозной шланг (штуцерный ключ на 13) и в качестве заглушки вставлем болт с резиновыми шайбочками по двум сторонам и закручиваем его гайкой.
В магазине мною был куплен ремкомплект суппорта:
Для полного счастья я открыл мануалку в ноутбуке и бутылочку пива – с ними как-то быстрее все получается:
Вот суппорт на операционном столе:
Находим подручное средство для выкручивания поршенька суппорта. Я использовал для этих целей ручку малого разводного ключа:
Вынимаем поршенек:
Вот наш рваный пыльник:
Теперь хлебнем пива. Желательно не всю бутылку
И вставляем в пазы гильзы суппорта наш новый пыльник:
Растягиваем двумя вилками (столовыми) внутреннюю дырку пыльника и вставляем во внутрь поршенек. Затем закручиваем его все тем же инструментом. Радуемся результату:
Собираем суппорт на автомобиле в обратном порядке и тем самым экономим 1200 рублей.
ДОПОЛНЕНИЯ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Grey Odessa
Купил диски брембо, колодки феродо( на них я ездил раньше, понравилось ). Под рукой не было компа, и менять я решил сам, естественно пологаясь только на свой опыт замены дисков на своей бывшей машине( ваз 2106). Как оказалось в данном случае замена оказалась более проблематичной. я в бивал в поиск на этом форуме но так и не нашел замены тормозных дисков . Хотелось бы узнать как это делалось у других аблоджателей данного авто.
Вот как я делал:
1. мне пришлось полностью открутить поворотный кулак( две шаровые, рулевой наконечник)
2.Естественно открутить датчик АБС, суппорт.
3.Далее открутил 4 винта на 10 с 8 гранником.
4.Имея на руках поворотный кулак с диском и ступицей решил поинтересоваться у ходовиков , что делать дальше???Приговор один: выпресовать подшипник, и естественно его менять, так, как он при выпресовывании испортиться.....
в растроенных чувствах я поехал к разобранной машине, представляя что мне придется ее собрать так и не добившись никакого результата( понедельник, базары не работают а подшипников негде достать...).Но я решил идти до конца, решил сам выпресовать . В результате я выбил ступицу с подшипником из поворотного кулака, не испортив самого подшипника!(вот так доверяй мастерам).
5. Диск успешно поменян на новый, запресовывал я болтами с 8 гранникоми.
6.Собрал в обратной последовательности, и остался доволен
ГЛАВА ШЕСТАЯ - ЭЛЕКТРИКА
Первая серьезная поломка:
Самой большой неприятностью, которая на нынешний момент случалась с моей Хокой было - безвременная кончина ИСКРОМЕТНОГО ДРУГА (трамблера).
Случилось это неожиданно, практически ничего не предвещало беды, ибо явных хрустов и писков подшипники умирающего трамблера не издают. Это вам не подшипник КПП или ступицы. И это подтверждается словами тех, кого постигла та же участь. Как оказалось в форуме несколько хондаводов столкнулись с такой проблемой из чего делаем умозаключение - подшипник трамблера у автомобилей Honda производства 1986-1998 годы одна из характерных болезней.
Вот я и собрался силами слепить сей топик. Возможно, пользы от него будет не много, но как минимум все увидят, что же находится внутри сей загогулины на двигателе, что зовется ТРАМБЛЕР, или как говорили преподаватели у меня на кафедре (автомобилестроение) - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ. За слово трамблер нас гоняли.gif)
.
Ну и плюс, кто знает может у кого выйдет из строя один из трех датчиков находящихся в трамблере или коммутатор или катушка зажигания также поселившиеся в его внутренностях.
Итак, немного истории: В нескольких топиках я писал, как в поездке из Сочи в Волгоград у меня произошла неприятность с ТРАМБЛЕРОМ и как мне пришлось шляться по Краснодару в ожидании нового трамблера. Повторяться не буду, но скажу, что первое мое знакомство с внутренностями хондовского трамблера произошло в живописном месте на выезде с Кавказского перевала, вдали от родины, где я мог просто отбуксировать машину в сервис и не парится с ремонтом.
ХРОНИКА УМИРАЮЩЕГО ПОДШИПНИКА
В начале августа 2003 все было в моей жизни прекрасно, за исключением одной неприятной детали: периодически при работающем двигателе с права (по ходу движения) иногда раздавался еле-еле уловимый полуписк полухруст. Был практически не слышен, но при открытом капоте иногда давал знать о себе. Так умирал подшипник.
Вывод: умирают подшипники трамблера тихо и бесславно.
КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ
Уже вдоволь наотдыхавшись я возвращался домой приятным августовским утром. Окна открыты, люк нараспашку чейнджер крутит Rammstein, динамики выкачивают децибелы. И тут хряп-с, проезжая пост ДПС машина начала дергаться и глохнуть. Добавляю газ, двигатель раскручивается, но явно заметны провалы. Съезжаю на обочину - машина глохнет. Пытаюсь завестись сперва было несколько чихов и даже один подхват, но двигатель так и не заработал. Покрутив, стартер с десяток раз, понял, что надо разбираться, в чем причина.
Открываю капот: смотрю электрику, свечи, провода, предохранители, воздушный фильтр, проверяю соединение топливных и вакуумных патрубков и т.д. - все в норме.
Тут у вас возникает вопрос - а чего я не сделал самодиагностику? А не умел я ее тогда делать - вот и не сделал
Открываю распечатку из форума (я тогда все топики еще из старого форума, которые мне казались интересными себе в компьютер скидывал, потом сделал вордовский файл "Опыт хондаводов" и распечатал). И начал читать, и копаться во всем, что хоть как-то было похоже на возможную причину - так я и дошел до трамблера!
Открыл крышку, а там стружки по всем внутренностям туева хуча! Бегунок снизу оплавился и лопнул - соответственно прокручивался и машина не заводилась. Кое как его склеил супер клеем, воткнул на вал, поворачиваю ключ ИИИИ!!!
О, ЧУДО! Машина завелась, но сразу загорелся Check Engine. Стал смотреть дальше: оказывается бегунок, болтаясь на валу, нарезал стружку с контактов и еще откуда-то была стружка, я так и не понял откуда. Соответственно стружка попадала на датчики и выдавала всякую хрень на ECU. Вот теперь переходим к самому процессу разборки трамблера.
ИСКРОМЕТНЫЙ БРАТ ДВИГАТЕЛЯ - ТРАМБЛЕР!
Для начала ампутируем искрометного брата от двигателя. Я же буду показывать все на старом трамблере. Для этого нам понадобится ключ накидной на 12, отвертка с длинным шлицевым жалом и сухая тряпочка (можно грязную). Все эти инструменты должны где-то валяться в вашем багажнике - поищите их там. Не найдете спросите у другого автолюбителя, у кого-то же они должны валяться в багажнике. Мои выглядят примерно так:
Могу сказать, что открутить трамблер дело плевое, а вот отключить фишки… Тут придется пое@ться. Фишки так расположены, что доступ к ним не очень удобен, да и клипса-защелка на них очень тугая. У меня ушло на их снятие 10 минут безостановочного мата.
Подкладываем тряпочку под трамблер, дабы избежать поливания масла из отверстия на клапанной крышке и спокойненько откручиваем три болта.
Вот и операционный стол, водружаем на него искрометного брата и сразу подготовим инструменты для операции: Отвертка с шлицевым жалом, отвертка с крестовым жалом, шило, листок бумаги, ручка, спирт, пиво.
Откручиваем три болтика крепящие крышку трамблера. При этом хочу заметить, что болтики эти как правило несколько подкисли, а железо из которого они сделаны полное дер@о. Я свернул башку двум болтам!
И вот трепанация состоялась, открываем крышку и смотрим еще не затуманенным взглядом внутрь:
Кружками обведены те самые контакты, которые были сильно посечены бегунком. Далее переходим к самому бегунку. Крепится он обычным болтиком под крестовую отвертку. Но открутить его тоже не так-то просто, придется потрах@ся.
Ну, если вы и бегунок все же открутили и ничего не сломали, то считайте, что больше проблем у вас не будет. Снимаете защитный кожух и сразу же увидите вот это:
Здесь вас также ожидает куча мусора и пыли, но наша цель впереди. Невооруженным взглядом видно наличие прикрученных к металлической площадке
1. (снизу на картинке - загнутый) датчика положения верхней мертвой точки первого цилиндра (как говорят у нас на кафедре ВМТ1),
2. выше с проводами - коммутатор,
3. слева массивный - катушка зажигания.
Далее берем лист бумаги и ручку и записываем по цветам, какой проводок, куда подключается к коммутатору. У меня подключение было такое (слева на право):
Зеленый->белый/зеленый->черный/желтый->белый/голубой
Далее отсоединяем провода от коммутатора, откручиваем крепление зеленого провода от коммутатора и от катушки зажигания. И получаем следующую картинку:
Откручиваем катушку зажигания (два болта на 6 сбоку катушки). Откручиваем крепление датчика ВМТ1 (два болтика на 4 у основания датчика). Откручиваем коммутатор (один болтик рядом с болтом крепления провода катушки). Откручивает три болтика крепления металлической площадки. Тянем за вал и….
И не фига он не выходит...
Переворачиваем трамблер и видим, что там стоит шлицевая муфта со стопорным кольцом.
Снимаем при помощи шлицевой отвертки стопор и выдавливаем шилом палец крепления муфты:
Снимаем муфту и вытягиваем вал вместе с площадкой крепления первого ряда датчиков. И что мы видим? По идее мы там видим чистоту и порядок, но то, что увидел я меня несколько озадачило, (причем обратите внимания, на то, что я уже этот трамблер чистил, и после этого проехал максимум 30 километров до Краснодара). Так вот я там опять увидел кучу стружки на датчиках (они же электромагнитные).
Ну да ладно, фиг с ней со стружкой, беру вал и очень внимательно осматриваю его. Вот теперь внимание:
Рисунок первый, там где кружок на кулачке виден срез. Не хватает такой лопатки на конце кулачка - ее просто оторвало при биении вала.
Рисунок второй вид на кулачек сбоку. Как вы видите кулак сильно исцарапан.
Рисунок третий, а вот так выглядит то, что стало с сепаратором подшипника и видно явное отсутствие в подшипнике шариков. Как я их не искал ни в первый, ни во второй раз не нашел. Точнее нашел один кусок стружки похожий на шарик, но я не уверен в этом.
Вот такая беда ждала меня внутри трамблера. Теперь совсем немного о чистке искрометного брата.
Берем спирт, вату и ватные палочки (хорошее это дело перед ремонтом пошарить в жениной косметичке). И протираем все детали и датчики трамблера этими приспособлениями. Потом берем смазку для ШРУСов и обильно запихиваем ее в подшипник. Затем излишки вытираем тряпочкой (без ворса!) и начинаем собирать трамблер в обратном порядке.
И под конец два вопроса к знатокам:
Вопрос 1. Внутри трамблера есть еще два датчика, один насколько я понимаю датчик вращения коленчатого вала (потому как он снимает показания с четырех кулачков на валу, которые частично видны на последней фотке). А вот что за датчик который снимает сигналы с шестерни с 24 зубьями (там же на последней фотке)?
Вопрос 2. От чего мог рассыпаться подшипник трамблера (деталь-то не сильно нагруженная)?
Вот вроде и все...
Точнее не все, но писать можно еще примерно столько же, а я что-то устал.
З.Ы. Прошу прощение за качество фоток - это пробный вариант, завтра выложу новые фотографии с нормальным разрешением.
З.Ы.Ы. Также прошу прощения за мою чрезмерную словоохотливость и постоянные отступления от темы (особенно в начале).
З.З.Ы. Хочу лишь сказать, что трамблер не был мною похоронен, он перешел в руки другого владельца, которому нужны были внутренности моего ИСКРОМЕТНОГО ДРУГА, для реанимации уже другой машинки:
Но это уже другая история!
Первая серьезная поломка:
Самой большой неприятностью, которая на нынешний момент случалась с моей Хокой было - безвременная кончина ИСКРОМЕТНОГО ДРУГА (трамблера).
Случилось это неожиданно, практически ничего не предвещало беды, ибо явных хрустов и писков подшипники умирающего трамблера не издают. Это вам не подшипник КПП или ступицы. И это подтверждается словами тех, кого постигла та же участь. Как оказалось в форуме несколько хондаводов столкнулись с такой проблемой из чего делаем умозаключение - подшипник трамблера у автомобилей Honda производства 1986-1998 годы одна из характерных болезней.
Вот я и собрался силами слепить сей топик. Возможно, пользы от него будет не много, но как минимум все увидят, что же находится внутри сей загогулины на двигателе, что зовется ТРАМБЛЕР, или как говорили преподаватели у меня на кафедре (автомобилестроение) - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ. За слово трамблер нас гоняли
.Ну и плюс, кто знает может у кого выйдет из строя один из трех датчиков находящихся в трамблере или коммутатор или катушка зажигания также поселившиеся в его внутренностях.
Итак, немного истории: В нескольких топиках я писал, как в поездке из Сочи в Волгоград у меня произошла неприятность с ТРАМБЛЕРОМ и как мне пришлось шляться по Краснодару в ожидании нового трамблера. Повторяться не буду, но скажу, что первое мое знакомство с внутренностями хондовского трамблера произошло в живописном месте на выезде с Кавказского перевала, вдали от родины, где я мог просто отбуксировать машину в сервис и не парится с ремонтом.
ХРОНИКА УМИРАЮЩЕГО ПОДШИПНИКА
В начале августа 2003 все было в моей жизни прекрасно, за исключением одной неприятной детали: периодически при работающем двигателе с права (по ходу движения) иногда раздавался еле-еле уловимый полуписк полухруст. Был практически не слышен, но при открытом капоте иногда давал знать о себе. Так умирал подшипник.
Вывод: умирают подшипники трамблера тихо и бесславно.
КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ
Уже вдоволь наотдыхавшись я возвращался домой приятным августовским утром. Окна открыты, люк нараспашку чейнджер крутит Rammstein, динамики выкачивают децибелы. И тут хряп-с, проезжая пост ДПС машина начала дергаться и глохнуть. Добавляю газ, двигатель раскручивается, но явно заметны провалы. Съезжаю на обочину - машина глохнет. Пытаюсь завестись сперва было несколько чихов и даже один подхват, но двигатель так и не заработал. Покрутив, стартер с десяток раз, понял, что надо разбираться, в чем причина.
Открываю капот: смотрю электрику, свечи, провода, предохранители, воздушный фильтр, проверяю соединение топливных и вакуумных патрубков и т.д. - все в норме.
Тут у вас возникает вопрос - а чего я не сделал самодиагностику? А не умел я ее тогда делать - вот и не сделал
Открываю распечатку из форума (я тогда все топики еще из старого форума, которые мне казались интересными себе в компьютер скидывал, потом сделал вордовский файл "Опыт хондаводов" и распечатал). И начал читать, и копаться во всем, что хоть как-то было похоже на возможную причину - так я и дошел до трамблера!
Открыл крышку, а там стружки по всем внутренностям туева хуча! Бегунок снизу оплавился и лопнул - соответственно прокручивался и машина не заводилась. Кое как его склеил супер клеем, воткнул на вал, поворачиваю ключ ИИИИ!!!
О, ЧУДО! Машина завелась, но сразу загорелся Check Engine. Стал смотреть дальше: оказывается бегунок, болтаясь на валу, нарезал стружку с контактов и еще откуда-то была стружка, я так и не понял откуда. Соответственно стружка попадала на датчики и выдавала всякую хрень на ECU. Вот теперь переходим к самому процессу разборки трамблера.
ИСКРОМЕТНЫЙ БРАТ ДВИГАТЕЛЯ - ТРАМБЛЕР!
Для начала ампутируем искрометного брата от двигателя. Я же буду показывать все на старом трамблере. Для этого нам понадобится ключ накидной на 12, отвертка с длинным шлицевым жалом и сухая тряпочка (можно грязную). Все эти инструменты должны где-то валяться в вашем багажнике - поищите их там. Не найдете спросите у другого автолюбителя, у кого-то же они должны валяться в багажнике. Мои выглядят примерно так:
Могу сказать, что открутить трамблер дело плевое, а вот отключить фишки… Тут придется пое@ться. Фишки так расположены, что доступ к ним не очень удобен, да и клипса-защелка на них очень тугая. У меня ушло на их снятие 10 минут безостановочного мата.
Подкладываем тряпочку под трамблер, дабы избежать поливания масла из отверстия на клапанной крышке и спокойненько откручиваем три болта.
Вот и операционный стол, водружаем на него искрометного брата и сразу подготовим инструменты для операции: Отвертка с шлицевым жалом, отвертка с крестовым жалом, шило, листок бумаги, ручка, спирт, пиво.
Откручиваем три болтика крепящие крышку трамблера. При этом хочу заметить, что болтики эти как правило несколько подкисли, а железо из которого они сделаны полное дер@о. Я свернул башку двум болтам!
И вот трепанация состоялась, открываем крышку и смотрим еще не затуманенным взглядом внутрь:
Кружками обведены те самые контакты, которые были сильно посечены бегунком. Далее переходим к самому бегунку. Крепится он обычным болтиком под крестовую отвертку. Но открутить его тоже не так-то просто, придется потрах@ся.
Ну, если вы и бегунок все же открутили и ничего не сломали, то считайте, что больше проблем у вас не будет. Снимаете защитный кожух и сразу же увидите вот это:
Здесь вас также ожидает куча мусора и пыли, но наша цель впереди. Невооруженным взглядом видно наличие прикрученных к металлической площадке
1. (снизу на картинке - загнутый) датчика положения верхней мертвой точки первого цилиндра (как говорят у нас на кафедре ВМТ1),
2. выше с проводами - коммутатор,
3. слева массивный - катушка зажигания.
Далее берем лист бумаги и ручку и записываем по цветам, какой проводок, куда подключается к коммутатору. У меня подключение было такое (слева на право):
Зеленый->белый/зеленый->черный/желтый->белый/голубой
Далее отсоединяем провода от коммутатора, откручиваем крепление зеленого провода от коммутатора и от катушки зажигания. И получаем следующую картинку:
Откручиваем катушку зажигания (два болта на 6 сбоку катушки). Откручиваем крепление датчика ВМТ1 (два болтика на 4 у основания датчика). Откручиваем коммутатор (один болтик рядом с болтом крепления провода катушки). Откручивает три болтика крепления металлической площадки. Тянем за вал и….
И не фига он не выходит...
Переворачиваем трамблер и видим, что там стоит шлицевая муфта со стопорным кольцом.
Снимаем при помощи шлицевой отвертки стопор и выдавливаем шилом палец крепления муфты:
Снимаем муфту и вытягиваем вал вместе с площадкой крепления первого ряда датчиков. И что мы видим? По идее мы там видим чистоту и порядок, но то, что увидел я меня несколько озадачило, (причем обратите внимания, на то, что я уже этот трамблер чистил, и после этого проехал максимум 30 километров до Краснодара). Так вот я там опять увидел кучу стружки на датчиках (они же электромагнитные).
Ну да ладно, фиг с ней со стружкой, беру вал и очень внимательно осматриваю его. Вот теперь внимание:
Рисунок первый, там где кружок на кулачке виден срез. Не хватает такой лопатки на конце кулачка - ее просто оторвало при биении вала.
Рисунок второй вид на кулачек сбоку. Как вы видите кулак сильно исцарапан.
Рисунок третий, а вот так выглядит то, что стало с сепаратором подшипника и видно явное отсутствие в подшипнике шариков. Как я их не искал ни в первый, ни во второй раз не нашел. Точнее нашел один кусок стружки похожий на шарик, но я не уверен в этом.
