У любой идеи, как и у человека, есть рождение, жизнь и финал, но только от вашей головы, куда ту идею принесло, зависит ее дальнейший путь и судьба. Она может превратиться в фобию, манию, идею-фикс, а может тихо остаться прекрасной мечтой, тихой, недостижимой и эфемерной, как сон.
По другую сторону Атлантики, там, куда ушли каравеллы Колумба на заре Великих открытий, откуда флибустьеры тащили золото мира, в бою отнятое у алчной испанской короны, лежит остров, который в той или иной версии мы все видели в детских снах, когда сражались с пиратами с Тортуги, плыли под парусами в открытый океан, засыпали на белоснежном песке под пальмами, а голос любимого попугая Флинта нам вслед весело кричал: « Пиастры, пиастры, пиастры…». Мы все грезили этим миром, яростно гоняя по бурьянам и зарослям крапивы приятелей из соседней деревни/двора/школы, издавая победный клич индейцев. И каждый из нас был последним и могикан, отважным путешественником или благородным пиратом (если везло, и рядом была лужа, куда можно было спустить остатки забора вместо плота – и вся эта конструкция еще бы и держалась на поверхности воды). А по ночам, с фонариком под одеялом мы запоем читали, читали, читали! Про неведомые страны, полные опасности моря, океаны и джунгли…
Целый остров из детских снов.
Весь мир его знает как свободный остров…
Остров Свободы.
Куба!
историческая справка:
Заселение Кубы началось в четвертом тысячелетии до нашей эры. По-видимому, первые жители острова перебрались туда из Южной и Центральной Америки.
Индейцы знали земледелие, выращивали корне клубневые (Юку), кукурузу и другие продовольственные культуры, охотились на птиц, грызунов, добывали черепах и рыбу.
К моменту испанского завоевания Кубы в начале 16-го века основная масса индейцев проживала в условиях разложения первобытнообщинного строя. Двадцать восьмого октября 1492-го года первая экспедиция Колумба, отправившаяся на поиски богатых заокеанских земель и положившая начало эпохи Великих географических открытий, достигла Северо-восточного побережья Кубы. В тот же день он записал в дневнике, что прекраснее этого острова еще не видели глаза человека. В 1510-ом году началась испанская колонизация Кубы. К 1514-му году испанцы основали семь городов от первой столицы Баракоа на крайнем востоке до Гаваны. Колонизация острова сопровождалось почти полным уничтожением индейцев. Основной специализацией колонии стало плантационное хозяйство тропических культур и скотоводство. Гавана превратилась в главный порт испанских колоний в Америке. Испанцы принесли на Кубу феодальные порядки, которые тесно переплетались с рабовладением. Установилось так называемое плантационное рабство.
Идея поехать поселилась в организме. Человек, заронивший ее, заговорщицким полушепотом сказал: «Туда надо ехать сейчас, срочно, пока жив Фидель, потом его не станет, все будет не так, по другому, америкосы наверняка полезут, времени очень мало!» Аргумент оказался решающим, америкосов не хотелось, цель стала ясна и понятна.
Итак:
Страна: Куба
Даты: август 2007 года
Бюджет: опять не бюджетно, но что делать!
Данная поездка была организована через компанию Tez-tour
при участии Аэрофлот - Российские авиалинии.
Время полета: 12 часов. Разница во времени -8 часов. Другое полушарие!
Местная валюта:CUC, Кук, или конвертируемый песо.
Официально равен 1 доллару США. В банках и обменных пунктах его меняют с комиссией 20%. Т.е. за 1 доллар вы получаете не 1 CUC, а 0,8. Так что выгоднее везти Евро, они принимаются без комиссии. 1 евро=1,2 CUC
Борт Аэрофлота вылетел из Москвы на Гавану по расписанию – в 14:00 Боинг 767. Самолет новый, персонал вежлив, претензий нет. Единственное неудобство, но как говорят знающие люди, это теперь во всех авиакомпаниях – на борту больше нельзя пить принесенное или купленное в Duty-free спиртное. Только то, что купили на борту лайнера в полете. Эдакие микробутылочки по цене литра. В противном случае, стюардессы делают попытки вашу бутылку отнять. 12 часов лететь – пить нельзя, курить нельзя – жесть!
