Вот тут хондаводы юзающие Honda Accord CF-4 решили сделать отдельный топик про свои бибики - и сделали:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...ic=398&st=0&hl=
Я несколько раз просил их обобщить информацию и написать нечто похожее на инструкцию по особенностям ремонта и эксплуатации этой модели. Наплодили на настоящий момент 18 страниц, и в итоге vital все же сделал выжимку из этого топика.
Привожу его без правок - таким каким получил по электронной почте: ЧИТАЙТЕ НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!!!!
Дмитрий
Зазоры клапанов, сопоставив разные источники, получается следующее:
Зазоры на одновальном моторе:
0,24-0,28 впуск
0,28-0,32 выпуск
на двухвальном (правда 2,2, меньшего двухвальника туда похоже не поставляли)
0,15-0,19впуск
0,17-0,21выпуск
Это данные с 6 евро Аккорда и Инспайера (2.2) вып с 98 г.
SUICIDER (9:21 PM) :
вот зазоры для синей башки
на холодную впуск 0.20-0.23
выпуск 0.25-0.27
ставь 0.20 и 0.26
Дмитрий
Расход городу не меньше 11, а то и до 13 доходило, по городу с кондеем и достаточно быстрым "перемещении в пространстве". А по трассе 8, ну если очень торопиться и "поливать" всю дорогу 150, то около. 10.
А еще, ни у кого не бывает запаха перегретого АТФ (примерно как если пролить его на глушитель, только слабее) после часа активной езды по городу? Запах чувствуется, когда после поездки открываешь дверь.
Kotey.M
Про запах. Бывает, бывает этот запах на автоматах. ИМХО - подгорают фрикционы. У меня такое только если я сажусь и никогда за поездку не отрываю от пола акселератор. Но стараюсь так не делать - машина-то не казённая, а своя-любимая.
ACCORD Sound
Дмитрий
Не бойся наверное масло недавно менял да?
У меня так было я такую панику навёл что жуть просто через некоторое время понял, что фильтр масляный дерьмовый ВИК через прокладку подтекает, хотя может и не дерьмовый?
Просто подтянул посильней рукой его он прокрутился на четверть оборота! И болезни как не было!
Самое смешное что он стоит прямо над выхлопухой, или как там называется эта сетчатая стыковка на трубе-гофра? Вот прямо над ней, кстати если раньше на неё налили сразу и не унюхаешь, только если тапку в полик и поездитьнемного, а так только после длительной езды! Когда труба успеет разогрется!
chaosmaster
топливный фильтр:
Номер 1 на картинке, номер 16010-S84-A01, подходит от S2000
Вот что американцы про него пишут:
This vehicle does not have an in-line fuel filter between the fuel tank and the engine. Use this filter set when replacing the fuel strainer located inside the fuel tank, which is the only fuel filter on this vehicle.
Серёга 444
Он кстати на фильтр-то не сильно похож, больше как корпус насоса, чтобы представить.....
Там в комплекте какой-то проводочек и прокладка (вроде-бы)
Фильтр топливный менять - ничего сложного...
находиться он в баке, через багажник достаешь вместе с насосом, отцепляешь все проводки и меняешь.
Дмитрий
наш насос это 1 в 1 насос от 10-ки! Даже разъем подошел! Отличие я нашел только одно: на 10-ом написано BOSCH, а на родном DENSO!
Заодно продули фильтр "стакан" который стоит после насоса и "подушку" на входе.
Машинка заметно оживилась.
З.ы. "смерть" насоса была не мгновенной и проявила себя чуть более вялым запуском, жутким провалом и нежеланием набирать мощность. При этом мотор не троил и холостые были в норме. Давление насоса было 2.5 атм.
Matvey
Вот информация о допустимых размерах колёс с сайта TOYO:
http://www.toyo.co.uk/index.php?fuseaction...r.table9d&pId=1
Дмитрий
Кстати о колесах: езжу на 195/65 R15, на них машина пришла из японии, да и на зиму той же размерности купил. Машина на них немного повыше, да и смотрится пропорциональней. А разница в скорости 3,2% в + легко компенсируется обычной погрешностью всех спидометров в "-". По городу езжу 70 - не останавливают
Дмитрий
Про "затуп" вместо "кика". У меня, да и у брата тоже самое, бывает (особенно при непрогретой коробке), когда после неспешной езды по дворам, по всей видимости на 2 диапазоне, притормаживаеш, например перед ямкой и после этого нажимаеш газ (не в пол конечно) то коробка понимает, что нужен уже 1 диап. и пытается его включить. На деле получается следующее- катишся на ХХ, нажимаеш газ, а машина вместо ускорения начинает замедлятся с одновременным повышением оборотов, потом с большой задержкой (примерно ок. 2 сек.) и ударом включается 1 диап. Конечно я подстроился и как только чувствую "затуп"- отпускаю газульку и получаю более быстрое и безударное включение, но ведь это не здоровО! Интересно- это кривая прога в коробке или что. Жидкость менял, пробег 114.