Вот такая беда ждала меня внутри трамблера. Теперь совсем немного о чистке искрометного брата.
Берем спирт, вату и ватные палочки (хорошее это дело перед ремонтом пошарить в жениной косметичке). И протираем все детали и датчики трамблера этими приспособлениями. Потом берем смазку для ШРУСов и обильно запихиваем ее в подшипник. Затем излишки вытираем тряпочкой (без ворса!) и начинаем собирать трамблер в обратном порядке.
И под конец два вопроса к знатокам:
Вопрос 1. Внутри трамблера есть еще два датчика, один насколько я понимаю датчик вращения коленчатого вала (потому как он снимает показания с четырех кулачков на валу, которые частично видны на последней фотке). А вот что за датчик который снимает сигналы с шестерни с 24 зубьями (там же на последней фотке)?
Вопрос 2. От чего мог рассыпаться подшипник трамблера (деталь-то не сильно нагруженная)?
Вот вроде и все...
Точнее не все, но писать можно еще примерно столько же, а я что-то устал.
З.Ы. Прошу прощение за качество фоток - это пробный вариант, завтра выложу новые фотографии с нормальным разрешением.
З.Ы.Ы. Также прошу прощения за мою чрезмерную словоохотливость и постоянные отступления от темы (особенно в начале).
З.З.Ы. Хочу лишь сказать, что трамблер не был мною похоронен, он перешел в руки другого владельца, которому нужны были внутренности моего ИСКРОМЕТНОГО ДРУГА, для реанимации уже другой машинки:
Но это уже другая история!
Глохнет при горячем двигателе после нескольких минутах простоя
Собственно тут вкратце опишу решение проблемы.
Итак, имеем: на "горячую" (прогретом двигателе) поворачиваем ключ - машина заводится и сразу же глохнет.
Решение этой проблемы в 99% случаев лежит в "уставших" контактах главного реле (Main Relay), которое отвечает за включение топливного насоса и нагнетание давления в топливной рампе при заводке двигателя. Если происходит эта проблема, для того чтобы убедиться на 100% в том, что проблема в главном реле сделайте следующее:
В момент, когда произойдет неполадка, сразу же вторично поверните ключ и в момент, когда гаснет желтая лампочка с изображением двигателя (Check Engine) послушайте - под панелью около руля должен быть слышен щелчок. Если вы не услышали щелчка - значит главное реле "устало".
Тут изображено расположение реле:
Тут фотография самого реле:
Тут нарисовано как снимать крышку реле (надавить на клипсы):
Затем берете тонкий паяльник и аккуратно (не размазывая припой по реле, рукам, и столу) пропаиваете вот эти контактики:
Ну и на последок, для тех кто "пытливый" - электрическая схема Main Relay:
Собственно тут вкратце опишу решение проблемы.
Итак, имеем: на "горячую" (прогретом двигателе) поворачиваем ключ - машина заводится и сразу же глохнет.
Решение этой проблемы в 99% случаев лежит в "уставших" контактах главного реле (Main Relay), которое отвечает за включение топливного насоса и нагнетание давления в топливной рампе при заводке двигателя. Если происходит эта проблема, для того чтобы убедиться на 100% в том, что проблема в главном реле сделайте следующее:
В момент, когда произойдет неполадка, сразу же вторично поверните ключ и в момент, когда гаснет желтая лампочка с изображением двигателя (Check Engine) послушайте - под панелью около руля должен быть слышен щелчок. Если вы не услышали щелчка - значит главное реле "устало".
Тут изображено расположение реле:
Тут фотография самого реле:
Тут нарисовано как снимать крышку реле (надавить на клипсы):
Затем берете тонкий паяльник и аккуратно (не размазывая припой по реле, рукам, и столу) пропаиваете вот эти контактики:
Ну и на последок, для тех кто "пытливый" - электрическая схема Main Relay:
ГЛАВА СЕДЬМАЯ - КУЗОВ
Опять скрипы
Самый неожиданный скрип, среди множества выявленных скрипов в машине после того как сделал шумоизоляцию, был вызван поперечной планкой, которая соединяет заднюю полку и днище багажника. Ее необходимо откручивать при смене задних амортизаторов.
Случилось так, что я в очередной раз сорвал резьбу в машине (резьбовые соединения в автомобилях Honda слабое место - уж очень они нежные). В итоге сорвана резьба одного из болтиков крепящих эту планку к днищу кузова.
Ну, я забил на это дело, а когда начал ездить в салон стал врываться жутко противный скрип исходящий <откуда-то сзади>.
Естественно я грешил на стойку - по этой причине она разбиралась и снова собиралась трижды. Намудыхался я в сладость с этим процессом и теперь стойку заднюю поменяю с закрытыми глазами.
Предпринял отчаянную попытку локализации скрипа при помощи жены. Усадил ее за руль и погнал по кочкам, а сам, разобрав багажник, залез в его нутро и стетоскопом начал все прослушивать. Вот уж я был удивлен, когда определил что скрипит эта планка!
Решение проблемы - вваривается аккуратненько шпилька в старое отверстие и прикручивается планка теперь тремя болтами и одной гайкой:.
Глушитель
Справедливости ради, надо отметить, что глушители у Honda живут не долго. В связи с этим могу сказать:
Во-первых, не мойте двигатель, если он теплый - иначе 99%, что вам придется долго заморачиваться с поиском коллектора выпускной системы.
Во-вторых, глушители служат около 5-8 лет, далее они прогнивают в связи с высокими температурными режимами и следует их неминуемая замена.
Собственно говоря, купил я машину с глушителем уже некогда прошедшим ремонт (немец попытался сделать пукалку на подобии прямотока). В следствии чего пришлось его менять на новый не оригинал. После долгих мытарств с наличием заявленных в прайсах Экзиста глушителей остановил свой выбор на глушителе от фирмы Walker.
Когда поставил новый глушитель и офигел!!! Совместно с шумоизоляцией они такую интересную звуковую картину мне в салоне машины нарисовали
Я таких звуков никогда в своей машине не слышал...
Теперь слышно как хендс-фри в бардачке для сигарет на кочках постукивает (тихонько так). Слышно как застежка молнии на футляре для компакт дисков позвякивает в бардачке! Как ароматизатор, подвешенный на ручке двери покачивается...
А если кинуть портфель на заднее сидение, то слышно как там ключи бряцают, записная книжка ездит и застежка клацает...
Одна беда - теперь этих маааааааааалюсеньких звуков, кажется, стала сотня (а раньше я их вообще не слышал)...
Правда, дорогу все равно слышно (особенно шипы по асфальту), но это не сравнить с тем, что было...
Walker - нормальный глушитель. Идентичен внешне родному. Чего не хватает для полного счастья, так это насадок на концевики и металлической прокладки между частями глушителей. Их я заказывал отдельно, причем от фирмы Bosal - ибо дешевле...
Еще один минус - когда мне его установили, был удивлен, что он болтается чуть ниже. Вышел из положения тем, что вместо родной резинки крепления глушителя с одной стороны повесил его на кусок шланга теперь он смотрится супер-пупер...
Еще меня удивила одна вещь: субъективно машина не только стала бесшумной (в плане шумов выхлопа), но и приемистей. Похоже, что мой старый глушитель тюниный немцем был собран по лоховски. По словам мастеров, которые его разрезали по моей просьбе - там были вынуты какие-то перегородки и как-то не так сделано раздвоение на два выхлопных концевика....
Сколько он прослужит - не знаю, надеюсь, я продам машину с ним...
Сломанное зеркало
Однажды придя на стоянку, обнаружил снесенное зеркало, которое болталось на проводах электропривода.
Найти виновника не составило труда (соседская машина) да и деньги за зеркало б/у я с него содрал в момент, а вот с поиском б/у зеркала на разборках был геморрой. То бишь в Волгограде Хонд на разборках просто нету, а поиске в Москве не увенчались успехом. Пришлось ремонтировать:
Сломано у меня было само крепление ножки зеркала. Там в креплении есть две планки, которые соединены между собой тремя болтами. Задача этой планки соединять между собой зеркало и ножку зеркала, а также обеспечивать складываемость зеркала.
Ремонт выглядел следующим образом:
1. по идее снизу зеркала есть болтик, который крепит зеркальный элемент к кожуху, но мой закис насмерть посему пришлось откручивать саморезы которые держат одну из половинок зеркала. Делается это ОООООЧЕНЬ осторожно маленькой тонкожалой отверточкой, просовывая ее между пластиком и зеркальным элементом. Саморезов там всего 6, самый трудный для откручивания, тот, что находится ближе всего к ножке зеркала. Снимаете кожух, а точнее половините его и вот вся конструкция девайса у вас в руках!
2. Далее смотрите и действуете по обстоятельствам. У меня была сломана верхняя часть площадки на четыре куска - восстановлению не подлежала. Пришлось высверлить отверстие в уголке крепления зеркала к двери (прямо по центру) и присобачить внутри зеркала скобку. В скобке тоже высверлить отверстие и с обратной стороны отверстия скобки супер клеем приклеил гайку.
Потом прикрутил длинным болтом зеркало к треугольнику, крепящемуся к двери. В итоге у меня как бы внутри ножки зеркала получился большой штифт. Все в этой конструкции хорошо за исключением того, что оно теперь не складывается:
Фотки обязательно выложу позже:.
Обогрев зеркал
И так: В прошлый раз я писал о том, что случилась у меня на стоянке неприятность, а именно оторвали мне зеркало. Во время его ремонта я обнаружил странную вещь: из ножки зеркала торчало две фишки. При этом одна фишка была закреплена заводским хомутиком на двери, но никуда не подключалась. Вторая, конечно же - это электропривод.
Разобрав зеркала, выявил, что проводки уходят под зеркальный элемент - стало быть, это обогрев. Правда, он не был подключен.
В течение месяца насиловал форумчан с вопросами как бы сей девайс грамотно подключить (в электротехнике я всегда был слабоват - троечник, что с меня взять)...
Kotey.M выложил электросхему подключения элементов подогрева зеркал с учетом защитного реле, промежуточного предохранителя и кнопки включения обогрева.
Опираясь на его рекомендации мною были закуплены необходимые детали. Потом все это было собрано до кучи на моем рабочем столе совместно с электросхемой. Доооооолго я любовался всем этим хозяйством и в итоге изрек лишь: ЕТИТЬКОЛОТИТЬНИФИГАНЕПОНЯТЬ!!!!
Короче пошел я к электрику от греха подальше. Усатый дяденька залез во внутренности моих передних дверей с лицом ветеринара принимающего роды у кобылы. Что-то там тормошил, тыкал тестером, тихо матерился и через час выдавил из себя следующее:
Ты без отдельной кнопки включения обогрева зеркал проживешь или где?
Мол не получается у него провода какие-то протянуть для отдельной кнопки рядом с регулятором положения зеркал. Ну, собственно говоря, я плюнул на это дело и согласился с предложенным вариантом подключения обогрева зеркала совместно с подогревом заднего стекла.
Опять скрипы
Самый неожиданный скрип, среди множества выявленных скрипов в машине после того как сделал шумоизоляцию, был вызван поперечной планкой, которая соединяет заднюю полку и днище багажника. Ее необходимо откручивать при смене задних амортизаторов.
Случилось так, что я в очередной раз сорвал резьбу в машине (резьбовые соединения в автомобилях Honda слабое место - уж очень они нежные). В итоге сорвана резьба одного из болтиков крепящих эту планку к днищу кузова.
Ну, я забил на это дело, а когда начал ездить в салон стал врываться жутко противный скрип исходящий <откуда-то сзади>.
Естественно я грешил на стойку - по этой причине она разбиралась и снова собиралась трижды. Намудыхался я в сладость с этим процессом и теперь стойку заднюю поменяю с закрытыми глазами.
Предпринял отчаянную попытку локализации скрипа при помощи жены. Усадил ее за руль и погнал по кочкам, а сам, разобрав багажник, залез в его нутро и стетоскопом начал все прослушивать. Вот уж я был удивлен, когда определил что скрипит эта планка!
Решение проблемы - вваривается аккуратненько шпилька в старое отверстие и прикручивается планка теперь тремя болтами и одной гайкой:.
Глушитель
Справедливости ради, надо отметить, что глушители у Honda живут не долго. В связи с этим могу сказать:
Во-первых, не мойте двигатель, если он теплый - иначе 99%, что вам придется долго заморачиваться с поиском коллектора выпускной системы.
Во-вторых, глушители служат около 5-8 лет, далее они прогнивают в связи с высокими температурными режимами и следует их неминуемая замена.
Собственно говоря, купил я машину с глушителем уже некогда прошедшим ремонт (немец попытался сделать пукалку на подобии прямотока). В следствии чего пришлось его менять на новый не оригинал. После долгих мытарств с наличием заявленных в прайсах Экзиста глушителей остановил свой выбор на глушителе от фирмы Walker.
Когда поставил новый глушитель и офигел!!! Совместно с шумоизоляцией они такую интересную звуковую картину мне в салоне машины нарисовали
Я таких звуков никогда в своей машине не слышал...
Теперь слышно как хендс-фри в бардачке для сигарет на кочках постукивает (тихонько так). Слышно как застежка молнии на футляре для компакт дисков позвякивает в бардачке! Как ароматизатор, подвешенный на ручке двери покачивается...
А если кинуть портфель на заднее сидение, то слышно как там ключи бряцают, записная книжка ездит и застежка клацает...
Одна беда - теперь этих маааааааааалюсеньких звуков, кажется, стала сотня (а раньше я их вообще не слышал)...
Правда, дорогу все равно слышно (особенно шипы по асфальту), но это не сравнить с тем, что было...
Walker - нормальный глушитель. Идентичен внешне родному. Чего не хватает для полного счастья, так это насадок на концевики и металлической прокладки между частями глушителей. Их я заказывал отдельно, причем от фирмы Bosal - ибо дешевле...
Еще один минус - когда мне его установили, был удивлен, что он болтается чуть ниже. Вышел из положения тем, что вместо родной резинки крепления глушителя с одной стороны повесил его на кусок шланга теперь он смотрится супер-пупер...
Еще меня удивила одна вещь: субъективно машина не только стала бесшумной (в плане шумов выхлопа), но и приемистей. Похоже, что мой старый глушитель тюниный немцем был собран по лоховски. По словам мастеров, которые его разрезали по моей просьбе - там были вынуты какие-то перегородки и как-то не так сделано раздвоение на два выхлопных концевика....
Сколько он прослужит - не знаю, надеюсь, я продам машину с ним...
Сломанное зеркало
Однажды придя на стоянку, обнаружил снесенное зеркало, которое болталось на проводах электропривода.
Найти виновника не составило труда (соседская машина) да и деньги за зеркало б/у я с него содрал в момент, а вот с поиском б/у зеркала на разборках был геморрой. То бишь в Волгограде Хонд на разборках просто нету, а поиске в Москве не увенчались успехом. Пришлось ремонтировать:
Сломано у меня было само крепление ножки зеркала. Там в креплении есть две планки, которые соединены между собой тремя болтами. Задача этой планки соединять между собой зеркало и ножку зеркала, а также обеспечивать складываемость зеркала.
Ремонт выглядел следующим образом:
1. по идее снизу зеркала есть болтик, который крепит зеркальный элемент к кожуху, но мой закис насмерть посему пришлось откручивать саморезы которые держат одну из половинок зеркала. Делается это ОООООЧЕНЬ осторожно маленькой тонкожалой отверточкой, просовывая ее между пластиком и зеркальным элементом. Саморезов там всего 6, самый трудный для откручивания, тот, что находится ближе всего к ножке зеркала. Снимаете кожух, а точнее половините его и вот вся конструкция девайса у вас в руках!
2. Далее смотрите и действуете по обстоятельствам. У меня была сломана верхняя часть площадки на четыре куска - восстановлению не подлежала. Пришлось высверлить отверстие в уголке крепления зеркала к двери (прямо по центру) и присобачить внутри зеркала скобку. В скобке тоже высверлить отверстие и с обратной стороны отверстия скобки супер клеем приклеил гайку.
Потом прикрутил длинным болтом зеркало к треугольнику, крепящемуся к двери. В итоге у меня как бы внутри ножки зеркала получился большой штифт. Все в этой конструкции хорошо за исключением того, что оно теперь не складывается:
Фотки обязательно выложу позже:.
Обогрев зеркал
И так: В прошлый раз я писал о том, что случилась у меня на стоянке неприятность, а именно оторвали мне зеркало. Во время его ремонта я обнаружил странную вещь: из ножки зеркала торчало две фишки. При этом одна фишка была закреплена заводским хомутиком на двери, но никуда не подключалась. Вторая, конечно же - это электропривод.
Разобрав зеркала, выявил, что проводки уходят под зеркальный элемент - стало быть, это обогрев. Правда, он не был подключен.
В течение месяца насиловал форумчан с вопросами как бы сей девайс грамотно подключить (в электротехнике я всегда был слабоват - троечник, что с меня взять)...
Kotey.M выложил электросхему подключения элементов подогрева зеркал с учетом защитного реле, промежуточного предохранителя и кнопки включения обогрева.
Опираясь на его рекомендации мною были закуплены необходимые детали. Потом все это было собрано до кучи на моем рабочем столе совместно с электросхемой. Доооооолго я любовался всем этим хозяйством и в итоге изрек лишь: ЕТИТЬКОЛОТИТЬНИФИГАНЕПОНЯТЬ!!!!
Короче пошел я к электрику от греха подальше. Усатый дяденька залез во внутренности моих передних дверей с лицом ветеринара принимающего роды у кобылы. Что-то там тормошил, тыкал тестером, тихо матерился и через час выдавил из себя следующее:
Ты без отдельной кнопки включения обогрева зеркал проживешь или где?
Мол не получается у него провода какие-то протянуть для отдельной кнопки рядом с регулятором положения зеркал. Ну, собственно говоря, я плюнул на это дело и согласился с предложенным вариантом подключения обогрева зеркала совместно с подогревом заднего стекла.
Стеклоподъемники
Случилась беда! Летом при открытом окне ворона нагадила как раз в прорезь, в которую входит и выходит стекло. Я на это сразу внимания не обратил, а к вечеру дерьмо засохло и при попытке закрыть окно - стекло просто выскочило из полозьев.
Ну, делать было нечего, пришлось разбирать дверь, мыть стекло и направляющие, а потом все это дело собирать. Но сколько я трахался с тем, чтобы настроить нормальное плотное закрытие окна и плюс сколько раз у меня стекло потом выскакивало - это отдельная песня умирающего коммуниста:
А ларчик просто открывался: для плотного и беспрепятственного закрытия окна необходимо смазать стекло и направляющие специальной смазкой силиконовой для стекол. Я использовал для этих целей аэрозольную смазку от Liqui Moly.
После смазки стекло стало закрываться без заеданий свободно, бесшумно и легко. С тех пор раз в пол года обрабатываю направляющие стекол этой самой смазкой просто брызгая ее в щель между стеклом и направляющей:
Разлохмаченные уплотнители
Когда купил Хоку, все мне в ней нравилось, за исключением разлохмаченного уплотнителя багажника. Уж не знаю, что возил в нем немец, но порвал он его знатно. В связи с чем, мне было несколько неудобно хвастаться перед друзьями объемом багажника.
Порванный уплотнитель сразу же бросался в глаза:.
Воткнул уплотнитель багажника от ВАЗ 2110 немного разрезав его и завулканизировал стык. Не самая удачная замена - его профиль несколько выше родного хондовского, и резина дубовее, посему он скрипит на кочках (побрызгал смазкой для резиновых уплотнителей от Lyqi Molly - стал скрипеть меньше, но все же иногда слышен скрип).