Т.к. все трансантлантические коридоры проложены максимально вблизи материков, то наш полет проходил через Котку, Скандинавию, Гренландию, Торонто, Нью-Йорк, потом поворот на Гавану. Забавно – ты летишь в жаркую страну, но когда под тобой в течение часа проплывает белоснежная ледяная пустыня Гренландии с отдельными вкраплениями гор, чувствуешь, что, наверное, зря не прихватил шубу. Кто знает, вдруг пригодится! Самолет сел в аэропорту Гаваны в 18:00 по местному времени того же дня.
За бортом шел дождь… Он там летом всегда идет – сезон дождей. Примерно с 17:00 до 18:30 на всей Кубе начитается небольшой дождик, редко ливень. Четко по расписанию. Так что сезоном дождей это назвать трудно, хотя влажность поистине тропическая. Одежда мгновенно становится сырой и какой-то липкой, курить дико хотелось в полете и вдруг сразу перехотелось.
Наше путешествие предполагало два дня в Гаване и потом переезд на Варадеро.
Гавана (La Habana) — столица Кубы, основана в 1515 году испанским завоевателем Панфило Нарваэсом, одним из приближенных Диего Веласкеса. Нарваэс стал первым губернатором острова.
Гаване постоянно грозили пираты, в 1555 году город был взят и разграблен знаменитым французским пиратом Жаком де Соресом. После этого нападения были построены мощные фортификационные сооружения.
В 1561 году по приказу короля Испании Гавана стала перевалочным пунктом, куда шли корабли со всех испанских колоний Нового Света. К 1759 году половина населения Кубы проживала в Гаване. В 1762-1763 гг. город был оккупирован британскими войсками. В 1765 году на Кубу прибыло множество французских переселенцев, в том числе миссионеры. Гавана стала процветающим городом, благодаря работорговле и продаже сахара. Были построены акведуки, железная дорога. В 1898 году Гавану заняли войска США. С 1902 город стал столицей Республики Куба.
Наш отель в Гаване располагался в ее древней исторической части города – Гавана Вьеха. Спасибо Рунету, были отзывы, которые не советовали брать гостиницы в новых районах, рядом с пляжами. До исторического центра далеко, многие туристы до самой Гаваны так и не доезжают, остаются после долгого перелета сидеть на пляже. Гостиница Plaza – небольшой и очень уютный отельчик – построен в начале 20-го века. Модернизирован и вполне комфортабелен. Утром можете получить свой завтрак, сидя в ресторанчике, который располагается на крыше отеля с видом на просыпающуюся Гавану. Номера приличные, чистенькие, есть нечто, напоминающее кондиционер. Для того, чтобы переночевать две ночи, вполне подходит.
Просто виды Гаваны
После такого перелета и с учетом того, что в Москве к тому моменту, как мы заселились в отель, было пол четвертого утра, хотелось только спать. Но неугомонный муж сказал: « Какое спать, нас ждет ночная Гавана!» И всех потащил на улицу. В прочем, это было актуально, т.к. нам надо было найти, где поесть. Полицейский, к которому мы обратились с вопросом, где здесь кормят свежеприехавших туристов, отправил нас в Китайский квартал. Это крохотная улочка, оформленная китайскими красными фонариками, состоящая из дюжины ресторанчиков. Там мы наконец смогли поесть и выпить первый Мохито во славу Кубы!
справка
Кубинский ром появился в XVI веке, когда на Кубе начали производить спирт из сахарного тростника. С сахаром Кубу познакомил Христофор Колумб, который привез сюда корни сахарного тростника с Канарских островов. В XIX веке процесс перегонки был модернизирован, что значительно улучшило качество напитка. Процесс изготовления рома начинался с растворения патоки, густой пасты янтарного цвета, побочного продукта производства сахара. Раствор ферментируется с помощью дрожжей, затем перегоняется и фильтруется. Получается молодой прозрачный ром, называемый “ Silver Dry”. Он обычно используется в коктейлях. Коктейли вошли в моду после 1870 года, когда в США научились производить лед. Знаменитый коктейль “Cuba Libre” появился в конце XIX века, когда американские солдаты завезли на Кубу колу в бутылках. Коктейль “Daiquiri” (Дайкири) был изобретен инженером, работавшим на шахтах Дайкири на востоке Кубы. Ром – неотъемлемая часть жизни кубинцев. Самый знаменитый кубинский коктейль, который отлично пьется в жарком климате, - это освежающий “Mojito” (Мохито). Для его приготовления вам понадобится высокий бокал, смешайте половину столовой ложки сахара (желательно, конечно, тростникового), сок половины лайма и размятые листья мяты. Добавьте 1,5 унции (43г) светлого сухого рома, кубики льда (или колотый лед) и долейте содовой. Коктель подается в стакане, украшенном листьями мяты, с соломинкой.