$ G. $
где можно купить подержанную и т.п. эмблемку Хонды с багажника.
а то какие то
ы содрали - а новая 30$ стоит, может кто на барахолках сможет взять и как-нибудь бандеролью?chaosmaster
Хрен найдешь такие эмблемки. У вас они еще "залитые". Я себе год уже ищу обычную. Ходовой товар, однако. У нас 70% иномарок без шилдиков или с раскуроченными шилдиками ездят.
Пионеров - мочить надо.
$ G. $
меня такой вопрос - кому то может очень смешно покажется но всё таки(ну не механик я :-))) :
крышка капота в закрытом состоянии немного ходит вверх-вниз если подергать рукой... а если вот на работающем двигателе да еще и остановиться на неровной местности - то гремит аж очень сильно... :-(
Что и как можно подтянуть там чтобы хода не было, чтоб закрылась так закрылась и ни с места...
chaosmaster
Ходит в замке? Отрегулируй рамок. Его можно чуть вверх/вниз подвигать.
Посмотри - есть ли резиновые отбойнички, на которые капот должен упираться при закрытии. Они с резьбой должны быть. Выкрути их чуть вверх.
Дмитрий
Когда вскрыли Торнео (для проверки зазоров). Увидели что очень слаб ремень ГРМ. Попытались натянуть- ничего не вышло. Левый конец рычага, на котором сидит ролик уже максимально поднят! Ремень новый, оригинал. Заменен 18 000 назад. Причем сразу после замены появился посторонний призвук. Который затем несколько усилился - похоже что слабый ремень задевал за что-то. Ролики не меняли.
Разобрались со слабой натяжкой ремня! Оказалось что уроды с фирменной станции, где меняли ремни, не одели на штивт один из концов двуплечего рычага (за второй пружинка тянет) натяжительного ролика. Его вообще- то и не снимали, наверно просто слишком сильно открутили болт, который приоткручивают для натягивания ремня.
С одной стороны не делает ошибок тот, кто ничего не делает. Весь вопрос в том как на это реагируют! В данном случае нам сказали, что ошибиться они не могли и виновен растянувшийся ремень (хотя он фирменный и по обозначениям - 100% копия заводского). И даже после того, как выяснили истинную причину в другом сервисе (гарантийная 1000 км уже давно прошла) не извинились и вины своей не признали! Уроды! Никогда к ним не поеду и никому не посоветую!
Свернули вороток, когда откручивали шкив коленвала. Колено стопорили открутив крышку с низу между КПП и ДВС и вставив, видимо, в венец маховика широкую монтажку (похоже из рессоры). На предложение воспользоваться моим самодельным ключом на 50- сказали что это "пройденный этап" и часто "круглым" становится или отверстие в шкиве или ключь.
Дмитрий
Поменял у себя ремни с роликами и после этого у брата ролики. Сложностей особых нет. Стоит обратить особое внимание на ролик ремня ГРМ. Он сидит на двуплечем рычаге, один конец которого одет на небольшой штифт, а за другой тянет пружинка. Пока не затянута гайка натяжителя, а особенно пока не стоит еще ролик балансиров, этот самый двуплечий рычаг норовит все время слететь со штифта. Если этого не заметить то ремень ГРМ не натянется! Именно это произошло когда брату меняли ремень на ФИРМЕННОМ сервисе. Проконтролировать можно по положению паза на том конце рычага, где пружинка. При натянутом ремне и правильной установке середина паза находится напротив резьбового отверстия в блоке.
Начинать замену советую с откручивания болта крепления шкива. Открутил- продолжай, не открутил и понял что надо дорабатывать/искать инструмент- не надо ничего собирать.
З.ы. Не сразу смог вытащить нижную пластиковую крышку ремня, удалось вытащить поворачивая ее вокруг оси и поднимая- опуская мотор.
Олег К
Обращаюсь к тем у кого на авто установлены элетромеханические усилители руля. Сначала была проблема в том, что руль вращался в разные стороны с разным усилием. В Хонда-центре эту проблему решили настройкой с помощью сканера системы EPS. Теперь не очень нравится руление для машины такого класса. Руль как-то неохотно возвращается на нейтраль после прохождения поворотов, есть небольшой люфт руля относительно нейтрали (около 5-10 град в каждую сторону). Короче руление некомфортное. В подвеске и рулевом никаких лишних звуков. Есть какие-нибудь мысли?
Mad_Max_VTEC
Коллеги! А кто какое масло льет в наш любимый F20B (DOHC Vtec)?