Стоп сигналы
Кому как, а меня изначально раздражали стоп-сигналы у моего аккорда. Они были выполнены на двухнитиевой лампе совместно с габаритными огнями. Перед одной из поездок в Сочи, зная, что перевалы буду преодолевать ночью, решил заняться тюнинхом...
В качестве тюнинха выбрал повторитель тормоза на заднем стекле и перенос стоп сигналов из плафона габаритных огней в плафоны задних противотуманных фар. Я решил, что мне по жизни задние противотуманки не нужны и решил распроститься с ними.
1. Сперва, нашел жгут проводов ведущий к задним фонарям и место их разводки на крышку багажника и фонари в крыле (в левой части багажника под обшивкой).
2. Аккуратно разрезал гофрошланг и вынул часть проводки в месте разветвления.
3. Отрезал провод противотуманок и заизолировал конец идущий от панели из салона.
4. Разрезал провод подающий плюс от педали тормоза и с помощью монтажной колодки (такой пластиковый девайс с просверленной насквозь трубкой внутри и зажимными болтиками – продается в любом радио магазине по 10 рублей за спаянную обойму в 10 штук колодок) соединил провода подающие плюсовой сигнал от педали тормоза к фонарям с проводком установленного под заднее стекло повторителем (проводок пустил под заднюю полку – просунуть его достаточно легко) и проводами идущими на левую заднюю противотуманную фару.
5. Ввиду того, что по евростандарту положена только одна левая противотуманная фара стал думать как коммутировать стоп сигнал в правом плафоне крышки багажника. Разобрал плафон (сзади) и был удивлен тем, что цоколь в плафоне предусмотрен, просто на него не подведен провод!
Ну дальше дело техники: прокладываю в полости задней стенки крышки багажника провод от левого плафона к правому (крепя его жгутиками ко всяким отверстия) и вставляю лампочку в цоколь.
Вот что у меня вышло:
Теперь я удовлетворен тем что, любой едущий сзади сразу увидит торможение моего автомобиля.
Случилась беда! Летом при открытом окне ворона нагадила как раз в прорезь, в которую входит и выходит стекло. Я на это сразу внимания не обратил, а к вечеру дерьмо засохло и при попытке закрыть окно - стекло просто выскочило из полозьев.
Ну, делать было нечего, пришлось разбирать дверь, мыть стекло и направляющие, а потом все это дело собирать. Но сколько я трахался с тем, чтобы настроить нормальное плотное закрытие окна и плюс сколько раз у меня стекло потом выскакивало - это отдельная песня умирающего коммуниста:
А ларчик просто открывался: для плотного и беспрепятственного закрытия окна необходимо смазать стекло и направляющие специальной смазкой силиконовой для стекол. Я использовал для этих целей аэрозольную смазку от Liqui Moly.
После смазки стекло стало закрываться без заеданий свободно, бесшумно и легко. С тех пор раз в пол года обрабатываю направляющие стекол этой самой смазкой просто брызгая ее в щель между стеклом и направляющей:
Разлохмаченные уплотнители
Когда купил Хоку, все мне в ней нравилось, за исключением разлохмаченного уплотнителя багажника. Уж не знаю, что возил в нем немец, но порвал он его знатно. В связи с чем, мне было несколько неудобно хвастаться перед друзьями объемом багажника.
Порванный уплотнитель сразу же бросался в глаза:.
Воткнул уплотнитель багажника от ВАЗ 2110 немного разрезав его и завулканизировал стык. Не самая удачная замена - его профиль несколько выше родного хондовского, и резина дубовее, посему он скрипит на кочках (побрызгал смазкой для резиновых уплотнителей от Lyqi Molly - стал скрипеть меньше, но все же иногда слышен скрип).
Стоп сигналы
Кому как, а меня изначально раздражали стоп-сигналы у моего аккорда. Они были выполнены на двухнитиевой лампе совместно с габаритными огнями. Перед одной из поездок в Сочи, зная, что перевалы буду преодолевать ночью, решил заняться тюнинхом...
В качестве тюнинха выбрал повторитель тормоза на заднем стекле и перенос стоп сигналов из плафона габаритных огней в плафоны задних противотуманных фар. Я решил, что мне по жизни задние противотуманки не нужны и решил распроститься с ними.
1. Сперва, нашел жгут проводов ведущий к задним фонарям и место их разводки на крышку багажника и фонари в крыле (в левой части багажника под обшивкой).
2. Аккуратно разрезал гофрошланг и вынул часть проводки в месте разветвления.
3. Отрезал провод противотуманок и заизолировал конец идущий от панели из салона.
4. Разрезал провод подающий плюс от педали тормоза и с помощью монтажной колодки (такой пластиковый девайс с просверленной насквозь трубкой внутри и зажимными болтиками – продается в любом радио магазине по 10 рублей за спаянную обойму в 10 штук колодок) соединил провода подающие плюсовой сигнал от педали тормоза к фонарям с проводком установленного под заднее стекло повторителем (проводок пустил под заднюю полку – просунуть его достаточно легко) и проводами идущими на левую заднюю противотуманную фару.
5. Ввиду того, что по евростандарту положена только одна левая противотуманная фара стал думать как коммутировать стоп сигнал в правом плафоне крышки багажника. Разобрал плафон (сзади) и был удивлен тем, что цоколь в плафоне предусмотрен, просто на него не подведен провод!
Ну дальше дело техники: прокладываю в полости задней стенки крышки багажника провод от левого плафона к правому (крепя его жгутиками ко всяким отверстия) и вставляю лампочку в цоколь.
Вот что у меня вышло:
Теперь я удовлетворен тем что, любой едущий сзади сразу увидит торможение моего автомобиля.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ - САЛОН
Регулятор температуры печки
Помнится GribNick столкнулся с такой же проблемой что и я (да и еще кто-то). Я тут решал эту проблему - может, кому поможет.
Так вот у меня не работал регулятор температуры печки. Стал я разбирать консоль зае@ся в усмерть, при этом сломал декоративные панельки на часах и над магнитолой (пришлось аккуратненько их склеивать). Когда разобрался, как снимается консоль долго матерился - там всего-то два самореза снизу (закрыты сидением),два сверху и две таких клипсы по бокам на ушках.
Я их (клипсы) конечно же, благополучно сломал и вместо них вкрутил еще два самореза.
В результате каково же было мое разочарование и удивление когда я, вытащив регулятор, увидел что там все пучком.
Полез по тросику дальше и.........
оказывается, тросик просто соскочил со штырька (красненький кружочек на фотке) прямо над педалью газа (под консолью - доступ туда свободный, просто надо лечь на пол).
Конец тросика постоянно соскакивал со штырька из-за ослабевших клипс (обведены на фотке синим цветом). Решил проблему подмоткой изоленты на края оплетки тросика и нахлабучиванием резинового колпачка на штырек (зеленая стрелка)
Была мною также и заделана трещина на ободке вокруг рычага переключения передач. Трескается она (как ни странно) на многих аккордиончиках этой серии.
1. Разобрал все, вынув пластиковую накладку (она выполнена совместно с углублением под пепельницу и прикуривателем),
2. Взял надфиль и аккуратно сравнял края трещины до состояния двух параллельных косых линий. Получилось, что при совмещении двух краев трещины края прилегали абсолютно ровно,
3. Отрезал шляпку от гвоздя 30 мм...
4. Склеил края трещины, а с задней стороны наклеил сей гвоздик для прочности. Клеил все супер-клеем,
5. Взял затирку (специальная, по-моему восковая, затирка сколов краски с каким-то отвердителем для автомобильных лакокрасочных покрытий черного цвета - к сожалению не помню фирму, но могу как-нибудь глянуть в магазине, потому как свою где-то посеял месяц назад) и аккуратненько затер шов склеенной трещины а затем пропитав специальную (грубую) губку (шла в комплекте с затиркой) специальной же жидкостью заполировал все это дело.
ЭФФЕКТ - как будто трещины и не было.
Также довел до ума отвалившуюся крышку пепельницы. Для чего вместо отломанной оси вставил комбинацию из двух болтиков и гаечек:
Ну и, конечно же, надпись на заднем стекле которую мы с Satanas'om забабахали еще год назад из оракала. Вот фотка на которой виден всего-лишь один изъян за год (небольшой порыв на логотипе [H], который был заработан мною на автоматической мойке с валиками:
Дополнения общего характера FROM CHAOSMASTER
Специфические мелкие глюки:
Пресловутая трещина в правом заднем углу накладки консоли около рычага МКПП.
Проблема решена путем клейки/сварки/армирования места разлома и оклейки всей накладки тонкой кожей.
(40 руб. лоскут кожи, 20 руб. клей Момент-Кристалл + бутылка пива и 2 часа кропотливой работы)
Выпадение тросиков переключения печки и воздуховодов из своих креплений. Резиновая оболочка тросиков со временем раздирается острыми краями крепежных скобок.
Срезал все лохмотья с тросиков, обезжирил спиртом и туго намотал хорошей импортной изоленты, так чтоб толщина обмотанного участка была чуть больше толщины исходного тросика.
Немного подогнул крепежные скобки, воткнул все на место - полгода полет нормальный (заодно разобрал, прочистил и смазал сами переключатели).
Еще раз вернемся к торпеде (передней панели).
Торпеда, к моему сожалению, вызвала у меня больше всего проблем и потребовала различных творческих подходов.
Начнем с того, что всеже Хонда далеко не самый идеальный автомобиль в плане акустического комфорта и торпеда этому способствует в том числе.
Первое что я сделал, после того как меня обуяла жажда достижения тишины – это снял все съемные панели спереди и зажгутовал, замотал изолентой все провода под ними.
Вторым делом проложил поролон везде, где были полости под панелью, чтобы звук не резонировал в них.
Но тем не менее, всякие посторонние шумы остались, пусть в меньшей мере, но….
Стал локализовывать их и нашел причину неприятного дребезжания на кочках – это жестяные защелки диффузоров. Поступил я с ними весьма радикально – я их обмазал герметиком (Сорри за качество фотографий – телефон далеко не профессиональный фотоаппарат, но зато всегда под рукой).
Диффузоры, кстати, вдергиваются достаточно просто. Для этого необходимо просто потянуть за регулятор направления воздуха на себя и чуть вниз – но без фанатизма конечно же!
Кроме того, мною был локализован неприятный скрип из под бардачка – как оказалось крепление воздухозаборника лопнуло (красный кружок на фотографии ниже) и он также издавал всякие шумы (в основном скрип). Тут я прибегнул к излюбленным своим инструментам – столовым приборам (господи, как много проблем в Хонде они решают ). Поиски заменителя проушин крепящих воздухозаборник на даче привели меня в кухню, где мною была варварски изничтожена столовая ложка, а именно была отпилена ручка, в ней просверлена дырка под болт. Ручка ложки была изогнута по профилю верхней части, а конец что поуже я загнул за шторку направления потоков воздуха при рециркуляции.
Далее удручала меня также лопнувшая панелька часов. Лопнула она очевидно, когда предыдущий хозяин решил собственноручно поменять лампочку в часах (я бы ему руки оторвал бы).
Мною был вырезан уголок пластиковой коробки из под сигарилл «Al Capone» рисунок которой как оказалось, на 100% повторяет рисунок панели по форме отколотого участка. Затем я его приклеил, заштриховал парафиновым карандашом (для затирки сколов на кузовной краске) шов и нежно его отшлифовал машинкой жены для шлифовки ногтей. Получилось весьма гудно!
Пляшут стрелки спидометра
Автор следующего топика kot
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наблюдается такой глюк: при скорости порядка 60-70 км/ч наблюдаются кратковременные провалы стрелки скорости. Сей глюк проявляется не всегда, когда бывает, когда нет, но чаще бывает.
---------------------------------------------Решение проблемы-------------------------------------------
Чем дальше ездил, тем становилось хуже.
Пришлось сделать вот что: (жаль фотика не было) снял приборный щиток (снимается элементарно, подробно описано ShurikX за что ему огромное спасибо) снял прозрачный кожух сзади за спидометром есть три болта крепления, через них же и подается питание (на фото ShurikX-а они видны слева).
Откручиваем их и спидометр в руках (устройство конечно "сильное"), не ожидал снимаем плату (у меня установлены две микросхемы TA8906L и TB9207B, описание их пока не нашел плюс небольшой обвес)
на плате имеется площадка с ножевыми контактами, туда подключаются два счетчика и непосредственно сам "движок" (очень похож на те, что каждый из нас в детстве выковыривал из игрушек) на оси которого собственно и закреплена стрелка спидометра.
Так вот, было проведено ТО этих самых контактов, плюс оси стрелки (кстати, смазки на оси не было, пластмасса похожа на фторопласт, поэтому смазку не закладывал).
После сборки все заработало, как и должно было быть. Вот так просто проблема и устранилась.
Регулятор температуры печки
Помнится GribNick столкнулся с такой же проблемой что и я (да и еще кто-то). Я тут решал эту проблему - может, кому поможет.
Так вот у меня не работал регулятор температуры печки. Стал я разбирать консоль зае@ся в усмерть, при этом сломал декоративные панельки на часах и над магнитолой (пришлось аккуратненько их склеивать). Когда разобрался, как снимается консоль долго матерился - там всего-то два самореза снизу (закрыты сидением),два сверху и две таких клипсы по бокам на ушках.
Я их (клипсы) конечно же, благополучно сломал и вместо них вкрутил еще два самореза.
В результате каково же было мое разочарование и удивление когда я, вытащив регулятор, увидел что там все пучком.
Полез по тросику дальше и.........
оказывается, тросик просто соскочил со штырька (красненький кружочек на фотке) прямо над педалью газа (под консолью - доступ туда свободный, просто надо лечь на пол).
Конец тросика постоянно соскакивал со штырька из-за ослабевших клипс (обведены на фотке синим цветом). Решил проблему подмоткой изоленты на края оплетки тросика и нахлабучиванием резинового колпачка на штырек (зеленая стрелка)
Была мною также и заделана трещина на ободке вокруг рычага переключения передач. Трескается она (как ни странно) на многих аккордиончиках этой серии.
1. Разобрал все, вынув пластиковую накладку (она выполнена совместно с углублением под пепельницу и прикуривателем),
2. Взял надфиль и аккуратно сравнял края трещины до состояния двух параллельных косых линий. Получилось, что при совмещении двух краев трещины края прилегали абсолютно ровно,
3. Отрезал шляпку от гвоздя 30 мм...
4. Склеил края трещины, а с задней стороны наклеил сей гвоздик для прочности. Клеил все супер-клеем,
5. Взял затирку (специальная, по-моему восковая, затирка сколов краски с каким-то отвердителем для автомобильных лакокрасочных покрытий черного цвета - к сожалению не помню фирму, но могу как-нибудь глянуть в магазине, потому как свою где-то посеял месяц назад) и аккуратненько затер шов склеенной трещины а затем пропитав специальную (грубую) губку (шла в комплекте с затиркой) специальной же жидкостью заполировал все это дело.
ЭФФЕКТ - как будто трещины и не было.
Также довел до ума отвалившуюся крышку пепельницы. Для чего вместо отломанной оси вставил комбинацию из двух болтиков и гаечек:
Ну и, конечно же, надпись на заднем стекле которую мы с Satanas'om забабахали еще год назад из оракала. Вот фотка на которой виден всего-лишь один изъян за год (небольшой порыв на логотипе [H], который был заработан мною на автоматической мойке с валиками:
Дополнения общего характера FROM CHAOSMASTER
Специфические мелкие глюки:
Пресловутая трещина в правом заднем углу накладки консоли около рычага МКПП.
Проблема решена путем клейки/сварки/армирования места разлома и оклейки всей накладки тонкой кожей.
(40 руб. лоскут кожи, 20 руб. клей Момент-Кристалл + бутылка пива и 2 часа кропотливой работы)
Выпадение тросиков переключения печки и воздуховодов из своих креплений. Резиновая оболочка тросиков со временем раздирается острыми краями крепежных скобок.
Срезал все лохмотья с тросиков, обезжирил спиртом и туго намотал хорошей импортной изоленты, так чтоб толщина обмотанного участка была чуть больше толщины исходного тросика.
Немного подогнул крепежные скобки, воткнул все на место - полгода полет нормальный (заодно разобрал, прочистил и смазал сами переключатели).
Еще раз вернемся к торпеде (передней панели).
Торпеда, к моему сожалению, вызвала у меня больше всего проблем и потребовала различных творческих подходов.
Начнем с того, что всеже Хонда далеко не самый идеальный автомобиль в плане акустического комфорта и торпеда этому способствует в том числе.
Первое что я сделал, после того как меня обуяла жажда достижения тишины – это снял все съемные панели спереди и зажгутовал, замотал изолентой все провода под ними.
Вторым делом проложил поролон везде, где были полости под панелью, чтобы звук не резонировал в них.
Но тем не менее, всякие посторонние шумы остались, пусть в меньшей мере, но….
Стал локализовывать их и нашел причину неприятного дребезжания на кочках – это жестяные защелки диффузоров. Поступил я с ними весьма радикально – я их обмазал герметиком (Сорри за качество фотографий – телефон далеко не профессиональный фотоаппарат, но зато всегда под рукой).
Диффузоры, кстати, вдергиваются достаточно просто. Для этого необходимо просто потянуть за регулятор направления воздуха на себя и чуть вниз – но без фанатизма конечно же!
Кроме того, мною был локализован неприятный скрип из под бардачка – как оказалось крепление воздухозаборника лопнуло (красный кружок на фотографии ниже) и он также издавал всякие шумы (в основном скрип). Тут я прибегнул к излюбленным своим инструментам – столовым приборам (господи, как много проблем в Хонде они решают ). Поиски заменителя проушин крепящих воздухозаборник на даче привели меня в кухню, где мною была варварски изничтожена столовая ложка, а именно была отпилена ручка, в ней просверлена дырка под болт. Ручка ложки была изогнута по профилю верхней части, а конец что поуже я загнул за шторку направления потоков воздуха при рециркуляции.
Далее удручала меня также лопнувшая панелька часов. Лопнула она очевидно, когда предыдущий хозяин решил собственноручно поменять лампочку в часах (я бы ему руки оторвал бы).
Мною был вырезан уголок пластиковой коробки из под сигарилл «Al Capone» рисунок которой как оказалось, на 100% повторяет рисунок панели по форме отколотого участка. Затем я его приклеил, заштриховал парафиновым карандашом (для затирки сколов на кузовной краске) шов и нежно его отшлифовал машинкой жены для шлифовки ногтей. Получилось весьма гудно!
Пляшут стрелки спидометра
Автор следующего топика kot
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наблюдается такой глюк: при скорости порядка 60-70 км/ч наблюдаются кратковременные провалы стрелки скорости. Сей глюк проявляется не всегда, когда бывает, когда нет, но чаще бывает.
---------------------------------------------Решение проблемы-------------------------------------------
Чем дальше ездил, тем становилось хуже.
Пришлось сделать вот что: (жаль фотика не было) снял приборный щиток (снимается элементарно, подробно описано ShurikX за что ему огромное спасибо) снял прозрачный кожух сзади за спидометром есть три болта крепления, через них же и подается питание (на фото ShurikX-а они видны слева).
Откручиваем их и спидометр в руках (устройство конечно "сильное"), не ожидал снимаем плату (у меня установлены две микросхемы TA8906L и TB9207B, описание их пока не нашел плюс небольшой обвес)
на плате имеется площадка с ножевыми контактами, туда подключаются два счетчика и непосредственно сам "движок" (очень похож на те, что каждый из нас в детстве выковыривал из игрушек) на оси которого собственно и закреплена стрелка спидометра.