Ночная Гавана – это нечто! Освещена она довольно скудно, но на улице очень много молодежи, которая тусуется группками у открытых дверей ночных баров и клубов, везде слышны звуки сальсы, публика общается и пританцовывает.
Утром проснулись в 6 утра по местному (сказывалась разница во времени), позавтракали и, взяв такси, рванули в район Мирамар, который располагается на западе столицы, непосредственно примыкает к побережью. Одна из самых престижных частей Гаваны – район посольств, вилл и аккуратных газонов.
Гавана складывалась в разные исторические эпохи, что отразилось на ее довольно сложной планировке. Своеобразным узлом, как бы стягивающим воедино разные части исторического центра Гаваны, стал удлиненный и довольно узкий вход в Гаванскую бухту. По обе стороны от него расположены старинные крепости Кастильо-дель-Морро и Кастильо-де-ла-Пунта. К ней выходят центральная улица старой части — бульвар Прадо, существующий уже более двух столетий, и набережная Малекон — своеобразный морской фасад кубинской столицы.
На Прадо расположено здание Национального Капитолия, построенного в конце 1920-х годов по образцу аналогичного сооружения в Вашингтоне.
Сейчас здесь размещается Академия наук Кубы. Часть здания занимает краеведческий музей.
Третья по величине в мире статуя под крышей - Статуя Республики
Нулевой кубинский километр (копия знаменитого алмаза, украденного в революционной неразберихе)
Внутренние залы Капитолия
Барельеф Хосе Марти
Его библиотека
Зал "потерянных" шагов - здесь до революции и еще до Батисты заседал парламент
Виды из окон
Президентский кабинет
Площадь перед Капитолием
Национальный вид транспорта
Недалеко расположена площадь Пласа-де-Катедраль с самым древним и самым известным в Гаване кафедральным собором, построенным в 1674 году. Собор Святого Христофора.
Вблизи Национального Капитолия находится бывший президентский дворец, который ныне стал Музеем революции.
Рядом — мемориал «Гранмы» — легендарной яхты, на которой кубинские революционеры во главе с Фиделем Кастро высадились на Кубу в декабре 1956 года.
это тоже для борьбы с врагом, только мы не разобрались, как оно двигается :)
Прогулка по Гавана-Вьеха, старинному району города
священное дерево сейба, здесь загадывают желания :)
у дворца Капитан-генералов
Христофор Колумб
местные колоритные бабки
гадалка Вуду
Мемориал Хосе Марти.
Этот важный мемориал на площади Революции Хосе Марти был открыт в 1996 году, здесь хранятся различные реликвии, оригинальные предметы, документы и гравюры, связанные с жизнью и творчеством Апостола кубинской революции. На вершине обелиска - бетонной, облицованной мрамором башни высотой 138,5 м над уровнем моря - находится самая высокая смотровая площадка столицы.
Министерство внутренних дел Кубы
Гаванский Христос.
Произведение известной женщины-скульптора кубинки Хильмы Мадеры, это один из самых величественных памятников столицы и самая большая статуя под открытым небом, сделанная из каррарского мрамора женщиной. Ее высота - 18 м, она высится на вершины холма Ла-Кабанья над входом в Гаванскую бухту.
Эрнест Хемингуэй
Американский писатель Эрнест Хемингуэй, значительную часть своей жизни проведший на Кубе, считал Гавану одним из красивейших городов мира. В городе сохранилось множество мест, где писатель любил бывать, неспешно разговаривать с местными жителями и писать. Любимый дайкири и мохито, любимая лавочка в парке, любимое место для рыбалки – Гавана неразрывно связана с именем Хемингуэя.
В начале 30-х годов писатель поселился в отеле Ambos Mundos, где около года прожил со своей женой. Здесь он написал первые главы романа «По ком звонит колокол». Номер писателя сохранился в нетронутом состоянии и сейчас превращен в музей.