У меня сейчас (с момента покупки) залит Chevron Supreme Motor Oil 10W40 - поставщик говорит, что масло проверенное, такое же льет в Intagra TypeR. Менять через 5 т.км.
(Минеральное моторное масло для бензиновых двигателей, произведенное по технологии гидрокрекинга (кроме SAE 5W-20). Масло получило новейшую, принятую в июле 2001 года эксплуатационную категорию API - SL. Обладает свойствами, приближенными к свойствам синтетических моторных масел. Характеризуется хорошей прокачиваемостью при низких температурах. Обеспечивает максимальную экономию топлива. Применяется во всех четырехтактных бензиновых двигателях, используемых в легковых автомобилях, легких грузовиках, моторных лодках, мотоциклах и других транспортных средствах. Масло разрабатывалось для двигателей с турбонаддувом и отлично подходит для двигателей, работающих на высоких оборотах.
SAE: 5W-20,5W-30,10W-30,10W-40,20W-50; API SI/EC; ILSAC OF-3 Специальные допуски: Ford ESE-M2C153-G,WSS-M2C153-F; GM 9986125/26; Nissan KA 24E; Peugeot TU 3M Scuff Test; Chrysler MS 6395-H)/
Что лить-то после этого? Castrol Magnatec 5W40?..или...?!
mail_robot
А ты думал что тебе про него что нибудь плохое расскажут? То что здесь написано - пишут все производители. Ни одна минералка не сравнится с синтетикой. Только опыт поможет определить, какое масло лить. Опыт лучше чужой (свой дороже). А вообще, в хонду кроме синтетики ничего лучше не лить. Не тот это параметр на котором можно экономить. В синтетику идут другие комплекты присадок. Масло более износостойкое, чего не добиться даже на суперминералке. Параметры текучести вязкости и прокачиваемости, измеренные в лаборатории для минералки, в эксплуатации могут очень быстро поменяться. Моющие свойства у синтетики всяко выше, а это значит мало кокса и дольше служат кольца и вкланыши.
Короже по вязкости можно 10W40 без проблем в любой движок лить, а по качеству only full synthetic oil. Движок прослужит очень долго. Известны случаи до 500 тыс без ремонта
$ G. $
Номера стоек KYB SR Special, NSF9415 передние, и NSF9082 задние.
родные такие 51605-S0A-922 52611-S0A-923
accord
Вот данные по развалу на кузова CF3, CF4, CL3
Перед
Схождение , левые -0,06 до 0,06
правые -0,06 до 0,06
сумарны -0,11 до 0,11
мне делали по 0,00
зад
Схождение левые 0,00 до 0,11
првые 0,00 до 0,11
сумарные 0,00 до 0,22
мне делали левые 0,06
праве 0,06
сумарные 0,12
Дмитрий
По сервисам в Екатеринбурге - почистить форсунки (настоятельно рекомендую!) могут на Малышева, 122, тел. 2637-730, спросить Антона. Компьютерный стенд развала и много классных специалистов, разбирающихся в Хондах есть в Юмаксе на Крестинского, 46 б тел. 381-14-11 и на Мира (тел. и адрес писал раньше, но щас не могу найти).
З.ы. Похоже пока менял ремень "доконал" переднюю опору. А еще вчера продул фильтр, который стоит за насосом (просто наливал в него бензин, болтал и продувал воздухом). Из него вылетело много всякой хрени. Еще при этом обнаружил, что сеточка на входе в насос протералась о дно бака и в ней образовалась небольшая дырочка. Вылечил, натянув на нее два слоя итальянских колготок (они были с браком и мне их с легким сердцем подарили в соседней фирме, торгующей оптом колготками)
После лечения холостые стали чуть больше и ровнее.
accord
"Урчание" после начала движения возникает из-за срабатывания насоса, который накачивает давление в гидроаккумулятор АБС. Это нормально. Не надо это лечить!!
После смены трмозухи урчание стало заметно тише
Вот номера сальников
Распредвалы : 91213-PR3-004 (29х43х8) 2 шт.
Под балансирный вал : 91233-PTO-003 (27х40х8) 1 шт. мне его так и не привезли , а он не в лучшем виде
Коленвал 91212-PAA-A01 (40х52х7)
accord
Honda Accord Sir 1998г
Вот номерок ремня ГРМ который мне поставили
14400-P13-014 от 2,2 литра аккорда
один в один как родной 155 зубов
Matvey
Прошёл я ТО 100-тысячное при пробеге в 92400. Поменял ремни ГРМ и балансирный вместе с роликами. Клапана мне отрегулировали - гораздо приятнее теперь двигатель работает. Из-за того, что японец судя по всему ни разу за 82000 км воздушный фильтр не менял, жутко засорился впускной коллектор - после прочистки обороты ХХ вообще не плавают теперь. По рекомендации мастера поменял красный антифриз TEXACO на синий Castrol - красный на многих Хондах разъедает прокладки, особенно на высооборотистых. Также сделали диагностику двигателя через компьютер - всё в норме. Осталось дождаться заказанного в хондасане ремня для кондиционера и генератора, а также прокладку для датчика VTEC (из под него масло немного уходит). Само собой поменял масло (Castrol 5W40) - сказали, что для этого движка нужна только синтетика, да я и сам в курсе. Лишний раз убедился, что бензин в Самаре не очень (заправляюсь только на Юкосе и Лукойле) - наглядно было продемонстрировано мастером, что на высоких оборотаз из-за плохого бензина начинают греметь шатуны. В общем, не уверен в качестве бензина, больше 4000 не раскручивай движок.