Так вот, было проведено ТО этих самых контактов, плюс оси стрелки (кстати, смазки на оси не было, пластмасса похожа на фторопласт, поэтому смазку не закладывал).
После сборки все заработало, как и должно было быть. Вот так просто проблема и устранилась.
Тюнинххххххххх - подсветка
Ну и без тюнинха тоже не обошлось. Конечно, я не ставил синие писалки и прочую лабуду, но сделал кое-какие прибамбасы, которые придали внешности более приятный вид. Например, мною были доработаны <ноздри> радиаторной решетки, потому как дырки смотрелись не очень приятно - решил вставить сеточки от обрешеток акустики купленной мною на замену весьма посредственной штатной Bose:
Теперь они выглядят так:
К тюнинху также отношу изменение подсветки. Изначально меня несколько нервировала разноцветность и пестрость подсветки разным цветом различных элементов управления в салоне (например: пепельница подсвечена обычным желтым светом, прикуриватель рядом белым, замок зажигания желто-оранжевым, кнопки стеклоподъемников оранжевым, приборная доска желто-оранжевая). Я решил сделать подсветку более мягких тонов. Выбрал нежно-красный оттенок.
Для начала вставил красный светофильтр в пепельницу и, приклеив кусочек тонкого поролона, изолировал свет, проникающий между пепельницей и стенкой консоли:
Потом одел на лампочки стеклоподъемников красные колпачки.
Надо сказать, что лампочки, если они у вас перегорели на первый взгляд являются большой редкостью. Оригинальная лампочка по каталогу стоит 5 долларов! Но не все так плохо в любом радиомагазине вы найдете такие же лампочки (по 12 и 14 вольт). Ставить надо по 14 вольт, ибо двенадцативольтовые перегорают как бабочки у костра. Выглядит сей девайс вот так:
Слева, оригинальная лампа и цветная насадка на нее. Справа новая лампа, точно знаю, что такие стоят на подсветке кнопок и экрана, на многих автомобильных магнитолах.
Тоже самое сделал и с лампочкой пепельницы и подсветкой замка зажигания.
Подсветка панели
Уже более года в качестве обоев рабочего стола моего ноутбука висит вот такая заставка:
Это Honda Accord EuroR
Примерно пол года назад меня одолела мысль сделать подсветку своей панели такой же, но процедура снятия панели несколько настораживала. Решающим моментом в том, что панель все же приодеться снять был принеприятнейший факт - перегорела лампочка ABS.
Собравшись духом и вооружившись отверткой я взялся за работу:
1. Выкручиваем два самореза в верху окантовки панели приборов:
2. Аккуратно тянем за кнопки расположенные по бокам окантовки и защелки (клипсы) расположенные внизу окантовки выскакивают.
3. Отключаем две фишки подходящие к боковым кнопкам окантовки (на рисунке обозначены синими стрелками).
4. Выкручиваем четыре самореза по бокам панели приборов:
5. Подкладываем на рулевую колонку мягкую тряпочку (чтобы не поцарапать пластик) и вытягиваем панель за нижнюю часть.
6. Отсоединяем четыре фишки за панелью приборов (обозначены зелеными стрелками):
7. Панель у вас в руках:
8. Выкручиваем патроны лампочек подсветки (показаны красными стрелками) 4 за панелью и две сверху.
Внимательно смотрим на лампочки и идем в магазин. Покупаем 6 диодных белых лампочек для подсветки панелей иномарок (я брал для AUDI) и две голубых диодных лампочки для подсветки стрелок приборов.
И собираем все в обратном порядке
Специально засек время на процедуру разборки - 16 минут и на процедуру сборки 18.
К сожалению фотография сделанная телефоном плохо отражает действительность
Не лишним, я думаю, будет повествование о замене лампочек в не только в приборке, но и в других местах панели. Самые проблемные с точки зрения многих форумчан являются лампочки в центральной консоли – подсветка регуляторов отопителя и лампа подсветки часов. Проблемные они не от того, что перегорают чаще, а от того, что добраться до них сложнее всего.
И так сначала подсветка регуляторов отопителя.
Как вы уже заметили всякие защелки, проушины и клипсы в Хонде нежные, посему тянем панельку (обкладку) отопителя нежно начиная с выбранного вами угла.
Сама обкладка держится на шести защелках. И естественно я сломал три из них.
Но я вышел из данной ситуации просто – использовал все тот же черный герметик намазав им места расположения сломанных клипс
Дальше мееееедленно без рывков и фанатизма подсунув отвертку под регуляторы мы их стягиваем с металлических осей.
Вынимаем внутреннюю панель отопителя.
И видим лампочки. Самые обычные лампочки, которые продаются в любом автомагазине (чуть ли не в булочных) по 3 рубля за штуку.
Меняем лампочки и собираем все в обратном порядке.
Теперь лампочка часов.
Ее замена не вызовет у вас никаких проблем с двумя оговорками:
1. Если Вы сможете выдернуть центральный диффузор,
2. Если у Вас достаточно тонкие пальцы чтобы подлезть к задней части панели часов и повернуть цоколь лампочки на 90 градусов.
На фотографии (жалко что качество плохое) я как раз указательным пальцем поворачиваю цоколь лампочки (на цоколь указывает стрелка). И там же виден поролон, которым я изолировал все скрытые полости торпеды.
Ну и без тюнинха тоже не обошлось. Конечно, я не ставил синие писалки и прочую лабуду, но сделал кое-какие прибамбасы, которые придали внешности более приятный вид. Например, мною были доработаны <ноздри> радиаторной решетки, потому как дырки смотрелись не очень приятно - решил вставить сеточки от обрешеток акустики купленной мною на замену весьма посредственной штатной Bose:
Теперь они выглядят так:
К тюнинху также отношу изменение подсветки. Изначально меня несколько нервировала разноцветность и пестрость подсветки разным цветом различных элементов управления в салоне (например: пепельница подсвечена обычным желтым светом, прикуриватель рядом белым, замок зажигания желто-оранжевым, кнопки стеклоподъемников оранжевым, приборная доска желто-оранжевая). Я решил сделать подсветку более мягких тонов. Выбрал нежно-красный оттенок.
Для начала вставил красный светофильтр в пепельницу и, приклеив кусочек тонкого поролона, изолировал свет, проникающий между пепельницей и стенкой консоли:
Потом одел на лампочки стеклоподъемников красные колпачки.
Надо сказать, что лампочки, если они у вас перегорели на первый взгляд являются большой редкостью. Оригинальная лампочка по каталогу стоит 5 долларов! Но не все так плохо в любом радиомагазине вы найдете такие же лампочки (по 12 и 14 вольт). Ставить надо по 14 вольт, ибо двенадцативольтовые перегорают как бабочки у костра. Выглядит сей девайс вот так:
Слева, оригинальная лампа и цветная насадка на нее. Справа новая лампа, точно знаю, что такие стоят на подсветке кнопок и экрана, на многих автомобильных магнитолах.
Тоже самое сделал и с лампочкой пепельницы и подсветкой замка зажигания.
Подсветка панели
Уже более года в качестве обоев рабочего стола моего ноутбука висит вот такая заставка:
Это Honda Accord EuroR
Примерно пол года назад меня одолела мысль сделать подсветку своей панели такой же, но процедура снятия панели несколько настораживала. Решающим моментом в том, что панель все же приодеться снять был принеприятнейший факт - перегорела лампочка ABS.
Собравшись духом и вооружившись отверткой я взялся за работу:
1. Выкручиваем два самореза в верху окантовки панели приборов:
2. Аккуратно тянем за кнопки расположенные по бокам окантовки и защелки (клипсы) расположенные внизу окантовки выскакивают.
3. Отключаем две фишки подходящие к боковым кнопкам окантовки (на рисунке обозначены синими стрелками).
4. Выкручиваем четыре самореза по бокам панели приборов:
5. Подкладываем на рулевую колонку мягкую тряпочку (чтобы не поцарапать пластик) и вытягиваем панель за нижнюю часть.
6. Отсоединяем четыре фишки за панелью приборов (обозначены зелеными стрелками):
7. Панель у вас в руках:
8. Выкручиваем патроны лампочек подсветки (показаны красными стрелками) 4 за панелью и две сверху.
Внимательно смотрим на лампочки и идем в магазин. Покупаем 6 диодных белых лампочек для подсветки панелей иномарок (я брал для AUDI) и две голубых диодных лампочки для подсветки стрелок приборов.
И собираем все в обратном порядке
Специально засек время на процедуру разборки - 16 минут и на процедуру сборки 18.
К сожалению фотография сделанная телефоном плохо отражает действительность
Не лишним, я думаю, будет повествование о замене лампочек в не только в приборке, но и в других местах панели. Самые проблемные с точки зрения многих форумчан являются лампочки в центральной консоли – подсветка регуляторов отопителя и лампа подсветки часов. Проблемные они не от того, что перегорают чаще, а от того, что добраться до них сложнее всего.
И так сначала подсветка регуляторов отопителя.
Как вы уже заметили всякие защелки, проушины и клипсы в Хонде нежные, посему тянем панельку (обкладку) отопителя нежно начиная с выбранного вами угла.
Сама обкладка держится на шести защелках. И естественно я сломал три из них.
Но я вышел из данной ситуации просто – использовал все тот же черный герметик намазав им места расположения сломанных клипс
Дальше мееееедленно без рывков и фанатизма подсунув отвертку под регуляторы мы их стягиваем с металлических осей.
Вынимаем внутреннюю панель отопителя.
И видим лампочки. Самые обычные лампочки, которые продаются в любом автомагазине (чуть ли не в булочных) по 3 рубля за штуку.
Меняем лампочки и собираем все в обратном порядке.
Теперь лампочка часов.
Ее замена не вызовет у вас никаких проблем с двумя оговорками:
1. Если Вы сможете выдернуть центральный диффузор,
2. Если у Вас достаточно тонкие пальцы чтобы подлезть к задней части панели часов и повернуть цоколь лампочки на 90 градусов.
На фотографии (жалко что качество плохое) я как раз указательным пальцем поворачиваю цоколь лампочки (на цоколь указывает стрелка). И там же виден поролон, которым я изолировал все скрытые полости торпеды.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ – УЛУЧШАЙЗИНГ
Борьба за бесшумность:
После полугода вождения Хоки шумы от дороги стали напрягать уже конкретно. К тому времени все проблемы были устранены и я решил озадачиться устранением шумов. Излазив весь интернет и замурыжив форумчан Я все же сделал шумоизоляцию в дверях и багажнике.
Задал вопрос на форуме про опыт шумоизоляции автомобилей (ниже приведу выдержки из топика <Борьба за бесшумность Хонды>):
Собственно говоря, проблема вот в чем:
1. меня затрахал пластиковый полик в багажнике - дребезжит сволочуга (не сильно, но дребезжит)...
ну с пластиковым поликом проблем нету - я его войлоком обклею (уже купил войлок), надеюсь дребезжание пройдет...
2. еще больше задолбал шум дороги - уж больно шумная она - эта Honda...
Раньше ездил на европейцах - там по сравнению с Honda просто гробовая тишина, вот и решил добиться хотя бы подобия...
Вопрос к знатокам:
1. Кто делал шумоизоляцию кузова на автомобилях Honda?
2. Какие материалы использовали?
3. Какие места шумоизолировали?
4. Какого эффекта добились?
5. Сами ли делали или на сервисах?
Буду рад любой информации и любым идеям и советам (совет поменять Хоку на Мерседес не принимается)...
Получил несколько советов которые приведу здесь (вдруг кому помогут и учел их в своей борьбе за бесшумность:
:::::::::::::::::::::::::::::..
Потребовалось: неделя работы по вечерам самому, материалы(Вибропласт-М1 8листов 0,9*0,6 м, Изолон-3008 6м.кв, Изолон-3004 1,5 м.кв, Битопласт 0,25 м.кв, клей токсикоманский - 3 литра, перчатки - 2 пары, растворитель-1литр, пиво-10 литров, саморезы - жменя, защелки для пластика 2 жмени,тряпки, кисточки, ну и все это приправилось некоторым количеством крепких выражений, особенно при сборке салона. )
Итого на материалы (с пивом) около 110 уе. На сервисе аналогичная по объему шумка у нас стоит в районе 300-350 уе.
На пол, багажник и перегородку моторную клеил -- вибропоглощающий Вибропласт, поверх термошумоизолирующий 8-ми мм Изолон.
На арки -- тоже, тока Изолон в 2 слоя.
В двери -- Вибропласт.
На карты изнутри и на двери напротив мест под акустику Изолон 4 мм.
(Если карты хлипкие, то их изнутри тоже лучше виброзащитить Визомат 2 мм)
Все стыки проклеивал полосочками Битопласта, от скрипа и бряканья.
Вроде все, если что походу забыл, спрашивай.
::::::::::::::::::::::::::::::..
Было дело делал изоляцию в машину, вот как это было:
В пачке 4 листа размером 500х400мм и толщиной 4мм, самоклеющиеся фирмы NikeSound.
Сначала наклеил в двери, естественно пришлось снимать всю обшивку с дверей и плёнку тоже. Эффект был великолепен, двери стали приятно увесистыми, железо перестало звенеть, да и тише намного в самой машине.
После решил постелить туже байду на пол. Пришлось вытаскивать сидения, снимать полик, в общем день потратил, ещё и с расходом ошибся пришлось докупать. И самое печальное, что после этой операции практически ничего не изменилось, те на пол можно было и не клеить...
Нельзя забывать тот факт, что весят эти листы прилично, так что не нужно увлекаться.
Да и вот ещё что, перед наклейкой нужно протирать поверхность от масла или антикоррозийки, если была сделана, например, в дверях иначе всё это отвалился на первой кочке. И перед покупкой нужно также убедится, что в дверях достаточно большие отверстия для просовывания листов внутрь.
Вот и вся наука!
::::::::::::::::::::::::::::::.
И наконец-то решился делать шумоизоляцию самостоятельно:
Сегодня сделал шумоизоляцию багажника и арок задних колес...
Эффект - СУПЕР, конечно не W140 и не Volvo, но все равно ЗНАААААЧИТЕЛЬНО тише стало в салоне, и самое главное пропал этот надоедливый еле слышимый, но все же различимый скрип уплотнителя багажника (я уже писал, что у меня стоит не родной уплотнитель а от ВАЗ 2110 - скрипучий - ПАДЛА)....
Использовал шумоизоляцию от СТП.
Зашел в сервис, который осуществляет шумоизоляцию ТАЗиков - посмотрел, как они это делают. Они шумоизоляцию нагревают до 60 градусов и она становится как пластилин сопливая. Потом бухают ее на арку колеса и от середины растягивают - тогда очень плотно садится...
И так: Я ШУМОИЗОЛИРОВАЛ ДВЕРИ!!!!
Результат - просто СУПЕР! Теперь моя Хока, по бесшумности приблизилась вплотную к европейцам.
Могу поделиться опытом как я добился гробовой тишины со стороны дверей.
Шумоизоляция трехкомпонентная: нижний слой - вибропласт (какая-то мастика толщиной 2-3 мм, потом полиуретан - 5 мм, потом фольга средней толщины, на вибропласт нанесен клеевой состав.
Попробовал клеить, сначала нагревая феном, но куски приклеиваются не очень плотно и их приходилось держать и разглаживать минут пять. Приклеил два кусочка, сел на перекур - и тут мой взгляд упал на заброшенный мною лет пять назад в гараж ростер.
Вот его я и пустил в дело - дальше все просто полетело как по маслу. Нагревается в ростере кусок шумовиброизоляции размером 15х20, до очень горячего состояния (смотрите не переборщите, а то полиуретан будет плавиться и сжиматься) и аккуратно прикладывается к металлу и разглаживается.
Пятно контакта 100% - уголки не задираются и приклеиваются очень прочно. К тому же я ставил с обратной стороны масляный нагреватель, и он так же нагревал двери.
Кроме того, сняв полиэтиленовую влагозащищающую пленку - я по ее выкройке вырезал куски синтипона. Потом приклеивал сначала полиэтилен, а сверху синтипон толщиной 1 см.
На проклейку каждой двери уходило 20-30 минут + 15 минут разборка двери + 20 минут на мытье, сушку феном и протирание спиртом внутренней части двери + 15 минут приклеивание полиэтилена и синтипона + 15 минут сборка двери ИТОГО = 1 час 40 минут на каждую дверь....
Двери стали чуть тяжелее, и теперь закрываются с приятным звуком: ПУУХХК - вместо старого ПУНГ!
З.Ы. Динамика не ухудшилась нисколько, зато музыка звучит как в тест-комнате в хороших аудио-салонах!!!!
Удачи, если кого не устраивает шум идущий от дверей - могу на личную почту прислать больше информации...
Как уже написал выше она клеится просто СУПЕР, если ее нагревать в ростере (это такая печка для горячих бутербродов). В принципе можно использовать обычную электропечь, но класть надо только бумагой на горячую поверхность вниз и желательно сделать какой-нибудь постаментик над конфоркой, чтобы не перегреть шумоизоляцию и не сжечь бумагу!
Клеить надо в перчатках, потому что шумоизоляция нагревается не по детски, и потому что когда ты ее разглаживаешь часть вибропласта (который становится очень мягким) вылазит из под шумки. Если клеить в стык, то вылезший вибропласт склеивается с вибропластом соседнего листа и получается единый слой шумоизоляции.
Самое геморройное засовывать и приклеивать листы в середине двери, так как там не видно куда клеишь, я смотрел в щель сверху двери между стеклом и металлом.
Да и еще стекла должны быть подняты.
Еще я использовал настольную лампу с прищепкой на подставке прикреплял ее к двери сверху и тогда было очень хорошо куда чего клеить!
Так выглядит сама шумоизоляция:
Первая позиция - так выглядит наклеенные листы стандартпласта, размером 15х25:
Так выглядит шумоизолированаая дверь:
Так выглядит новая влагозащитная пленка:
Так выглядит дополнительная шумоизоляция из толстого синтипона (гад прижался как-то раньше такой пушистенький был
):
Теперь дверь подготовленная к сборке:
Ну, вот вроде и все. Кстати я уже настолько привык к тому, что у меня стоит шумоизоляция, что слышу опять шум дороги и возникают мысли изолировать машину дальше...
Но это при наличии времени и желания сделаю летом (потолок и пол)...
Всем удачи - Honda может быть и тихой
Целиком топик можно почитать здесь:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...owtopic=1601&hl
Следующим шагом была шумоизоляция и приведение в порядок багажника.
Вот фотка полиуретанового коврика наклеенного для вибро-шумо изоляции и эстетического созерцания...
Так выглядит шумоизоляция задних арок колес:
Борьба за бесшумность:
После полугода вождения Хоки шумы от дороги стали напрягать уже конкретно. К тому времени все проблемы были устранены и я решил озадачиться устранением шумов. Излазив весь интернет и замурыжив форумчан Я все же сделал шумоизоляцию в дверях и багажнике.
Задал вопрос на форуме про опыт шумоизоляции автомобилей (ниже приведу выдержки из топика <Борьба за бесшумность Хонды>):
Собственно говоря, проблема вот в чем:
1. меня затрахал пластиковый полик в багажнике - дребезжит сволочуга (не сильно, но дребезжит)...
ну с пластиковым поликом проблем нету - я его войлоком обклею (уже купил войлок), надеюсь дребезжание пройдет...
2. еще больше задолбал шум дороги - уж больно шумная она - эта Honda...
Раньше ездил на европейцах - там по сравнению с Honda просто гробовая тишина, вот и решил добиться хотя бы подобия...
Вопрос к знатокам:
1. Кто делал шумоизоляцию кузова на автомобилях Honda?
2. Какие материалы использовали?
3. Какие места шумоизолировали?