на крыше отеля
Одними из самых посещаемых мест в Гаване, связанными со знаменитым писателем, являются бары «Бодегита-дель-Медио»
и «Ла-Флоридита».
Будучи завсегдатаем этих заведений, Хемингуэй непосредственно участвовал в совершенствовании вкуса своих любимых коктейлей. Начиная прогулку по улице Обиспо в «Бодегита-дель-Медио» с мохито, писатель завершал свой путь в «Ла-Флоридите» с дайкири.
Церемония пушечного выстрела.
Пышная традиционная церемония, проходящая каждый вечер в девять часов в крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья. В колониальную эпоху пушечный выстрел служил сигналом к тому, чтобы закрывать городские ворота и натягивать цепь между крепостями Эль-Морро и Ла-Пунта, которая преграждала кораблям вход в бухту. Сегодня этот момент знаменует собой начало веселой гаванской ночи.
Вид из крепости на Гавану
Про эту церемонию хочется рассказать отдельно. Нам про нее рассказала женщина-таксист, которая везла нас из Мирамара в отель. Очень посоветовала сходить. Вечером, после тяжелого дня безостановочной беготни по городу мы всей компанией собрались и поехали в крепость. Обнаружили там большое скопление туристов на одной из стен, которое (скопление) стояло вокруг древней (времен Кортеса, не меньше) пушки на деревянном лафете. Стемнело. Вдруг под грохот барабанной дроби появился отряд, ряженный по моде эпохи этой пушки. В камзолах, париках, с факелами и мушкетами. Они долго и картинно чистили длинным шомполом пушку, запихивали в нее пыж и засыпали порох. Народ терпеливо ждал. Русские вообще раньше присутствовали на подобной церемонии в Петропавловской крепости и слышали, как стреляет современная гаубица, а что тут старенькая пушка! И тут пушка таки стрельнула! Прямо через естественный пролив в сторону Гаваны! Громко, ничего не скажешь! Народ аж присел. Действо закончилось, все стали тянуться к выходу из крепости.
Шоу Тропикана
Вечером по плану у нас было посещение шоу «Тропикана», разрекламированное в Рунете как действо, которое не стоит пропускать. Дескать, истинно Карибское шоу, карнавал, все дела. Из темноты вынырнул негр со словами «Такси, такси!» Ромка ему – чувак, такси - это то, что нам нужно, но нас шестеро, наверное, надо два такси. Негр нас уверил, что два не надо, все влезут к нему. Стало интересней. Такси оказался древний Шевроле 195 лохматого года выпуска. Эдакий крокодил. Мы туда действительно все шестеро влезли, не смотря на то, что один из нас мог смело идти за двоих. Очень вместительный крокодил оказался. Про шоу «Тропикана» рассказывать особенно не стоит, скажу только, что нам оно очень не понравилось. Оказалось, что туда публика приезжает разряженной, как в Большой Театр на премьеру. Дамы в брильянтах, на шпильках и в вечернем платье. Такого от нищей Кубы никто из нас не ожидал. А мы, блин, в шортах и шлепанцах! Входной билет стоит 70, 80,90 CUC. Само представление – это своего рода варьете с постоянной сменой костюмов и перьев на голове. Ничего особенного. На 70 бачей никак не тянет.
Наши мужики поняли, что ничего любопытного и зажигательного им уже не покажут и с горя налегли на приветственный ром. В стоимость билета, помимо представления, входит бутылка рома на четверых и легкий закусон.