Запчасти заказывал на экзисте, кроме ремня привода агрегатов - это только из Японии через хондасан. Обслуживание проходил на фирменном сервисе HONDA в г. Самара. Кстати, по поводу топливного фильтра сказали, что менять его ещё рано (на 92400) и как пример показали на новый CR-V с пробегом 120000 км (на них такой же фильтр стоит) по России, так там ещё родной стоит и порядок.
Mad_Max_VTEC
Как поставить салонный фильтр
ЗначитСя так, )...заказываем:
1.J1 344 003 Nipparts Фильтр салонный (16.63$) - деталь №29+30 на схеме;
2.80203-S0A-003 Люк испарителя верхний ( ) - деталь №28 на схеме.
Схема блока охлаждения: http://www.auto-nsk.ru/hondasan/pictures/1.../S0A1B5900A.gif
Ставится так (цитата):
Givik (04:53 PM) :
сначала снимаешь бардак + крышечку переднюю (на защёлках)
Givik (04:53 PM) :
там увидишь блок испарителя уже
Givik (04:53 PM) :
там будет типа фальшзаглушка, вырезаешь по её контуру
Givik (04:53 PM) :
в дырку суешь фильтр
Givik (04:53 PM) :
затыкаешь новой заглушкой с хондасана
...И наслаждаешься чистотой ) !!!
vital
Самодиагностика и обнуление EPS, ABS
У каго в диагностическом разьеме в 8 и 13 дырке нет контактов .
дак вот видимо разъем пронумерован как для
Courtesy of American Honda Motor Co.,Inc
а ножки воткнуты как для SAE Rules (SAE J1962 "Diagnostic Connector
поэтому замыкаем 4 и 9
Обнуление EPS: обнуление надо достаточно бысто. Лучше если колёса будут вывешены или стоять например на траве, так как вращать руль достаточно тяжело.
Делал как написано в факе, только не выжидал столько времени
1. Руль до упора влево, вкл. зажигание, лампа EPS тухнет через 4 сек
2. Руль до середины загорается лампа EPS, сразу обратно, пока она горит. Т.е снова в крайнее левое, как только потухла (но надо успеть повернуть руль до упора влево) вращаем обратно к середине, за это время (пока возвращаем в среднее положение) лампа EPS моргает 2 раза.
3. Выключаем зажигание
Для удобства выставил колёса прямо, и засёк сколько оборотов руля до крайнего левого положения, чтобы потом определять центр не по колёсам, а по оборотам руля.
Вот и всё,
Обнуление ABS
1. Замыкаешь разъём
2. Нажимаешь педаль тормоза, вкл. зажигание
3. Загорается лампа ABS, через 2 сек лампа тухнет, отпускаешь педаль
4. Ждешь когда снова загорится лампа ABS, как загорелась нажимаешь педаль. Держишь педаль, пока не потухнет лампа, как потухнет снова отпускаешь педаль
5. После того как отпустил педаль, ABS должна моргнуть 2 раза по 0,3 сек. Это значит, что ошибки стёрты
По поводу тупления:
1. Вначале прочитил впускной коллектор и дроссельную заслонку
Эфеект есть, но не такой какой я ожидал
2. Прочистил форсунки
Ультразвук бы с ними не справился, каждую доставал чистил снаружи и изнутри, там столько нагара на них было , как на свечах, если стоит позднее зажигание, только еще хуже
3. Отрегулировал клапана
Стало значитильно лучше, начало проявляться действие ВТЭК
4. Натянул ремень ГРМ (слабый был)
5. Сменил масло (Mobil 5w50 Rally Formula через 500 км ), залил промывку двигла, залил Lukoil, через тыщу снова сменю
Стало еще лучше, только двиг работает жёстко и не устойчиво, грёбаный Lukoil
6. Хочу прочистить фильтр ВТЭК, только не могу снять клапан.
№11
Три болтика бод ключ на 10 со стороны термостата, самый хреново доступный это нижний, как раз напротив термостата, головкой туда не подлезть
Вот так выглядел коллектор
Количество масла
в мотор надо 4,5 л,
в коробку - 2,5 л, при частичной смене