4. Какого эффекта добились?
5. Сами ли делали или на сервисах?
Буду рад любой информации и любым идеям и советам (совет поменять Хоку на Мерседес не принимается)...
Получил несколько советов которые приведу здесь (вдруг кому помогут и учел их в своей борьбе за бесшумность:
:::::::::::::::::::::::::::::..
Потребовалось: неделя работы по вечерам самому, материалы(Вибропласт-М1 8листов 0,9*0,6 м, Изолон-3008 6м.кв, Изолон-3004 1,5 м.кв, Битопласт 0,25 м.кв, клей токсикоманский - 3 литра, перчатки - 2 пары, растворитель-1литр, пиво-10 литров, саморезы - жменя, защелки для пластика 2 жмени,тряпки, кисточки, ну и все это приправилось некоторым количеством крепких выражений, особенно при сборке салона. )
Итого на материалы (с пивом) около 110 уе. На сервисе аналогичная по объему шумка у нас стоит в районе 300-350 уе.
На пол, багажник и перегородку моторную клеил -- вибропоглощающий Вибропласт, поверх термошумоизолирующий 8-ми мм Изолон.
На арки -- тоже, тока Изолон в 2 слоя.
В двери -- Вибропласт.
На карты изнутри и на двери напротив мест под акустику Изолон 4 мм.
(Если карты хлипкие, то их изнутри тоже лучше виброзащитить Визомат 2 мм)
Все стыки проклеивал полосочками Битопласта, от скрипа и бряканья.
Вроде все, если что походу забыл, спрашивай.
::::::::::::::::::::::::::::::..
Было дело делал изоляцию в машину, вот как это было:
В пачке 4 листа размером 500х400мм и толщиной 4мм, самоклеющиеся фирмы NikeSound.
Сначала наклеил в двери, естественно пришлось снимать всю обшивку с дверей и плёнку тоже. Эффект был великолепен, двери стали приятно увесистыми, железо перестало звенеть, да и тише намного в самой машине.
После решил постелить туже байду на пол. Пришлось вытаскивать сидения, снимать полик, в общем день потратил, ещё и с расходом ошибся пришлось докупать. И самое печальное, что после этой операции практически ничего не изменилось, те на пол можно было и не клеить...
Нельзя забывать тот факт, что весят эти листы прилично, так что не нужно увлекаться.
Да и вот ещё что, перед наклейкой нужно протирать поверхность от масла или антикоррозийки, если была сделана, например, в дверях иначе всё это отвалился на первой кочке. И перед покупкой нужно также убедится, что в дверях достаточно большие отверстия для просовывания листов внутрь.
Вот и вся наука!
::::::::::::::::::::::::::::::.
И наконец-то решился делать шумоизоляцию самостоятельно:
Сегодня сделал шумоизоляцию багажника и арок задних колес...
Эффект - СУПЕР, конечно не W140 и не Volvo, но все равно ЗНАААААЧИТЕЛЬНО тише стало в салоне, и самое главное пропал этот надоедливый еле слышимый, но все же различимый скрип уплотнителя багажника (я уже писал, что у меня стоит не родной уплотнитель а от ВАЗ 2110 - скрипучий - ПАДЛА)....
Использовал шумоизоляцию от СТП.
Зашел в сервис, который осуществляет шумоизоляцию ТАЗиков - посмотрел, как они это делают. Они шумоизоляцию нагревают до 60 градусов и она становится как пластилин сопливая. Потом бухают ее на арку колеса и от середины растягивают - тогда очень плотно садится...
И так: Я ШУМОИЗОЛИРОВАЛ ДВЕРИ!!!!
Результат - просто СУПЕР! Теперь моя Хока, по бесшумности приблизилась вплотную к европейцам.
Могу поделиться опытом как я добился гробовой тишины со стороны дверей.
Шумоизоляция трехкомпонентная: нижний слой - вибропласт (какая-то мастика толщиной 2-3 мм, потом полиуретан - 5 мм, потом фольга средней толщины, на вибропласт нанесен клеевой состав.
Попробовал клеить, сначала нагревая феном, но куски приклеиваются не очень плотно и их приходилось держать и разглаживать минут пять. Приклеил два кусочка, сел на перекур - и тут мой взгляд упал на заброшенный мною лет пять назад в гараж ростер.
Вот его я и пустил в дело - дальше все просто полетело как по маслу. Нагревается в ростере кусок шумовиброизоляции размером 15х20, до очень горячего состояния (смотрите не переборщите, а то полиуретан будет плавиться и сжиматься) и аккуратно прикладывается к металлу и разглаживается.
Пятно контакта 100% - уголки не задираются и приклеиваются очень прочно. К тому же я ставил с обратной стороны масляный нагреватель, и он так же нагревал двери.
Кроме того, сняв полиэтиленовую влагозащищающую пленку - я по ее выкройке вырезал куски синтипона. Потом приклеивал сначала полиэтилен, а сверху синтипон толщиной 1 см.
На проклейку каждой двери уходило 20-30 минут + 15 минут разборка двери + 20 минут на мытье, сушку феном и протирание спиртом внутренней части двери + 15 минут приклеивание полиэтилена и синтипона + 15 минут сборка двери ИТОГО = 1 час 40 минут на каждую дверь....
Двери стали чуть тяжелее, и теперь закрываются с приятным звуком: ПУУХХК - вместо старого ПУНГ!
З.Ы. Динамика не ухудшилась нисколько, зато музыка звучит как в тест-комнате в хороших аудио-салонах!!!!
Удачи, если кого не устраивает шум идущий от дверей - могу на личную почту прислать больше информации...
Как уже написал выше она клеится просто СУПЕР, если ее нагревать в ростере (это такая печка для горячих бутербродов). В принципе можно использовать обычную электропечь, но класть надо только бумагой на горячую поверхность вниз и желательно сделать какой-нибудь постаментик над конфоркой, чтобы не перегреть шумоизоляцию и не сжечь бумагу!
Клеить надо в перчатках, потому что шумоизоляция нагревается не по детски, и потому что когда ты ее разглаживаешь часть вибропласта (который становится очень мягким) вылазит из под шумки. Если клеить в стык, то вылезший вибропласт склеивается с вибропластом соседнего листа и получается единый слой шумоизоляции.
Самое геморройное засовывать и приклеивать листы в середине двери, так как там не видно куда клеишь, я смотрел в щель сверху двери между стеклом и металлом.
Да и еще стекла должны быть подняты.
Еще я использовал настольную лампу с прищепкой на подставке прикреплял ее к двери сверху и тогда было очень хорошо куда чего клеить!
Так выглядит сама шумоизоляция:
Первая позиция - так выглядит наклеенные листы стандартпласта, размером 15х25:
Так выглядит шумоизолированаая дверь:
Так выглядит новая влагозащитная пленка:
Так выглядит дополнительная шумоизоляция из толстого синтипона (гад прижался как-то раньше такой пушистенький был
):Теперь дверь подготовленная к сборке:
Ну, вот вроде и все. Кстати я уже настолько привык к тому, что у меня стоит шумоизоляция, что слышу опять шум дороги и возникают мысли изолировать машину дальше...
Но это при наличии времени и желания сделаю летом (потолок и пол)...
Всем удачи - Honda может быть и тихой
Целиком топик можно почитать здесь:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...owtopic=1601&hl
Следующим шагом была шумоизоляция и приведение в порядок багажника.
Вот фотка полиуретанового коврика наклеенного для вибро-шумо изоляции и эстетического созерцания...
Так выглядит шумоизоляция задних арок колес:
Перетяжка потолка.
Я по жизни человек весьма рассеянный и вот однажды приехав на стоянку я забыл опустить люк крыши в положение закрыто. Ну и надо же было случиться неприятности – ночью пошел ливень!
Утром меня ждал шок. Передние сидения были насквозь мокрые, а потолок разукрашен желто-серыми разводами. Попытка отчистить разводы всякими химчистками салона не дала никаких результатов. И мною было принято отчаянное решение – перетянуть потолок новой тканью.
Ткань выбирал под цвет старой обивки сняв для этих целей заглушку крепления потолочных ручек. Вариантов было много, но я решил остановиться на сером велюре стрейч.
Затем потопал на стоянку для операции, которая меня несколько пугала – снятие потолка. Процесс снятия, оказался значительно проще чем я предполагал. Фоткать не стал его, за исключением одной мелочи – снятие ремней безопасности со средней стойки (без снятия ремней – невозможно снять пластиковую накладку удерживающую потолок).
Вкратце опишу процедуру разборки потолка:
1. Берем бутылку пива, трещотку с удлиняющей насадкой, головки (на 17, 10, 8), отвертки длинножалые крест и шлиц, ложку чайную (потом расскажу для чего), тряпочку для рук.
2. Откручивать начал с задних сидений. Открутил плафон (предварительно сняв стекляшку).
3. Открутил обе потолочные ручки пассажиров. Тут надо отметить такой аспект: при снятии заглушек – вы их просто тяните в сторону а не вверх, иначе сломаете защелки.
4. Открутил боковины спинки заднего сидения (без этого не снять пластиковую обкладку прижимающую потолок). Кстати, чтобы снять боковины заднего сидения придется откручивать и сидушку сидения она крепится одним болтиком, но я намучался пока его нащупал
5. Потом передняя часть салона: открутил солнцезащитные козырьки.
6. Открутил ручку пассажира в передней рамной стойке.
7. Открутил головной плафон освещения.
8. далее начиная с задней части салона начал потихоньку оттягивать пластиковую обкладку стоек. Тянуть надо нежно, иначе сломаете защелки. Мне повезло – я сломал только одну. Самое проблематичное снять центральную обкладку. Для ее снятия надо оттянуть ту обкладку под которую уходит ремень безопасности. Причем оттягивается она не вперед от стойки (как все другие) а путем оттопыривания боковых шлицев крепления.
9. Далее берем чайную ложку и скругленным концом ручки оттягиваем уплотнитель люка и тиииииихонько так тянем вниз потлок.
10. Опа… вот потолок и повис на двух клипсах в центре потолка – вы просто аккуратно давите на потолок с тыльной стороны рядом с клипсами и они соскакивают (как оказалось – там обычные «ёжики»).
11. Затем люк. Для снятия люка вам понадобится длинная отвертка. Для начала вы откручиваете по три болта с каждой стороны крепления стекла верхней части люка.
12. Потом вы его аккуратно вынимаете вверх и кидаете на заднее сидение.
13. Потом находите на шторке люка (с обратной от салона стороны) два квадратных замка которые также, выполняют роль направляющих в полозьях. Шлицевой отверткой вы оттягиваете защелку внутри квадратных замков (увидите она там подпружинена) и приподнимаете шторку.
14. Тоже самое проделываете и с задними замками-полозьями. Только смотрите не отломайте ограничители шторки. Их можно просто приподнять и пропустить замки под ограничителями.
15. Ну и под занавес опять же вытягиваете шторку вверх.
16. По желанию можно временно установить стекло люка на место.
Грузим потолок в все туже ВАЗ 2111 и едем счастливые домой.
А там...
Сдираем старую обшивку – бееее... какая же она грязная оказывается.
Потом не спеша отдираем ножом остатки поролона на поверхности потолка (отдирается кстати весьма легко).
Отрезаем от ткани несколько кусочков и делаем пробную клейку в различных местах (сгибах, ровных поверхностях) и различными способами прижатия.
Я клеил клеем «Мастер» и могу сказать, что наилучший вариант, это промазываете поверхность потолка (лучше это делать полосой от одного края до другого и шириной 20—30 сантиметров).
Потом, не особо выжидая пока он подсохнет, аккуратно кладете ткань на промазанный участок.
Далее берете валик и легонечко им разглаживаете поверхность ткани следя, чтобы не было морщин на поверхности.
И в завершение проглаживаете приклеенный участок утюгом.
А вот для сравнения полуфабрикат нового потолка (незавершенка) и рядом старый люк.
Так вы проклеиваете весь потолок и люк.
Хочу обратить ваше внимание на то, чтобы вы не усердствовали с давлением на ткань уложенную на клей. Клей может пропитаться насквозь и склеить ворсинки на лицевой поверхности. Потом вы их нифига назад не поднимете. Я к счастью это обнаружил когда тренировался на лоскутках с тыльной стороны потолка.
Ну вот собственно потолок готов к установке:
Далее в обратной последовательности собираем и наслаждаемся.
Я по жизни человек весьма рассеянный и вот однажды приехав на стоянку я забыл опустить люк крыши в положение закрыто. Ну и надо же было случиться неприятности – ночью пошел ливень!
Утром меня ждал шок. Передние сидения были насквозь мокрые, а потолок разукрашен желто-серыми разводами. Попытка отчистить разводы всякими химчистками салона не дала никаких результатов. И мною было принято отчаянное решение – перетянуть потолок новой тканью.
Ткань выбирал под цвет старой обивки сняв для этих целей заглушку крепления потолочных ручек. Вариантов было много, но я решил остановиться на сером велюре стрейч.
Затем потопал на стоянку для операции, которая меня несколько пугала – снятие потолка. Процесс снятия, оказался значительно проще чем я предполагал. Фоткать не стал его, за исключением одной мелочи – снятие ремней безопасности со средней стойки (без снятия ремней – невозможно снять пластиковую накладку удерживающую потолок).
Вкратце опишу процедуру разборки потолка:
1. Берем бутылку пива, трещотку с удлиняющей насадкой, головки (на 17, 10, 8), отвертки длинножалые крест и шлиц, ложку чайную (потом расскажу для чего), тряпочку для рук.
2. Откручивать начал с задних сидений. Открутил плафон (предварительно сняв стекляшку).
3. Открутил обе потолочные ручки пассажиров. Тут надо отметить такой аспект: при снятии заглушек – вы их просто тяните в сторону а не вверх, иначе сломаете защелки.
4. Открутил боковины спинки заднего сидения (без этого не снять пластиковую обкладку прижимающую потолок). Кстати, чтобы снять боковины заднего сидения придется откручивать и сидушку сидения она крепится одним болтиком, но я намучался пока его нащупал
5. Потом передняя часть салона: открутил солнцезащитные козырьки.
6. Открутил ручку пассажира в передней рамной стойке.
7. Открутил головной плафон освещения.
8. далее начиная с задней части салона начал потихоньку оттягивать пластиковую обкладку стоек. Тянуть надо нежно, иначе сломаете защелки. Мне повезло – я сломал только одну. Самое проблематичное снять центральную обкладку. Для ее снятия надо оттянуть ту обкладку под которую уходит ремень безопасности. Причем оттягивается она не вперед от стойки (как все другие) а путем оттопыривания боковых шлицев крепления.
9. Далее берем чайную ложку и скругленным концом ручки оттягиваем уплотнитель люка и тиииииихонько так тянем вниз потлок.
10. Опа… вот потолок и повис на двух клипсах в центре потолка – вы просто аккуратно давите на потолок с тыльной стороны рядом с клипсами и они соскакивают (как оказалось – там обычные «ёжики»).
11. Затем люк. Для снятия люка вам понадобится длинная отвертка. Для начала вы откручиваете по три болта с каждой стороны крепления стекла верхней части люка.
12. Потом вы его аккуратно вынимаете вверх и кидаете на заднее сидение.
13. Потом находите на шторке люка (с обратной от салона стороны) два квадратных замка которые также, выполняют роль направляющих в полозьях. Шлицевой отверткой вы оттягиваете защелку внутри квадратных замков (увидите она там подпружинена) и приподнимаете шторку.
14. Тоже самое проделываете и с задними замками-полозьями. Только смотрите не отломайте ограничители шторки. Их можно просто приподнять и пропустить замки под ограничителями.
15. Ну и под занавес опять же вытягиваете шторку вверх.
16. По желанию можно временно установить стекло люка на место.
Грузим потолок в все туже ВАЗ 2111 и едем счастливые домой.
А там...
Сдираем старую обшивку – бееее... какая же она грязная оказывается.
Потом не спеша отдираем ножом остатки поролона на поверхности потолка (отдирается кстати весьма легко).
Отрезаем от ткани несколько кусочков и делаем пробную клейку в различных местах (сгибах, ровных поверхностях) и различными способами прижатия.
Я клеил клеем «Мастер» и могу сказать, что наилучший вариант, это промазываете поверхность потолка (лучше это делать полосой от одного края до другого и шириной 20—30 сантиметров).
Потом, не особо выжидая пока он подсохнет, аккуратно кладете ткань на промазанный участок.
Далее берете валик и легонечко им разглаживаете поверхность ткани следя, чтобы не было морщин на поверхности.
И в завершение проглаживаете приклеенный участок утюгом.
А вот для сравнения полуфабрикат нового потолка (незавершенка) и рядом старый люк.
Так вы проклеиваете весь потолок и люк.
Хочу обратить ваше внимание на то, чтобы вы не усердствовали с давлением на ткань уложенную на клей. Клей может пропитаться насквозь и склеить ворсинки на лицевой поверхности. Потом вы их нифига назад не поднимете. Я к счастью это обнаружил когда тренировался на лоскутках с тыльной стороны потолка.
Ну вот собственно потолок готов к установке:
Далее в обратной последовательности собираем и наслаждаемся.
И так обогрев сидений!
Благодаря форуму и новичку форума Василий58 мною был приобретен в «Теплодоме» комплект внутренней установки обогрева сидений «Емеля» УК2.
Вот такой:
В комплект входит:
4 грелки,
2 кнопки с регулировкой нагрева,
2 жгута проводов соединения: сиденья-реле,
1 жгут проводов и реле
Первым делом снятие сидений (для этого откручиваем по 4 болта на каждом сидении), вам потребуется торцовый ключ на 13.
Далее откручиваем подлокотник (по два самореза по бокам)
Далее вынимаем блок управления стеклоподъемниками
И выкручиваем саморез крепящий подлокотник спереди внутри:
Ну вот и разоренный салон аккордиончика...
Теперь укладываем сидения в заранее приготовленную, служебную ВАЗ 2111 (они там легко поместятся):
И вот сидения на кухне:
Далее установка грелок внутрь сидений
Вынимаем заглушку на регулировке наклона спинки:
Далее берем насадку-отвертку звездочку и выкручиваем болт крепления регулятора (не самое простое занятие – болты вкручены так, что чуть не сорвал резьбу когда их выкручивал).
Далее откручиваем насадкой звездочкой пластиковую облицовку боковины сидения и видим такую картину:
Еще один подводный камень это скобка фиксирующая привод регулировки сидения обведенная красным кружком. Ее острые грани упираются в выемку на валу и снять ее ой как не просто. Для ее снятия я использовал две отвертки, плоскогубцы, пинцет и еще кучу инструментов – в конце концов, я ее вытянул.
С другой стороны откручиваем крепление ремня безопасности (головкой на 14).
Снимаем пластиковое крепление обивки сидения в нижней части сидения:
Снимаем с петель натяжители спинки сидения
Плааавненько вытягиваем вверх кожаную пластиковую спинку сидения (она там крепится пластиковыми скобками к металлической перекладине).
И вот натыкаемся на прикрепленную обивку к металлическим направляющим (проволочкам) с помощью очень крепких проволочек-колечек.
Берем инструмент:
Кусачками перекусываем колечки и снимаем обшивку со всех сидений:
Далее клеим грелки (они с одной стороны промазаны клеем, вполне достойно прикрепляющим грелку к поверхности поролона).
Свободный конец провода прокладываем в технологическое углубление.
Далее собираем сидения в обратной последовательности их разборки. Но тут нас ожидает небольшая проблема – КОЛЕЧКИ! Я перепробовал много разных вариантов проволочек и в итоге выбрал пружинную проволоку от старого дивана валявшегося у тещи на чердаке.