Кубинские сигары
Сигары – неотъемлемая часть культуры Кубы. Это настоящий символ страны, самый популярный и почти обязательный сувенир для туристов. И не удивительно, поскольку на Кубе производятся лучшие сигары в мире. Говорят, незадолго до объявления торгового эмбарго в 1961 году президент Кеннеди тайно заказал для себя большое количество кубинских сигар. Кубинские индейцы использовали табак (кохибо) во время религиозных церемоний. Во время второго путешествия в Новый свет Колумб обратил внимание на привычку местных жителей курить скрученные высушенные листья табака. Испанцы распробовали табак, и в XVII в. его стали поставлять в Европу. Изначально его использовали в лечебных целях. Табачные плантации сначала появились на берегах реки Альмендарес – там, где сейчас находится Гавана. Сегодня табак культивируется в различных провинциях Кубы. Производство это достаточно трудоемкое. Рассаду выращивают в питомниках с октября по декабрь. Через две недели ростки высаживают на плантации и собирают урожай с января по март, обрывая листья вручную, начиная с самых нижних. Их высушивают, пока они не станут желтыми, а потом красновато-золотистыми. Этот процесс занимает примерно 50 дней. После первичной ферментации в течение 30 дней личтья освобождают от прожилок, увлажняют и оставляют для вторичной ферментации на 60 дней. Табак выдерживают в течение нескольких месяцев или даже лет. После этого он поступает на фабрики, где из листьев вручную скручивают сигары. Опытный рабочий может сделать до 120 сигар в день. Чаще всего этой работой занимаются из поколения в поколение.
магазинчик сигар
Замечательное там такси:)
Просто виды Гаваны
Варадеро
На следующий день мы еще немного пошатались по городу, к обеду погрузились в автобус и отбыли на Варадеро. Это наиболее популярное из мест отдыха туристов, приезжающих сюда со всего света, и главная курортная зона на Кубе.
Он расположен на севере Кубы, в провинции Матансас, на полуострове Хикакос, что в 130 км от Гаваны, на песчаной косе, отделяющей Флоридский пролив от Атлантического океана. Короче, резервация для туристов. Все архи красиво, все очень чисто и очень-очень для господ со всего света. НО! ЭТО НЕ КУБА! Это резервация. Если вы хотите увидеть Кубу, оттуда надо валить. Брать машину на прокат и ехать, ходить, лазить самостоятельно или, если с машиной тяжко, ездить по экскурсиям.
Матансас
Один из самых высоких в Латинской Америке мостов
Отель, который был для нас забронирован на Варадеро, называется «Sol Palmeras 4*» Отель отличный, с хорошим европейским сервисом, относится к испанской цепочке Melia.
Еда отличная, анимация тоже на уровне, пляж великолепный. На мой взгляд, у отеля было 2 недостатка: он очень популярен у русских и русских там было много и второе, он работает на All inclusive, и там халявный ром – народ пил с утра и до ночи не переставая!
Так как мы приехали не только валятся на пляже, но и страну смотреть, то полежав в шезлонгах день, мы взяли на прокат машинку – Hyundai-Atos и на рассвете рванули с Варадеро в поисках приключений! Приключения наступили сразу. К машине карта не прилагалась. Был только путеводитель с очень примерной картой острова целиком. И мы сразу свернули не туда.
Ездили почти по пачке Беломора :) . Указателей на дороге нет, есть направления. Отсутствие указателей щедро компенсируют местные жители, всегда готовые прийти на помощь. Но здесь наступает другая беда: если вы не говорите по-испански, но не в туристических районах Кубы вам нечего делать. Местное население ни на каком другом языке не говорит вообще. В результате, ведомые местными жителями, у которых мы спрашивали дорогу, через какое-то время вырулили на главную трассу Кубы – Ocho Vias. Наш путь лежал через Матансас на Сьенфуэгос, оттуда на Тринидат. Обратно через Санта-Клару и Санто-Доминго опять на Матансас и Варадело. Примерно 350 километров в одну сторону.
Сьенфуэгос, называемый кубинцами "южной жемчужиной", - это красивейший приморский город. Соответственно, это уже не Антантический океан, где находится Варадеро, а Карибское море! Со времени его основания французскими эмигрантами в 1819 году этот город, в то время носивший название Фернандина-де-Хагуа, отличался своими ровными, пересекающимися под прямыми углами улицами, хорошим вкусом и изысканностью.
Дворец Паласио-де-Валье (Palacio de Valle)
Дворец построен в 1917 г. одним из богатейший людей Кубы того времени, торговцем сахаром Асикло дельВалье Бланко. Двухэтажное здание оформлено в эклектическом стиле – смеси готического, венецианского и неомавританского стилей. Валье Бланко много путешествовал по Европе, в частности по Испании, что и отразилось на облике его дома.
Муж в задумчивости:)
Крыша строения
Исторический центр города.