Устанавливаем кнопки регулировки нагрева в штатные отверстия в подлокотнике:
Далее прокладка проводов.
Электросхема подключения обогрева была нарисована на коробке. Могу сказать что штатный жгут всем хорош, кроме длины проводов. Мне не хотелось чтобы в подлокотнике болталось куча ненужных проводков создающих дополнительные шумы и я решил полностью переделать весь жгут.
Для соединения проводов нового жгута я использовал вот такие клеммы купленные год назад в качестве сдачи в одном магазине при покупке набора инструментов (клемма обведена красным кружком):
Сначала провел провода от кресел к месту воображаемого подлокотника:
Потом подключил белый проводок к цепи подсветки. Я резонно решил, что чем короче провода, тем меньше с ними проблем и взял плюс цепи подсветки от блока управления электростеклоподъемниками, соединив белые проводки жгута обогревов между собой и через все ту же разрезную клемму к разрезанному проводку цепи подсветки. Вычислял какой провод относится к подсветке путем тестирования всех пинов колодки при включении и выключении габаритов.
Затем прокинул плюсовой кабель вперед от подлокотника под центральную панель. Далее соединил минусовые провода идущие от регулировки нагревателей между собой и прикрутил их к кузову под болт крепящий рычаг ручного тормоза.
Далее прикрутил реле управления нагревателями к одиноко торчащему из кузова под панелью (над педалью газа) болту и подключил к нему плюсовые провода от регуляторов нагревателей.
Собрал подлокотник и консоль и установил в подлокотнике регуляторы обогрева (красная кружок):
Ну и под конец подключение комплекта к цепи автомобиля.
Минус я взял от обкладки рядом с панелью предохранителей в салоне.
Плюс от замка зажигания тянуть не стал – поступил проще. Я просто нашел где колодка идущая от замка зажигания вставляется в панель предохранителей (7-ми пиновый разъем с самыми толстыми проводами) и там подключил синий плюсовой кабель (блокировочный) к проводу IG2 (синяя стрелка), чтобы обогрев работал в 1-ом и 2-ом положении ключа в замке зажигания и отключался при старте (положении 3).
К сожалению, фотография со вспышкой с телефона смотрится ужасно, но все равно виден коричневый разъем идущий от замка зажигания.
Не долго думая основной плюс взял из все той же 7-ми пиновой колодки замка зажигания от белого провода с постоянным питанием от аккумулятора (красная стрелка).
Благодаря форуму и новичку форума Василий58 мною был приобретен в «Теплодоме» комплект внутренней установки обогрева сидений «Емеля» УК2.
Вот такой:
В комплект входит:
4 грелки,
2 кнопки с регулировкой нагрева,
2 жгута проводов соединения: сиденья-реле,
1 жгут проводов и реле
Первым делом снятие сидений (для этого откручиваем по 4 болта на каждом сидении), вам потребуется торцовый ключ на 13.
Далее откручиваем подлокотник (по два самореза по бокам)
Далее вынимаем блок управления стеклоподъемниками
И выкручиваем саморез крепящий подлокотник спереди внутри:
Ну вот и разоренный салон аккордиончика...
Теперь укладываем сидения в заранее приготовленную, служебную ВАЗ 2111 (они там легко поместятся):
И вот сидения на кухне:
Далее установка грелок внутрь сидений
Вынимаем заглушку на регулировке наклона спинки:
Далее берем насадку-отвертку звездочку и выкручиваем болт крепления регулятора (не самое простое занятие – болты вкручены так, что чуть не сорвал резьбу когда их выкручивал).
Далее откручиваем насадкой звездочкой пластиковую облицовку боковины сидения и видим такую картину:
Еще один подводный камень это скобка фиксирующая привод регулировки сидения обведенная красным кружком. Ее острые грани упираются в выемку на валу и снять ее ой как не просто. Для ее снятия я использовал две отвертки, плоскогубцы, пинцет и еще кучу инструментов – в конце концов, я ее вытянул.
С другой стороны откручиваем крепление ремня безопасности (головкой на 14).
Снимаем пластиковое крепление обивки сидения в нижней части сидения:
Снимаем с петель натяжители спинки сидения
Плааавненько вытягиваем вверх кожаную пластиковую спинку сидения (она там крепится пластиковыми скобками к металлической перекладине).
И вот натыкаемся на прикрепленную обивку к металлическим направляющим (проволочкам) с помощью очень крепких проволочек-колечек.
Берем инструмент:
Кусачками перекусываем колечки и снимаем обшивку со всех сидений:
Далее клеим грелки (они с одной стороны промазаны клеем, вполне достойно прикрепляющим грелку к поверхности поролона).
Свободный конец провода прокладываем в технологическое углубление.
Далее собираем сидения в обратной последовательности их разборки. Но тут нас ожидает небольшая проблема – КОЛЕЧКИ! Я перепробовал много разных вариантов проволочек и в итоге выбрал пружинную проволоку от старого дивана валявшегося у тещи на чердаке.
Устанавливаем кнопки регулировки нагрева в штатные отверстия в подлокотнике:
Далее прокладка проводов.
Электросхема подключения обогрева была нарисована на коробке. Могу сказать что штатный жгут всем хорош, кроме длины проводов. Мне не хотелось чтобы в подлокотнике болталось куча ненужных проводков создающих дополнительные шумы и я решил полностью переделать весь жгут.
Для соединения проводов нового жгута я использовал вот такие клеммы купленные год назад в качестве сдачи в одном магазине при покупке набора инструментов (клемма обведена красным кружком):
Сначала провел провода от кресел к месту воображаемого подлокотника:
Потом подключил белый проводок к цепи подсветки. Я резонно решил, что чем короче провода, тем меньше с ними проблем и взял плюс цепи подсветки от блока управления электростеклоподъемниками, соединив белые проводки жгута обогревов между собой и через все ту же разрезную клемму к разрезанному проводку цепи подсветки. Вычислял какой провод относится к подсветке путем тестирования всех пинов колодки при включении и выключении габаритов.
Затем прокинул плюсовой кабель вперед от подлокотника под центральную панель. Далее соединил минусовые провода идущие от регулировки нагревателей между собой и прикрутил их к кузову под болт крепящий рычаг ручного тормоза.
Далее прикрутил реле управления нагревателями к одиноко торчащему из кузова под панелью (над педалью газа) болту и подключил к нему плюсовые провода от регуляторов нагревателей.
Собрал подлокотник и консоль и установил в подлокотнике регуляторы обогрева (красная кружок):
Ну и под конец подключение комплекта к цепи автомобиля.
Минус я взял от обкладки рядом с панелью предохранителей в салоне.
Плюс от замка зажигания тянуть не стал – поступил проще. Я просто нашел где колодка идущая от замка зажигания вставляется в панель предохранителей (7-ми пиновый разъем с самыми толстыми проводами) и там подключил синий плюсовой кабель (блокировочный) к проводу IG2 (синяя стрелка), чтобы обогрев работал в 1-ом и 2-ом положении ключа в замке зажигания и отключался при старте (положении 3).
К сожалению, фотография со вспышкой с телефона смотрится ужасно, но все равно виден коричневый разъем идущий от замка зажигания.
Не долго думая основной плюс взял из все той же 7-ми пиновой колодки замка зажигания от белого провода с постоянным питанием от аккумулятора (красная стрелка).
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ - ПРОЧАЯ ЕРУНДА
Замена моторчика стеклоомывателя
Моторчик стеклоомывателя был мертв изначально.
Пробовал ставить моторчик стеклоомывателя от Тазика - он постоянно выскакивает (потому что размеры немного больше посадочного места и его попросту выдавливает). Поставил моторчик от BMW - работает уже три месяца без нареканий, при этом на разборке обратил внимание на то, что все моторчики на иномарки (проверил - Mazda, Audi, VW, BMW, Toyota) имеют габаритные размеры одинаковые, посему должны подойти и к Honda.
Самое противное в снятии моторчика, то что в отличии от большинства юзаных мной до сего момента автомобилей доступ к моторчику стеклоомывателя был весьма прост, а тут
Долго я с бубном скакал вокруг машины. Уже собирался снимать подкрылок (пластиковую защиту или бампер, но вовремя заглянул под машину снизу.
Обнаружил маленькую щель между бампером и пластиковой защитой спереди снизу под передней фарой. кое-как просунул туда руку и дотянулся до моторчика. Чтобы было удобнее производить операцию снятия моторчика машину поставил так: подъехал с тротуара к дороге, а колеса передние поставил так, чтобы они стояли на бордюре. Лег под бампером, просунул руку в щель и выдернул моторчик. Правда засовывать новый туда было куда проблематичнее, но с матами шутками и перекурами все поставил на место....
Досада с заливной горловиной бачка стеклоомывателя.
Случилось досадное недоразумение. Начал я сливать жижу из гидроусилителя и случайно задев браслетом часов отломил горловину залива воды в бачок. Решил проблему, если помните - воткнул вместо заливной горловины бачка стеклоомывателя раструб, от огнетушителя срезав предварительно нижнюю часть до нужного диаметра.
Вот он:
смотрится классно, и наливать в него воду удобнее - он шире.
Так что - ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА!!!!
Ежели у вас, что отломилось, подумайте, чем это можно заменить!
Дополнения общего характера FROM CHAOSMASTER
Порвалась гофра (сильфон). Заменил на неоригинал. Немного перестарался - подобрал гофру такой же длины, как родная, но конструкция у родной намного солиднее и сама она жестче
неоригинала - теперь при наборе оборотов появился негромкий звенящий звук. Лучше бы поставил короткую гофру + кусок трубы.
Что надо сделать: пришла пора выбрасывать лямбда зонд на свалку и менять переднюю опору двигателя (1500 р. - оригинальный/800 р. - отливка сайлентблока по форме старого).
Отметил, что передние опоры на аккордах пользуются особым спросом.
"Запело" сцепление. Видимо накрывается корзина. Даже не знаю менять или нет. Признаков кончины сцепления, кроме неприятного и непостоянного звука - нет.
Долил жидкости и прокачал привод сцепления - звук стал появляться намного реже и стал исключительно тихим.
Вот вроде бы и все. Особых хлопот, если не считать форс-мажора, машина мне не доставила. Верой и правдой возит меня и мою семью по улицам Красноярска и дорогам края.
Сломалась антенна, есть желание сменить, но не тут-то было
Собственно вопрос в следующем: у многих антенна ломается – сама по себе она хлипкая на всех машинах где установлены автоматические антенны. Встает вопрос выбора новой. Оригинал стоит примерно 70 долларов – кому нужен такой хоккей? Правильно – никому, поэтому все покупают обычную китайскую за 400 рублей и радуются. Но многие сталкиваются с проблемой – а как открутить родную антенну от кузова? Дело плевое - откручивается за 15 минут...
ИТАК
Для начала надо отогнуть или снять обшивку левой стороны багажника. Отогнуть легче, но могут повылазить скобки скрепляющие две части обшивки как раз в том месте под которым антенна. Я же откидывал спинку заднего сиденья, снимал пластиковую планку над сидениями (она на железных клипсах, снимается очень легко), снимал боковину сиденья (она держится одним болтом на 10 снизу, вынимается вверх и на себя), снимал пластиковую защиту перепонки "днище-задняя панель" (одна клипса посередине) и отодвигал обшивку багажника в сторону...
Вот ты дошел до антенны - откручиваешь два болта которыми она крепится к крылу с внутренней части, снимаешь фишку разъема...
Потом самое интересное!!!
Идешь в ближайшую столовую и пиз..шь там стальную вилку. Отгибаешь два средних зубца вилки так, чтобы получилась двузубая вилочка, потом загибаешь кончики торчащих боковых зубьев вилки под 90 градусов, примерно на расстоянии 1 сантиметр от острого конца зуба вилки...
Вот тебе ключ для откручивания антенны из крыла. Вставляешь загнутые концы в прорези на антенне и крутишь.
Замена моторчика стеклоомывателя
Моторчик стеклоомывателя был мертв изначально.
Пробовал ставить моторчик стеклоомывателя от Тазика - он постоянно выскакивает (потому что размеры немного больше посадочного места и его попросту выдавливает). Поставил моторчик от BMW - работает уже три месяца без нареканий, при этом на разборке обратил внимание на то, что все моторчики на иномарки (проверил - Mazda, Audi, VW, BMW, Toyota) имеют габаритные размеры одинаковые, посему должны подойти и к Honda.
Самое противное в снятии моторчика, то что в отличии от большинства юзаных мной до сего момента автомобилей доступ к моторчику стеклоомывателя был весьма прост, а тут
Долго я с бубном скакал вокруг машины. Уже собирался снимать подкрылок (пластиковую защиту или бампер, но вовремя заглянул под машину снизу.
Обнаружил маленькую щель между бампером и пластиковой защитой спереди снизу под передней фарой. кое-как просунул туда руку и дотянулся до моторчика. Чтобы было удобнее производить операцию снятия моторчика машину поставил так: подъехал с тротуара к дороге, а колеса передние поставил так, чтобы они стояли на бордюре. Лег под бампером, просунул руку в щель и выдернул моторчик. Правда засовывать новый туда было куда проблематичнее, но с матами шутками и перекурами все поставил на место....
Досада с заливной горловиной бачка стеклоомывателя.
Случилось досадное недоразумение. Начал я сливать жижу из гидроусилителя и случайно задев браслетом часов отломил горловину залива воды в бачок. Решил проблему, если помните - воткнул вместо заливной горловины бачка стеклоомывателя раструб, от огнетушителя срезав предварительно нижнюю часть до нужного диаметра.
Вот он:
смотрится классно, и наливать в него воду удобнее - он шире.
Так что - ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА!!!!
Ежели у вас, что отломилось, подумайте, чем это можно заменить!
Дополнения общего характера FROM CHAOSMASTER
Порвалась гофра (сильфон). Заменил на неоригинал. Немного перестарался - подобрал гофру такой же длины, как родная, но конструкция у родной намного солиднее и сама она жестче
неоригинала - теперь при наборе оборотов появился негромкий звенящий звук. Лучше бы поставил короткую гофру + кусок трубы.
Что надо сделать: пришла пора выбрасывать лямбда зонд на свалку и менять переднюю опору двигателя (1500 р. - оригинальный/800 р. - отливка сайлентблока по форме старого).
Отметил, что передние опоры на аккордах пользуются особым спросом.
"Запело" сцепление. Видимо накрывается корзина. Даже не знаю менять или нет. Признаков кончины сцепления, кроме неприятного и непостоянного звука - нет.
Долил жидкости и прокачал привод сцепления - звук стал появляться намного реже и стал исключительно тихим.
Вот вроде бы и все. Особых хлопот, если не считать форс-мажора, машина мне не доставила. Верой и правдой возит меня и мою семью по улицам Красноярска и дорогам края.
Сломалась антенна, есть желание сменить, но не тут-то было
Собственно вопрос в следующем: у многих антенна ломается – сама по себе она хлипкая на всех машинах где установлены автоматические антенны. Встает вопрос выбора новой. Оригинал стоит примерно 70 долларов – кому нужен такой хоккей? Правильно – никому, поэтому все покупают обычную китайскую за 400 рублей и радуются. Но многие сталкиваются с проблемой – а как открутить родную антенну от кузова? Дело плевое - откручивается за 15 минут...
ИТАК
Для начала надо отогнуть или снять обшивку левой стороны багажника. Отогнуть легче, но могут повылазить скобки скрепляющие две части обшивки как раз в том месте под которым антенна. Я же откидывал спинку заднего сиденья, снимал пластиковую планку над сидениями (она на железных клипсах, снимается очень легко), снимал боковину сиденья (она держится одним болтом на 10 снизу, вынимается вверх и на себя), снимал пластиковую защиту перепонки "днище-задняя панель" (одна клипса посередине) и отодвигал обшивку багажника в сторону...
Вот ты дошел до антенны - откручиваешь два болта которыми она крепится к крылу с внутренней части, снимаешь фишку разъема...
Потом самое интересное!!!
Идешь в ближайшую столовую и пиз..шь там стальную вилку. Отгибаешь два средних зубца вилки так, чтобы получилась двузубая вилочка, потом загибаешь кончики торчащих боковых зубьев вилки под 90 градусов, примерно на расстоянии 1 сантиметр от острого конца зуба вилки...
Вот тебе ключ для откручивания антенны из крыла. Вставляешь загнутые концы в прорези на антенне и крутишь.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ - ЗАПЧАСТИ
Помимо перечисленного выше ремонта мною также были заменены следующие детали:
1. Топливный фильтр:
2. Тяги рулевые (обе)
3. Нижние шаровые обе
4. Наконечники рулевых тяг (оба) были сделаны разборными с подтяжкой
5. Верхние рычаги с шаровыми опорами (менял дважды)
6. Нижний левый рычаг с сайлентблоками в сборе
7. Сальник рулевой рейки (левый)
8. Пыльник рулевой рейки
9. Ремень (Mitsuboshi) и ролик ГРМ (Koyo) - шли как оригинал в родной упаковке
10. Ремень и ролик балансировочного вала (те же оригиналы)
11. Помпу
12. Переднюю подушку двигателя
13. Коммутатор
14. Колодки передние два раза (и это на 50 тысяч пробега)
15. Колодки задние (один раз)
16. Аккумулятор
17. Бегунок трамблера
18. Трамблер в сборе
19. Лампочки фар (поставил 100W)
20. Задние амортизаторы
21. Передние амортизаторы
22. Щетки стеклоочистителей (купил сразу же два комплекта: зимние в резиновом чехле и летние Champion)
23. Глушитель Walker
22. Шильдик Honda задний (дважды пиоэры отрывали)
23. Сальник распредвала
24. Сальник коленвала
25. Сальник балансировочного вала
26. Тормозная жидкость во всех системах (тормозная, ABS, сцепление)
27. Антифриз (Texaco - красный)
28. Сайлентблоки переднего стабилизатора
29. Автоматическая антенна
30. Полностью вся музыка (передние колонки, твитеры передние, задние колонки, магнитола, CD-чейнджер)
31. ШРУС внутренний и внешний (левая сторона - оригинал)
НУ и много чего еще по мелочи - сейчас уже и не упомню всего...
Помимо перечисленного выше ремонта мною также были заменены следующие детали:
1. Топливный фильтр:
2. Тяги рулевые (обе)
3. Нижние шаровые обе
4. Наконечники рулевых тяг (оба) были сделаны разборными с подтяжкой
5. Верхние рычаги с шаровыми опорами (менял дважды)
6. Нижний левый рычаг с сайлентблоками в сборе
7. Сальник рулевой рейки (левый)
8. Пыльник рулевой рейки
9. Ремень (Mitsuboshi) и ролик ГРМ (Koyo) - шли как оригинал в родной упаковке
10. Ремень и ролик балансировочного вала (те же оригиналы)
11. Помпу
12. Переднюю подушку двигателя
13. Коммутатор
14. Колодки передние два раза (и это на 50 тысяч пробега)
15. Колодки задние (один раз)
16. Аккумулятор
17. Бегунок трамблера
18. Трамблер в сборе
19. Лампочки фар (поставил 100W)
20. Задние амортизаторы
21. Передние амортизаторы
22. Щетки стеклоочистителей (купил сразу же два комплекта: зимние в резиновом чехле и летние Champion)
23. Глушитель Walker
22. Шильдик Honda задний (дважды пиоэры отрывали)
23. Сальник распредвала
24. Сальник коленвала
25. Сальник балансировочного вала
26. Тормозная жидкость во всех системах (тормозная, ABS, сцепление)
27. Антифриз (Texaco - красный)
28. Сайлентблоки переднего стабилизатора
29. Автоматическая антенна
30. Полностью вся музыка (передние колонки, твитеры передние, задние колонки, магнитола, CD-чейнджер)
31. ШРУС внутренний и внешний (левая сторона - оригинал)
НУ и много чего еще по мелочи - сейчас уже и не упомню всего...