Объявлен Национальным памятником. Особенный интерес представляет бывшая Оружейная площадь (сквер Хосе Марти),
где находится единственная на Кубе Триумфальная арка
которую окружают Палатино, Дом основателя
собор Нуэстра-Сеньора-де-ла-Пурисима-Консепсьон
театр "Томас Терри"
и здание Коллегии Сан-Лоренсо.
центральная улица города
Остановка на обед. По пути нам часто попадались закусочные в стиле американского фаст-фуда " Рапида"
После осмотра Сьен-Фуэгоса рванули дальше – на Тринидат.Показалось Карибское море.
Памятник последнему индейцу
Дорога резко ухудшилась. Появились ямы и выбоины. Указатели пропали совсем. Ехали-ехали. Где-то к 5 вечера мы добрались до города, вымотанные и усталые. Стало понятно, что здесь нам надо искать ночлег.
Тринидад – город-музей колониальной архитектуры, объявленный ЮНЕСКО достоянием человечества и памятником культуры мирового значения, был основан в 1514 году Диего Виласкесом,. Главный город провинции Санкти Спиритус и Сантисима Тринидад де Куба – два из первых семи городов, основанных испанскими конкистадорами на острове.
Пошли искать жилье. Бодрые мачо специально для нас нам быстро предложили сдать две комнаты с удобствами в исторической части города по 25 cuc за ночь. Мы им вежливо ответили, что спасибо, не надо, мы только приехали, сейчас осмотримся, а потом решим. Мачо не расстроились и тихо отвалили, в догонку предупредив, что сейчас сезон, мест в гостиницах нет. Мест действительно в гостиницах не оказалось, это мы выяснили в ближайшей Тревел конторе. И в результате нам опять предложили частный сектор. В общем уже к этому времени нас следовало запомнить, что кубинцы не обманывают – если говорят так, значит так оно и есть, не стоит искать другие варианты. В тревел-конторе был еще один неоспоримый плюс – я утащила там более-менее подробную карту! Она была, правда, на немецком языке, но это было уже что-то, не пачка Беломора! После скитаний и осмотров мы нашли две комнаты в одном доме с нормальными по европейским меркам удобствами и очень гостеприимными хозяевами, которые, прежде, чем оставить нас на этаже одних, очень подробно расспросили, что господа желают съесть на ужин, во сколько подавать завтрак и что именно на завтрак мы предпочитаем. Еще раз повторю – учите испанский перед поездкой на Кубу! Никто, кроме Ромки, с ними из нас бы не объяснился, т.к. по-английски они вообще не говорят. Кстати, кубинцы, скорее всего, не станут вам сдавать жилье, если вы у них не едите. Принимают иностранных туристов они у себя дома на основании лицензии, которую выдает им государство. Цена за проживание стандартная – 25 CUC. Как мы предположили (и местные потом подтвердили нашу догадку) они большую часть этой суммы отдают государству, тщательно регистрируя у себя постояльцев. А то, что турист съест-выпьет, то все идет в доход семьи. Завтрак был четко во 8 утра, а какой там свежевыжатый манговый сок и кофе! Простились с гостеприимными хозяевами. Их даже хотелось расцеловать на прощание! Нас вышла провожать даже престарелая мать хозяина. Спросила, хорошо ли мы спали, как нам кушалось, как нам у них понравилось. Очень душевные люди!
Времена изменились, но сам Тринидад все такой же, каким он был 2 века назад с его церквями в стиле барокко, крышами из красной черепицы, мостовыми и коваными железными решетками.
Вид на город с колокольни церкви и монастыря Святого Франциска
Под это акацией по легенде была проведена первая на Кубе месса
сувенирный рынок
После осмотра достопримечательностей Тринидада мы отправились дорогой на Санта-Клару. Тринидад расположен в южноцентральной части Кубы, на горном массиве «Гуамуая» или «Эскамбрай».
смотровая площадка
вот такое зверье там водится, хорошо не ядовитое:)
Горы начинаются сразу за Триндадом и там мы собирались посетить водопад, указанный в нашем путеводителе. Но никто из нас не предполагал, как тяжело нам в этих горах придется! Да простят меня жители Сочи! Это вам не сочинский серпантин! Здесь дороги строили напрямую, под такими безумными углами, что периодически хотелось вылезти из надрывающейся машинки и начать ее подталкивать. За час мы смогли проехать только 18 км, и почти все это расстояние ехали только на первой передаче! Сожгли четверть бака бензина. А с заправками на Кубе дела обстоят не важно, заправляться надо везде, где есть такая возможность, даже если до сухого бака далеко. А откуда заправки в горах? Становилось не уютно. Наконец мы добрались до максимальной точки в этих горах, к национальному парку Топес-де-Коллантес. Там располагается местный цековский санаторий для лечения легочных заболеваний. Воздух там и впрямь сказочный! Здесь машинку пришлось бросить и идти пешком к водопаду (Сальдо дель-Кабурни).
С последней горки мы даже не стали съезжать, дружно решив, что потом обратно машина на нее не поднимется. Замечу, что все дороги, о которых я говорю, в общем не плохо асфальтированы. Местные аборигены нам поведали, что водопад находится внизу под горой. Туда идти минут 45, обратно часа полтора. Есть нормальные тропинки – не заблудимся.
Сколько раз я поднималась или спускалась к водопадам, столько раз говорила, что это последний раз! Идти было реально тяжело. Особенно на обратной дороге.
Зато в водопаде было приятно искупаться. Вода там гораздо теплее, чем в тех горных речках, в которых мы когда-либо купались.
Какие там 45 минут туда и полтора обратно! Мы только туда шли 1,5, а обратно и того больше! В сельве чуть не потеряли нашего приятеля, который через 2/3 пути начал задыхаться, плюс сказывался вес и больная нога.
Но тут Ромка услышал в соседних зарослях конский топот и выловил в ближайших джунглях пейзанина с лошадью, который за 5 CUC согласился подвести нашего друга на гору
Тяжеловато, милая, но ничего, потерпи!
В машину мы сели в районе 4 вечера. Впереди было еще 250 км. и Санта-Клара! Темнеет на Кубе в этот период в районе19:30 вечера. В путеводителе было четко сказано, что ездить по дорогам в темное время суток практически не реально, опять же из-за отсутствия освещения и указателей. Времени было в обрез и мы рванули дальше.
Вторая смотровая площадка и заросли национального цветка Кубы
марипоса - цветок-бабочка
Санта Клара
Городок Санта Клара — внешне не чем не примечательный провинциальный город, хотя и является важным транспортным узлом острова. Похожие друг на друга одно- и двухэтажные дома располагаются на узких улицах, пересекающихся под углом 90 градусов. Зелени в городе практически нет, развлечений тоже. В общем, туристическим его можно назвать с большой натяжкой. Однако в новейшей истории Кубы, Санта Клара занимает ключевое место. В декабре 1958 небольшой отряд повстанцев, под командованием Че Геварры, после тяжелого четырехмесячного перехода через непроходимые джунгли и малярийные болота, с боем вошли в Санта Клару, которую защищал трехтысячный отряд регулярных войск. Под новый 1959 год Че берет электростанцию, полицейское управление, казарму, тюрьму, суд и гостиницу «Гранд-отель», в которой засевшие батистовцы вели огонь с 10 этажа. На уровне верхних этажей фасада отеля, который сегодня носит название «Санта Клара Либре», до сих пор видны следы от пуль, сохраненные как напоминание о подвиге партизан.
На окраине города стоит другой памятник той славной победе: несколько сохранившихся вагонов батистовского бронепоезда. Диктатор возлагал на него большие надежды. Эта крепость на колесах была вооружена пулеметами, пушками, зенитками, и захватить ее простыми винтовками было практически невозможно. Но вступить в бой бронепоезду так и не было суждено — один из повстанцев, бульдозерист по профессии, на своем ржавеньком бульдозере просто-напросто разрушил полотно, и бронепоезд сошел с рельсов. А забросать его бутылками с зажигательной смесью было уже делом техники.
На одном из холмов Санта Клары стоит бронзовый Че с винтовкой в правой руке.
Памятник составляет единый комплекс с мавзолеем, куда в конце девяностых поместили останки команданте и других павших в боях революционеров. Перед монументом громадная площадь, на которой в дни торжеств проходят многотысячные митинги. С утра до вечера здесь из громкоговорителей несется одна и та же песня кубинца Карлоса Пуэблы «Команданте Че Гевара. Именно этот мемориал и был целью вашего заезда в Санта-Клару, и не смотря на то, что солнце неумолимо катилось за горизонт, мы все же туда заехали!