На этой ноте мои записки об эксплуатации и ремонте Honda Accord CC7 закрываются. Машина выставлена на продажу (неспешно так)...
Уверен, что форумчане продолжат этот топик во благо всем владельцам чудного автомобиля со своими капризами, достоинствами и недостатками.
Думаю со мной согласятся многие, что моя бибика ухоженная и технически идеальная порадует еще будущего ее хозяина и принесет ему массу удовольствия от динамичной и комфортной езды. И я приложил к этому свою руку...
Уверен, что форумчане продолжат этот топик во благо всем владельцам чудного автомобиля со своими капризами, достоинствами и недостатками.
Думаю со мной согласятся многие, что моя бибика ухоженная и технически идеальная порадует еще будущего ее хозяина и принесет ему массу удовольствия от динамичной и комфортной езды. И я приложил к этому свою руку...
Проблема с которой сталкиваются все новички:
Расположение и маркировка предохранителей в Honda Accord CC7
И так в Хоке две коробки предохранителей:
Первая под капотом с правой стороны под крышкой в коробке к которой подходят два толстых провода. Предохранители там располагаются следующим образом:
Вторая коробка предохранителей находится в ногах водителя на левой стойке и содержит следующие предохранители:
Расположение и маркировка предохранителей в Honda Accord CC7
И так в Хоке две коробки предохранителей:
Первая под капотом с правой стороны под крышкой в коробке к которой подходят два толстых провода. Предохранители там располагаются следующим образом:
Вторая коробка предохранителей находится в ногах водителя на левой стойке и содержит следующие предохранители:
Еще одна полезная схемка:
Решил тут как-бы в завершения выкладывания своих знаний о Honda Accord CC7 написать таки тему возможно полезную для тех кто соберется купить Аккорд.
ПОКУПАЕМ ХОНДУ
*ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ автору сайта http://honda3000.narod.ru
Если Вы решили приобрести автомобиль под маркой Honda, Вам будет полезна данная информация, которая является обобщенным опытом пользователей форума HONDAMOTOR.RU. В своем описании я постарался упорядочить наиболее часто задаваемые вопросы новичков форума, перечислить наиболее частные проблемные места автомобилей Honda, сделать подборку информации о различных моделях этого всемирно известного авто-концерна выпускающего автомобили под марками Honda, Akura.
Первое что необходимо уяснить любому, кто решил стать хозяином подержанной Хонды - покупать Хонду не обратив внимания на характерные болячки чревато последующими финансовыми затратами соизмеримыми с стоимостью самого автомобиля!
Итак, Вы на рынке!
Для начала смотрим КУЗОВ
1. Начнем с проблемных мест кузовов автомобиля - как основы-основ самой конструкции. Самые проблемные места передний нижний край и задний нижний край задней арки. Почти на всех автомобилях старше 10 лет (поколений 4, 5 в т.ч. Civic 5.5, 6) в этих точках начинается коррозия (отмеченные красной стрелкой).
В остальном коррозия проявляется лишь в местах где имелась термическая обработка металла в результате сварочных работ при восстановлении после аварий. Обратите внимание на все подозрительные участки кузова.
2. На аккордах очень часто при ударе переднего крыла лопается пластиковый порожек. Если Вы увидите заваренную трещину в месте отмеченном синей стрелкой месте, то скорее всего машина битая в крыло.
3. Не лишним будет посещение Вами компьютерного стенда регулировки <схождения-развала>. На оном можно достаточно с большой уверенностью сказать имеются ли нарушения в геометрии кузова. О геометрии мы еще поговорим ниже.
4. Также обратите внимание на влагу в багажнике в районе запасного колеса. Наличие влаги зачастую говорит о не плотностях прилегания задних фонарей после восстановления автомобиля или о не герметичности дренажных трубок люка крыши.
5. Не специалисту определить крашенная или нет машина (при условии качественной покраски) достаточно просто. Тем не менее рекомендуем просмотреть внимательно весь кузов на наличие на поверхности лакокрасочного покрытия <раковин> (не больших выемок в краске залитых краской. Очень часто раковины возникают в местах, где накладывалась шпатлевка.
6. Если у Вас нет с собой прибора для определение толщины лакокрасочного покрытия, Вы можете использовать старинный подход. А именно в местах, которые у Вас вызывают подозрения попробуйте повесить маленький магнитик (например тот, который вешают на холодильник для прикрепления записок). Если магнитик не будет держаться на краске, а в других местах он легко фиксируется, то это говорит о том, что под лакокрасочном покрытием вполне вероятно находится слой шпатлевки.
7. При подозрении, что для какого-то ремонта снимались крылья, стоит пройтись взглядом по клипсам (отмечены черной стрелкой), крепящим пластмассовый подкрылок. Если он снимался, то клипсы будут иметь деформации или вовсе отсутствовать в некоторых отверстиях.
То же касается и порогов кузова:
8. Также при ремонте дверей после аварии часто молдинги дверей сажают на герметик, между тем его крепление должно быть осуществлено на клипсах:
9. Для пущей уверенности в том, что автомобиль не битый можете снять боковые обшивки багажника. Держатся они на двух саморезах (отмечены красными стрелками на картинке). Задняя часть обивки крепится на клипсах доступ, к которым осложнен снятием облицовки поперечен багажника, посему снимать ее не обязательно, достаточно только оттянуть со стороны багажника и визуально оценить состояние задних крыльев изнутри.
10. ДОПОЛНЕНИЕ ОТ Гриши (aka GSM) - торгашь еще тот и толк в продаваемых машинах знает!!!
Добавить могу только одно: стоит при выставленных прямо колёсах, посмотреть как располагаются колёса в колёсных арках, одинаковы ли расстояния от колеса до переда и зада арки слева и справа.
Смещение колеса (обычно назад) может говорить либо об аварийности автомобиля и недостаточной его "вытянутости" при ремонте, либо автомобиль налетел на низкое препятствие , и рыгачи ( иногда и стойка ) - гнутые.
Развал может быть вполне в пределах нормы, но резину будет польедать, и управляемость ухудшается, лечится довольно геморно.
Это можно сделать , не заезжая в сервис, даже между делом, не привлекая внимания продавца.
Если Вы определили что автомобиль был в аварии и все же решились купить автомобиль битый, то рекомендуем на сервисе сделать компьютерный сход-развал и проверить геометрические размеры основных деталей кузова по следующим параметрам:
ПОДВЕСКА
Подвеска у Хонды одно из самых спорных мест. Многие утверждают, что она слабая. Некоторые говорят что она зубодробильная. Другие утверждают, что она просто создана для драйва. Каждый из высказавшихся по своему прав.
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
1. В первую очередь стоит осмотреть <ушастые> сайлент-блоки задних продольных рычагов крепящих рычаг к кузову (красная стрелка). Посмотреть полноценно их можно только из смотровой ямы.
2. Оцените состояние шаровых опор задней подвески (синяя стрелка). Для проверки верхней шаровой достаточно поддомкратить колесо таким образом, чтобы верхний рычаг стал параллельно земле (в этом случае нагрузка на шаровую минимальна) и упирая большие пальцы рук в гайку крепящую шаровую опору к поворотному кулаку, а указательными пальцами несколько раз сильно надавливая на шаровую опору впрессованную в рычаг сверху - вы ощутите даже малейший люфт шарового шарнира.
3. Проверьте также состояние сайлент-блоков (отмеченных зеленными стрелками). Обратите внимание на то, что сайлент-блок короткого рычага имеет эксцентрический болт, предназначенный для регулировки схождения задних колес.
4. Ну и естественно необходимо посмотреть наличие/отсутствие подтеков на амортизаторах (отмечено желтой стрелкой).
5. Не лишним будет глянуть на состояние нижнего сайлент-блока крепления амортизатора (отмечено красной стрелкой) и сайлент-блоки крепления стабилизатора поперечной устойчивости (отмечено синей стрелкой).
СТУПИЧНЫЕ ПОДШИПНИКИ
Для проверки состояния ступичных подшипников необходимо вывесить колесо и попеременно оказывать давление на края колеса в горизонтальной и вертикальной плоскости (как указано на рисунке).
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
В первую очередь в передней подвеске необходимо оценить состояние шаровых опор передней подвески.
1. Для проверки верхней шаровой достаточно поддомкратить колесо таким образом, чтобы верхний Л-образный рычаг стал параллельно земле (в этом случае нагрузка на шаровую минимальна) и упирая большие пальцы рук в гайку крепящую шаровую опору к поворотному кулаку, а указательными пальцами несколько раз сильно надавливая на шаровую опору впрессованную в Л-образный рычаг сверху - вы ощутите даже малейший люфт шарового шарнира (синяя стрелка).
Второй способ: Для проверки верхних шаровых необходимо вывесить колесо проверяемой стороны. Одев стандартный балонник на колёсную гайку, достаточно покачать им в разные стороны, как бы пытаясь открутить-закрутить колесо. При этом легко обнаруживается малейший люфт.
2. Нижняя шаровая проверяется аналогично проверке шаровых опор на ВАЗовской <классике>, при этом колесо также должно быть поддомкрачено. Необходимо просунув монтировку между нижним поперечным рычагом и поворотным кулаком в который вставлена шаровая покачать вверх-вниз. Люфт сразу же даст о себе знать.
3. Несмотря на расхожее мнение <сервисменов> об умирающих сайлент-блоках верхних рычагов, опираясь на опыт форумчан могу утверждать, что слухи о их смерти весьма преувеличены! Порванный или растрескавшийся верхний сайлент-блок очень редкое явление, но для успокоения души можете и их осмотреть (красная стрелка):
4. Естественно необходимо глянуть состояние сайлент-блоков (желтые стрелки)
5. Стоит также посмотреть наличие подтеков на передних амортизаторах в местах указанных голубой стрелкой).
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В первую очередь необходимо определить состояние рулевых наконечников.
Состояние рулевых наконечников можно определить следующим образом:
Завести автомобиль, один человек крутит руль в разные стороны, второй человек обхватывает ладонью шарнир рулевого наконечника (красная стрелка). Малейший люфт при кручении руля в наконечнике будет ощущаться ладонью.
К сожалению, проверить состояние рулевых тяг без снятия пыльников и дополнительных временных затрат невозможно, поэтому самым важным будет проверить пыльники на наличие порывов и трещин, а также посмотреть нет ли подтеков жидкости гидроусилителя руля на пыльниках (сини стрелки) и сняв патрубок компенсации разряжения в пыльниках (голубая стрелка) и посмотретьне капает ли из него жидкость ГУР.
Обязательно откройте крышку компенсационного бачка гидроусилителя руля и посмотрите:
1. Уровень жидкости находится между рисок,
2. Жидкость в системе не пахнет гарью,
3. Жидкость после заводки двигателя не пенится,
4. Цвет жидкости не должен быть лиловым или зеленым (т.е. жидкость ГУР залит не Dexron и не PSF для автомобилей концерна VW/Audi). Вы так же можете в прямую спросить у продавца: <Какая жидкость залита в систему ГУР>. Допустимо заливать ТОЛЬКО жидкость Honda PSF (PSF-S, PSF-II)
Завершая вопросы, связанные с рулевым управлением, отметим довольно-таки часто встречающуюся проблему: износ пары <рейка-шток> отмечено синим кружком.
В некоторых случаях временно (на 10-30 тысяч пробега) можно устранить проблему подтяжкой рейки с помощью регулировочного болта (отмеченного красной стрелкой), но так или иначе со временем износ будет прогрессировать.
Проявляется данная проблема в виде люфта при раскачивании рулевого колеса (люфт еле заметный, но даже в 2-3 градуса люфт даст довольно таки приличные и неприятные стуки в рулевой рейке при прохождении неровных поверхностей и гравия.
Так же можно проверить проблемы, в рейке просто проехавшись по гравийной дороге. Малейший стук в рулевом должен Вас насторожить. К сожалению, замена на новую рулевую рейку Вам выйдет в 1500 долларов, а на б/у (не обязательно исправную) около 200 долларов.
Кроме того, имеется еще две редко встречающиеся проблемы с рулевым управлением:
Это неисправимый износ сочленения валов в рулевой колонке. Место его нахождения ориентировочно показано черной стрелкой на рисунке выше, но добраться до него без "хирургического вмешательства" невозможно, поэтому замена рулевой колонки в сборе неизбежна. Ощутить его можно попробовав покачать рулевое колесо очень нежным усилием не запуская двигатель. На трассе это выражается плохой управляемостью автомобиля на большой скорости при изменении поперечного уклона дорожного полотна, русским языком, машина "гуляет".
И износ соединений карданчиков рулевой колонки коих в колонке две штуки (отмечены зелеными стрелками на рисунке выше).
ТРАНСМИССИЯ
1. Самым проблемным местом в трансмиссии Хонды являются ШРУСы.
Умирающий внутренний ШРУС проявляет себя следующим образом:
- при начале движения Вы слышите несильное клацание металла об металл,
- при движении на скорости свыше 120 вы ощутите заметную вибрацию по кузову и на руле,
- при движении на скоростях 30-50 км/ч в плавных поворотах также будет ощущаться вибрация на руле.
Наиболее частым износом в Honda Accord CC7 страдает внутренний ШРУС установленный на промежуточный вал с левой стороны автомобиля.
Умирающий внешний ШРУС проявит себя идентично умирающим внешним ШРУСам любого автомобиля. Для этого необходимо вывернуть руль до конца и достаточно резко но без пробуксовки проехаться на задней скорости 5-10 метров. Этого вполне достаточно чтобы услышать клацание исходящее от приговоренного ШРУСа. Какой именно ШРУС идет под замену определяется так: при движении задним ходом с рулем вывернутым вправо - стучит левый ШРУС, в лево наоборот.
Так уж сложилось, что найти дубликат ШРУСа на аккорд СС/СЕ не просто. Оригинал обойдется Вам: внешний около 250 $, внутренний 200-300 $.
Существенным является тот факт, что внутренний ШРУС одетый на промежуточный вал можно заменить на оригинал или дубликат автомобилей Honda CR-V и Honda Odyssey/Shuttle.
2. Второй по частоте, проблемой является (естественный) выход из строя комплектующих сцепления.
При выходе из строя выжимного подшипника вы услышите при нажатой педали сцепления дополнительное (к шуму двигателя) жужжание.
Выходящий из строя диск сцепления проявит себя неприятным гулом в момент трогания (звук трущихся металлических частей) и подергиванием при начале движения.
Самый крайний случай пробуксовка сцепления на третьей скорости при резком нажатии на педаль газа в диапазоне скоростей 40-50 км/ч.
Замена комплекта сцепления (без учета работы) выйдет Вам от 200 до 350 $ в зависимости от того используете Вы оригинал или не оригинал. Надо отметить также, что существует достаточно много очень качественного не оригинала для данной модели Honda.
3. Самым неприятным в системе трансмиссии автомобилей Honda Accord CC7 является износ подшипников первичного вала МКПП. Который проявит себя не навязчивым, но отчетливо слышимом шуршанием при отпущенном сцеплении, которое будет стихать при его нажатии.
Сама по себе проблема не критична для автомобиля, но работа по замене подшипников весьма дорогостоящая и долговременная.
4. Ещё один дефект, который зачастую обнаруживается уже после покупки автомобиля при детальном изучении реакции автомобиля на нажатие всевозможных кнопочек - это нежелание АКПП переходить в спортивный режим, о чём должен сигнализировать включающийся индикатор зелёного цвета.
ДВИГАТЕЛЬ
Около двигательная проблема аккордов - передняя подушка крепления двигателя. Стоит обязательно проверить ее целостность! Как показала практика зачастую лопнувшая подушка двигателя влечет за собой скоропостижную кончину внутреннего ШРУСа.
Кроме того при рваной передней подушке двигателя АКПП начает переключать передачи со значительными ударами.
Надо сказать, что двигатель у Хонды очень надежный и практически безпроблемный, но как и в любом механизме в нем есть свои <узкие> места.
1. Проблема холодного пуска в зимний период. Зачастую проблема связана с загрязнением впускного коллектора.
Для того чтобы определить насколько коллектор грязный необходимо сделать следующее:
- снять резиновый рукав воздуховода (красная стрелка) идущего от воздушного фильтра к блоку дроссельной заслонки и осмотреть визуально дроссельную заслонку.
- косвенный показатель загрязненности дроссельной заслонки - грязь на клапане PCV (синяя стрелка). Выньте его из клапанной крышки просто потянув вверх и посмотрите не загрязнен ли канал.
Сама по себе проблема загрязненности впускного коллектора решается достаточно просто - разбирается и моется очистителем карбюратора, но загрязненность коллектора может свидетельствовать о слабой заботе предыдущего хозяина о двигателе или его технической неподкованности.
2. Проблема горячего пуска. Если Вы приобретаете автомобиль летом, обратите обязательно внимание на то как машина заводится в жару в прогретом состоянии. Если после запуска двигателя он сразу же глохнет, это указывает на <умирающее> главное реле (main relay) красная стрелка. Проблема также решаема обычной пропайкой контактов реле, но зам по себе факт недостаточной заботы хозяина может насторожить.
3. Проблема трескающихся верхних бачков радиатора. Обратите внимание на его состояние. Паяный бачек долго не проживет, а в результате замена радиатора не минуема.
4. Свечи. Обратите внимание на состояние свечей. Свечи с красным нагаром или <сожженными> сердечниками могут привести к скоропостижной кончине коммутатора или катушки зажигания. Их выход из строя гарантирует Вам зачастую долгие поиски и трату от 2000 до 4000 рублей на их приобретение.
5. Иногда при покупке полезно знать были ли проблемы с автомобилем у прежних хозяев. Стоит взглянуть на винт регулировки холостого хода.
При любой регулировке двигателя окончательной будет операция по приведению частоты вращения коленчатого вала к нормативной. И со временем регулировочный винт, выполненный из цветного металла, станет неопровержимым доказательством повышенного внимания к двигателю в целом.
САМОДИАГНОСТИКА
Обязательно при покупке Хонды сделайте самодиагностику электронных систем. Провести ее можно даже при покупке автомобиля на авторынке. Для этого Вам потребуется обычная канцелярская скрепка и чувство юмора. Заглянув под бардачок Вы обнаружите синюю контактную пару (отмечена на рисунке красным кружком). Воткните контакты скрепки в разъем и поверните ключ зажигания.
После чего начнется процесс самодиагностики.
Лампочки Check Engine (пиктограмма - желтый двигатель), ABS и SRS начнут мигать. Длинные мигания означают десятки, короткие обозначают единицы. Например: три длинных и четыре коротких означает код ошибки 34. По таблице определяем, что это за ошибка.
Показ ошибок происходит циклично. Т.е. компьютер выдает ошибку сохраненную в памяти потом через несколько секунд ее повторяет.
Обратите внимания на синхронность миганий различных лампочек. Если например, Check Engine и ABS мигают синхронно, то это говорит о том, что лампочки запараллелены. Делают продавцы это для того, чтобы скрыть высвечивающиеся ошибки электронных систем автомобиля. Если лампочки запареллелены, то можете быть уверенными - какая-либо система вышла из строя!
Пару слов, куда смотреть потом, т.е. после покупки.
Обязательно!
Проверить и при необходимости заменить:
- ремни ГРМ,
- балансировочного вала,
- натяжные ролики ремней ГРМ,
- жидкость в системе ГУР,
- масло в КПП,
- масло в ДВС,
- фильтр топливный,
- фильтр воздушный,
- фильтр масляный,
- жидкость в системе ABS,
- свечи,
- почистить форсунки.