Как мы добирались от Санта-Клары до Варадеро – это было песне подобно. Солнце таки село. Мы вчетвером во все глаза пялились на дорогу, боясь пропустить какую-нибудь гужевую повозку или велосипедиста, т.к. именно эти два вида транспорта составляют основу движения в населенных пунктах. Вот представьте, на узенькой дороге вы в темноте идете на обгон грузовика и тут вам на встречу – повозка с лошадью! У лошади то катафотов нет! Во тьме ее еле видно! Нельзя ездить в этой стране по дорогам ночью!
Вернувшись без потерь и неприятностей на Варадеро, сдали машину и решили, что отдых на пляже в обнимку с коктелями нам всем очень показан. Вот отлежимся денек и рванем на Кайо-Ларго – остров в Карибском море. Но тут к Кубе подкрался ураган. Вот чего не ждали! Полеты на Кайо-Ларго тут же закрыли на неделю, на следующий день начался шторм и резко испортилась погода. Публика расселась по бесчисленным барам в отеле и от нечего делать накачивалась ромом. Тоска зеленая. Слава богу, это длилось только один день. В ожидании открытия полетов на остров, мы успели прокатиться еще в пару мест: на полуостров Сапата, к заливу Свиней, где расположена стилизованная индейская деревня и скатались на джипах по сельской местности к типичному представителю сельской братии – крестьянину.
Джип-сафари
Веселое мероприятие, одним из достоинств которого является то, что ты сам ведешь машину, а не тебя катают. В основном, экскурсия проходит в окрестностях Варадеро.
родственник :)
Вас провозят по местным сельским дорогам, завозят в дом к фермерам, а те, в свою очередь, угощают вас свежими фруктами и кокосами. Мило, вкусно.
Поездка предусматривает также остановку рядом с одним из рифовых атолов, где приятно поплавать с маской и трубкой.
В отличие от Красного моря, здесь рыбу кормить можно. Хлеб размачивают водой и упихивают в пластиковую бутылку. Человек плывет и понемногу выдавливает воду с хлебом из бутылки, через минуту вокруг него образуется живая уха
Потом нас отвезли на нечто, напоминающее ранчо , накормили и дали просто отдохнуть, погулять, пофотографировать. Приятным моментом было то, что ранчо мы добирались по реке на скутерах.
Национальный креольский обед. В общем-то ничего особенного, но Ромке понравилось:)
По возвращении отправились в поселок Варадеро на прогулку и с надеждой прикупить сувениров. опробовали местный транспорт - здорово!:)
тоже транспорт, исправно работает в такси, на стекле для дотошных туристов стоит год выпуска -1927
Деревня Гуама
Еще одна экскурсия. На сей раз в национальный парк Сьенега-де-Сапата. Расположен на полуострове Zapata, заповедной зоне с очень болотистой местностью. Здесь обитает 160 видов птиц, 31 вид рептилий, 12 видов млекопитающих, бесконечное количество амфибий, рыб, насекомых.
Ехать пришлось опять на карибское побережье - путь не близкий. Поэтому в пути автобусы останавливаются рядом с мини-зоопарком, где можно выпить напиток с непроизносимым названием на основе сока сахарного тросника, льда и лайма. Ром по желанию...
в любом кабачке всегда живая музика
так из сахарного тростника давят сок
а это уже кубинские бананчики:)
очень красивые на Кубе цветы
Крокодиловый питомник и парк
крокодильчики
вот этот особенно милый:)
одна из самых древних рыб на земле - мохуари (она даже не совсем рыба, как нам объяснили, а скорее полукрокодил)
В этом районе находится самое крупное озеро на Кубе – Laguna del Tesoro (Озеро сокровищ). По легенде, в этом озере индейцы затопили свои сокровища, дабы они не достались алчным испанцам. Разумеется, до сих пор ничего так и не нашли. В восточной части озера расположилась деревня индейцев-аранаков, с 25-ю фигурами индейцев в натуральную величину, воссоздающие различные бытовые моменты их жизни. Гуама – это имя вождя, который безуспешно боролся с испанским владычеством. В результате был схвачен и сожжен на костре.
и повсюду растут лотосы
ЭТО СУПЕР 
.gif)