Кроме того, настоятельно рекомендуется заменить все пыльники шаровых опор и наконечников рулевых тяг несмотря на их безупречную целостность. Работоспособность пыльника сходит на нет раньше чем он порвётся в результате негерметичности соединения пыльник-палец. Как следствие - выход из строя узла целиком. Лучше использовать пыльники оригинальные, т.к. герметичность узла с оригинальными пыльниками обеспечивается сразу по двум сопрягаемым поверхностям в отличие от прочих "подходящих по размеру".
Также стоит заменить и пыльники приводов, если на их поверхностях появились кольцевидные канавки, будьте уверены, скоро они порвутся и, вероятно, не в самый подходящий момент. И если это случилось, новый пыльник нужно ставить только после полной разборки ШРУСов, промывки их деталей, закладки новой смазки, т.к. со смазкой в которую попало хоть немного пыли износ до полного разрушения неизбежен.
С уважением,
ShurikX
ПОКУПАЕМ ХОНДУ
*ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ автору сайта http://honda3000.narod.ru
Если Вы решили приобрести автомобиль под маркой Honda, Вам будет полезна данная информация, которая является обобщенным опытом пользователей форума HONDAMOTOR.RU. В своем описании я постарался упорядочить наиболее часто задаваемые вопросы новичков форума, перечислить наиболее частные проблемные места автомобилей Honda, сделать подборку информации о различных моделях этого всемирно известного авто-концерна выпускающего автомобили под марками Honda, Akura.
Первое что необходимо уяснить любому, кто решил стать хозяином подержанной Хонды - покупать Хонду не обратив внимания на характерные болячки чревато последующими финансовыми затратами соизмеримыми с стоимостью самого автомобиля!
Итак, Вы на рынке!
Для начала смотрим КУЗОВ
1. Начнем с проблемных мест кузовов автомобиля - как основы-основ самой конструкции. Самые проблемные места передний нижний край и задний нижний край задней арки. Почти на всех автомобилях старше 10 лет (поколений 4, 5 в т.ч. Civic 5.5, 6) в этих точках начинается коррозия (отмеченные красной стрелкой).
В остальном коррозия проявляется лишь в местах где имелась термическая обработка металла в результате сварочных работ при восстановлении после аварий. Обратите внимание на все подозрительные участки кузова.
2. На аккордах очень часто при ударе переднего крыла лопается пластиковый порожек. Если Вы увидите заваренную трещину в месте отмеченном синей стрелкой месте, то скорее всего машина битая в крыло.
3. Не лишним будет посещение Вами компьютерного стенда регулировки <схождения-развала>. На оном можно достаточно с большой уверенностью сказать имеются ли нарушения в геометрии кузова. О геометрии мы еще поговорим ниже.
4. Также обратите внимание на влагу в багажнике в районе запасного колеса. Наличие влаги зачастую говорит о не плотностях прилегания задних фонарей после восстановления автомобиля или о не герметичности дренажных трубок люка крыши.
5. Не специалисту определить крашенная или нет машина (при условии качественной покраски) достаточно просто. Тем не менее рекомендуем просмотреть внимательно весь кузов на наличие на поверхности лакокрасочного покрытия <раковин> (не больших выемок в краске залитых краской. Очень часто раковины возникают в местах, где накладывалась шпатлевка.
6. Если у Вас нет с собой прибора для определение толщины лакокрасочного покрытия, Вы можете использовать старинный подход. А именно в местах, которые у Вас вызывают подозрения попробуйте повесить маленький магнитик (например тот, который вешают на холодильник для прикрепления записок). Если магнитик не будет держаться на краске, а в других местах он легко фиксируется, то это говорит о том, что под лакокрасочном покрытием вполне вероятно находится слой шпатлевки.
7. При подозрении, что для какого-то ремонта снимались крылья, стоит пройтись взглядом по клипсам (отмечены черной стрелкой), крепящим пластмассовый подкрылок. Если он снимался, то клипсы будут иметь деформации или вовсе отсутствовать в некоторых отверстиях.
То же касается и порогов кузова:
8. Также при ремонте дверей после аварии часто молдинги дверей сажают на герметик, между тем его крепление должно быть осуществлено на клипсах:
9. Для пущей уверенности в том, что автомобиль не битый можете снять боковые обшивки багажника. Держатся они на двух саморезах (отмечены красными стрелками на картинке). Задняя часть обивки крепится на клипсах доступ, к которым осложнен снятием облицовки поперечен багажника, посему снимать ее не обязательно, достаточно только оттянуть со стороны багажника и визуально оценить состояние задних крыльев изнутри.
10. ДОПОЛНЕНИЕ ОТ Гриши (aka GSM) - торгашь еще тот и толк в продаваемых машинах знает!!!
Добавить могу только одно: стоит при выставленных прямо колёсах, посмотреть как располагаются колёса в колёсных арках, одинаковы ли расстояния от колеса до переда и зада арки слева и справа.
Смещение колеса (обычно назад) может говорить либо об аварийности автомобиля и недостаточной его "вытянутости" при ремонте, либо автомобиль налетел на низкое препятствие , и рыгачи ( иногда и стойка ) - гнутые.
Развал может быть вполне в пределах нормы, но резину будет польедать, и управляемость ухудшается, лечится довольно геморно.
Это можно сделать , не заезжая в сервис, даже между делом, не привлекая внимания продавца.
Если Вы определили что автомобиль был в аварии и все же решились купить автомобиль битый, то рекомендуем на сервисе сделать компьютерный сход-развал и проверить геометрические размеры основных деталей кузова по следующим параметрам:
ПОДВЕСКА
Подвеска у Хонды одно из самых спорных мест. Многие утверждают, что она слабая. Некоторые говорят что она зубодробильная. Другие утверждают, что она просто создана для драйва. Каждый из высказавшихся по своему прав.
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
1. В первую очередь стоит осмотреть <ушастые> сайлент-блоки задних продольных рычагов крепящих рычаг к кузову (красная стрелка). Посмотреть полноценно их можно только из смотровой ямы.
2. Оцените состояние шаровых опор задней подвески (синяя стрелка). Для проверки верхней шаровой достаточно поддомкратить колесо таким образом, чтобы верхний рычаг стал параллельно земле (в этом случае нагрузка на шаровую минимальна) и упирая большие пальцы рук в гайку крепящую шаровую опору к поворотному кулаку, а указательными пальцами несколько раз сильно надавливая на шаровую опору впрессованную в рычаг сверху - вы ощутите даже малейший люфт шарового шарнира.
3. Проверьте также состояние сайлент-блоков (отмеченных зеленными стрелками). Обратите внимание на то, что сайлент-блок короткого рычага имеет эксцентрический болт, предназначенный для регулировки схождения задних колес.
4. Ну и естественно необходимо посмотреть наличие/отсутствие подтеков на амортизаторах (отмечено желтой стрелкой).
5. Не лишним будет глянуть на состояние нижнего сайлент-блока крепления амортизатора (отмечено красной стрелкой) и сайлент-блоки крепления стабилизатора поперечной устойчивости (отмечено синей стрелкой).
СТУПИЧНЫЕ ПОДШИПНИКИ
Для проверки состояния ступичных подшипников необходимо вывесить колесо и попеременно оказывать давление на края колеса в горизонтальной и вертикальной плоскости (как указано на рисунке).
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
В первую очередь в передней подвеске необходимо оценить состояние шаровых опор передней подвески.
1. Для проверки верхней шаровой достаточно поддомкратить колесо таким образом, чтобы верхний Л-образный рычаг стал параллельно земле (в этом случае нагрузка на шаровую минимальна) и упирая большие пальцы рук в гайку крепящую шаровую опору к поворотному кулаку, а указательными пальцами несколько раз сильно надавливая на шаровую опору впрессованную в Л-образный рычаг сверху - вы ощутите даже малейший люфт шарового шарнира (синяя стрелка).
Второй способ: Для проверки верхних шаровых необходимо вывесить колесо проверяемой стороны. Одев стандартный балонник на колёсную гайку, достаточно покачать им в разные стороны, как бы пытаясь открутить-закрутить колесо. При этом легко обнаруживается малейший люфт.
2. Нижняя шаровая проверяется аналогично проверке шаровых опор на ВАЗовской <классике>, при этом колесо также должно быть поддомкрачено. Необходимо просунув монтировку между нижним поперечным рычагом и поворотным кулаком в который вставлена шаровая покачать вверх-вниз. Люфт сразу же даст о себе знать.
3. Несмотря на расхожее мнение <сервисменов> об умирающих сайлент-блоках верхних рычагов, опираясь на опыт форумчан могу утверждать, что слухи о их смерти весьма преувеличены! Порванный или растрескавшийся верхний сайлент-блок очень редкое явление, но для успокоения души можете и их осмотреть (красная стрелка):
4. Естественно необходимо глянуть состояние сайлент-блоков (желтые стрелки)
5. Стоит также посмотреть наличие подтеков на передних амортизаторах в местах указанных голубой стрелкой).
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В первую очередь необходимо определить состояние рулевых наконечников.
Состояние рулевых наконечников можно определить следующим образом:
Завести автомобиль, один человек крутит руль в разные стороны, второй человек обхватывает ладонью шарнир рулевого наконечника (красная стрелка). Малейший люфт при кручении руля в наконечнике будет ощущаться ладонью.
К сожалению, проверить состояние рулевых тяг без снятия пыльников и дополнительных временных затрат невозможно, поэтому самым важным будет проверить пыльники на наличие порывов и трещин, а также посмотреть нет ли подтеков жидкости гидроусилителя руля на пыльниках (сини стрелки) и сняв патрубок компенсации разряжения в пыльниках (голубая стрелка) и посмотретьне капает ли из него жидкость ГУР.
Обязательно откройте крышку компенсационного бачка гидроусилителя руля и посмотрите:
1. Уровень жидкости находится между рисок,
2. Жидкость в системе не пахнет гарью,
3. Жидкость после заводки двигателя не пенится,
4. Цвет жидкости не должен быть лиловым или зеленым (т.е. жидкость ГУР залит не Dexron и не PSF для автомобилей концерна VW/Audi). Вы так же можете в прямую спросить у продавца: <Какая жидкость залита в систему ГУР>. Допустимо заливать ТОЛЬКО жидкость Honda PSF (PSF-S, PSF-II)
Завершая вопросы, связанные с рулевым управлением, отметим довольно-таки часто встречающуюся проблему: износ пары <рейка-шток> отмечено синим кружком.
В некоторых случаях временно (на 10-30 тысяч пробега) можно устранить проблему подтяжкой рейки с помощью регулировочного болта (отмеченного красной стрелкой), но так или иначе со временем износ будет прогрессировать.
Проявляется данная проблема в виде люфта при раскачивании рулевого колеса (люфт еле заметный, но даже в 2-3 градуса люфт даст довольно таки приличные и неприятные стуки в рулевой рейке при прохождении неровных поверхностей и гравия.
Так же можно проверить проблемы, в рейке просто проехавшись по гравийной дороге. Малейший стук в рулевом должен Вас насторожить. К сожалению, замена на новую рулевую рейку Вам выйдет в 1500 долларов, а на б/у (не обязательно исправную) около 200 долларов.
Кроме того, имеется еще две редко встречающиеся проблемы с рулевым управлением:
Это неисправимый износ сочленения валов в рулевой колонке. Место его нахождения ориентировочно показано черной стрелкой на рисунке выше, но добраться до него без "хирургического вмешательства" невозможно, поэтому замена рулевой колонки в сборе неизбежна. Ощутить его можно попробовав покачать рулевое колесо очень нежным усилием не запуская двигатель. На трассе это выражается плохой управляемостью автомобиля на большой скорости при изменении поперечного уклона дорожного полотна, русским языком, машина "гуляет".
И износ соединений карданчиков рулевой колонки коих в колонке две штуки (отмечены зелеными стрелками на рисунке выше).
ТРАНСМИССИЯ
1. Самым проблемным местом в трансмиссии Хонды являются ШРУСы.
Умирающий внутренний ШРУС проявляет себя следующим образом:
- при начале движения Вы слышите несильное клацание металла об металл,
- при движении на скорости свыше 120 вы ощутите заметную вибрацию по кузову и на руле,
- при движении на скоростях 30-50 км/ч в плавных поворотах также будет ощущаться вибрация на руле.
Наиболее частым износом в Honda Accord CC7 страдает внутренний ШРУС установленный на промежуточный вал с левой стороны автомобиля.
Умирающий внешний ШРУС проявит себя идентично умирающим внешним ШРУСам любого автомобиля. Для этого необходимо вывернуть руль до конца и достаточно резко но без пробуксовки проехаться на задней скорости 5-10 метров. Этого вполне достаточно чтобы услышать клацание исходящее от приговоренного ШРУСа. Какой именно ШРУС идет под замену определяется так: при движении задним ходом с рулем вывернутым вправо - стучит левый ШРУС, в лево наоборот.
Так уж сложилось, что найти дубликат ШРУСа на аккорд СС/СЕ не просто. Оригинал обойдется Вам: внешний около 250 $, внутренний 200-300 $.
Существенным является тот факт, что внутренний ШРУС одетый на промежуточный вал можно заменить на оригинал или дубликат автомобилей Honda CR-V и Honda Odyssey/Shuttle.
2. Второй по частоте, проблемой является (естественный) выход из строя комплектующих сцепления.
При выходе из строя выжимного подшипника вы услышите при нажатой педали сцепления дополнительное (к шуму двигателя) жужжание.
Выходящий из строя диск сцепления проявит себя неприятным гулом в момент трогания (звук трущихся металлических частей) и подергиванием при начале движения.
Самый крайний случай пробуксовка сцепления на третьей скорости при резком нажатии на педаль газа в диапазоне скоростей 40-50 км/ч.
Замена комплекта сцепления (без учета работы) выйдет Вам от 200 до 350 $ в зависимости от того используете Вы оригинал или не оригинал. Надо отметить также, что существует достаточно много очень качественного не оригинала для данной модели Honda.
3. Самым неприятным в системе трансмиссии автомобилей Honda Accord CC7 является износ подшипников первичного вала МКПП. Который проявит себя не навязчивым, но отчетливо слышимом шуршанием при отпущенном сцеплении, которое будет стихать при его нажатии.
Сама по себе проблема не критична для автомобиля, но работа по замене подшипников весьма дорогостоящая и долговременная.
4. Ещё один дефект, который зачастую обнаруживается уже после покупки автомобиля при детальном изучении реакции автомобиля на нажатие всевозможных кнопочек - это нежелание АКПП переходить в спортивный режим, о чём должен сигнализировать включающийся индикатор зелёного цвета.
ДВИГАТЕЛЬ
Около двигательная проблема аккордов - передняя подушка крепления двигателя. Стоит обязательно проверить ее целостность! Как показала практика зачастую лопнувшая подушка двигателя влечет за собой скоропостижную кончину внутреннего ШРУСа.
Кроме того при рваной передней подушке двигателя АКПП начает переключать передачи со значительными ударами.
Надо сказать, что двигатель у Хонды очень надежный и практически безпроблемный, но как и в любом механизме в нем есть свои <узкие> места.
1. Проблема холодного пуска в зимний период. Зачастую проблема связана с загрязнением впускного коллектора.
Для того чтобы определить насколько коллектор грязный необходимо сделать следующее:
- снять резиновый рукав воздуховода (красная стрелка) идущего от воздушного фильтра к блоку дроссельной заслонки и осмотреть визуально дроссельную заслонку.
- косвенный показатель загрязненности дроссельной заслонки - грязь на клапане PCV (синяя стрелка). Выньте его из клапанной крышки просто потянув вверх и посмотрите не загрязнен ли канал.
Сама по себе проблема загрязненности впускного коллектора решается достаточно просто - разбирается и моется очистителем карбюратора, но загрязненность коллектора может свидетельствовать о слабой заботе предыдущего хозяина о двигателе или его технической неподкованности.
2. Проблема горячего пуска. Если Вы приобретаете автомобиль летом, обратите обязательно внимание на то как машина заводится в жару в прогретом состоянии. Если после запуска двигателя он сразу же глохнет, это указывает на <умирающее> главное реле (main relay) красная стрелка. Проблема также решаема обычной пропайкой контактов реле, но зам по себе факт недостаточной заботы хозяина может насторожить.
3. Проблема трескающихся верхних бачков радиатора. Обратите внимание на его состояние. Паяный бачек долго не проживет, а в результате замена радиатора не минуема.
4. Свечи. Обратите внимание на состояние свечей. Свечи с красным нагаром или <сожженными> сердечниками могут привести к скоропостижной кончине коммутатора или катушки зажигания. Их выход из строя гарантирует Вам зачастую долгие поиски и трату от 2000 до 4000 рублей на их приобретение.
5. Иногда при покупке полезно знать были ли проблемы с автомобилем у прежних хозяев. Стоит взглянуть на винт регулировки холостого хода.
При любой регулировке двигателя окончательной будет операция по приведению частоты вращения коленчатого вала к нормативной. И со временем регулировочный винт, выполненный из цветного металла, станет неопровержимым доказательством повышенного внимания к двигателю в целом.
САМОДИАГНОСТИКА
Обязательно при покупке Хонды сделайте самодиагностику электронных систем. Провести ее можно даже при покупке автомобиля на авторынке. Для этого Вам потребуется обычная канцелярская скрепка и чувство юмора. Заглянув под бардачок Вы обнаружите синюю контактную пару (отмечена на рисунке красным кружком). Воткните контакты скрепки в разъем и поверните ключ зажигания.
После чего начнется процесс самодиагностики.
Лампочки Check Engine (пиктограмма - желтый двигатель), ABS и SRS начнут мигать. Длинные мигания означают десятки, короткие обозначают единицы. Например: три длинных и четыре коротких означает код ошибки 34. По таблице определяем, что это за ошибка.
Показ ошибок происходит циклично. Т.е. компьютер выдает ошибку сохраненную в памяти потом через несколько секунд ее повторяет.
Обратите внимания на синхронность миганий различных лампочек. Если например, Check Engine и ABS мигают синхронно, то это говорит о том, что лампочки запараллелены. Делают продавцы это для того, чтобы скрыть высвечивающиеся ошибки электронных систем автомобиля. Если лампочки запареллелены, то можете быть уверенными - какая-либо система вышла из строя!
Пару слов, куда смотреть потом, т.е. после покупки.
Обязательно!
Проверить и при необходимости заменить:
- ремни ГРМ,
- балансировочного вала,
- натяжные ролики ремней ГРМ,
- жидкость в системе ГУР,
- масло в КПП,
- масло в ДВС,
- фильтр топливный,
- фильтр воздушный,
- фильтр масляный,
- жидкость в системе ABS,
- свечи,
- почистить форсунки.
Кроме того, настоятельно рекомендуется заменить все пыльники шаровых опор и наконечников рулевых тяг несмотря на их безупречную целостность. Работоспособность пыльника сходит на нет раньше чем он порвётся в результате негерметичности соединения пыльник-палец. Как следствие - выход из строя узла целиком. Лучше использовать пыльники оригинальные, т.к. герметичность узла с оригинальными пыльниками обеспечивается сразу по двум сопрягаемым поверхностям в отличие от прочих "подходящих по размеру".
Также стоит заменить и пыльники приводов, если на их поверхностях появились кольцевидные канавки, будьте уверены, скоро они порвутся и, вероятно, не в самый подходящий момент. И если это случилось, новый пыльник нужно ставить только после полной разборки ШРУСов, промывки их деталей, закладки новой смазки, т.к. со смазкой в которую попало хоть немного пыли износ до полного разрушения неизбежен.
С уважением,
ShurikX
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.