Ну-у-у-у..... Начнем-с!
...
Словно мухи тут и там
Ходят слухи по домам
А беззубые старухи
Их разносят по умам
...
(с) В.Высоцкий.


Наслушавшись всяких разговоров про то, как сложно найти не оригинальные амортизаторы на Orthia, решил, что надо бы порыть и приступил. Пока рыл, нашлись единомышленники. И вот итогом решил накалякать этот текстик.
По возможности буду указывать копирайты, критика принимается (конструктив), претензии на соавторство - без проблем! Ни на что не претендую - истина цель! И так поехали! В смысле ремонт ходовки (замена стоек в основном), что подходит и как оно, то, что подходит, называется.

АМОРТИЗАТОРЫ:
============================================================
Началось все вот с этого


ВЫЯСНИЛОСЬ:
Амортизаторы подходят:
----------------------------------------------
51601-S05-0140 (передние от Партнера)
51610-S09-J020-M1 (задние)
----------------------------------------------
У меня стояли с завода в паре с пружинами (клиренса почти никакого :
Kyb New SR Special
Перед: NSF9414
Зад: NSF9072
Пружины:
APEXi 236 H012F
Фото здесь
----------------------------------------------
Купил и установил Sasha75, без особых проблем:
Перед: KYB 341203
Перед: Подходят также KYB 341223
Зад по непроверенным данным: KYB 341193
Ссылка на флейм
При смене амортизаторов, попутно провел диагностику и заменили неисправные сайленты, шаровые, заглянув в известный каталог . До рычагов дело не дошло благо. Все как у всех, но есть и подробности кое какие:


ОСОБЕННОСТИ ЯПОНСКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
============================================================
Если Вам известен номер кузова или хотя бы его маркировка, напомню у Orthia это EL1, EL2, EL3, и год выпуска авто, то можно очень просто выбрать каталог автозапчастей именно для вашего автомобиля. Хотя ходовая очень похожа, НО заказывая запчасти, продавцы смотрели карточку именно моего авто и при этом были выяснены интересные вещи, например, задние верхние рычаги, различаются по весу (!!!). Посему заказал сайленты и их прессовал в сервисе. Мне показалось, что это самый верный способ не напортачить с выбором, хотя разницы я думаю не заметил бы.

А что нам нужно после замены стоек и ремонта ходовки?
Не-е-е-е... Не сход-развал!!!
А поставить клёвые КОЛЕСА!
Тема душещипательная, я бы сказал философская
============================================================
А вот что у меня стояло, и не цепляло(лето):
17x7.0JJ PCD 100 OFF+42
Резина 215x40.
Хотя посадка - очень низкая т.к. пружины спортивные.
А вот что цепляло (зима):
R15 195/60 ET35.
Задевают за арки на очень больших кочках!
Это из-за неправильного вылета в основном, но величина колёс и низкая посадка тоже играют некоторую роль.
Подробно здесь

После фактов позволю себе немного по рассуждать на эту тему:
Если есть желание поставить колёса оригинального размера, то Вам необходимо заглянуть в каталог который есть здесь. Там в зависимости от кузова находите свой вариант и успокаиваетесь. А вариантов не много. Обычно это 185x65R14 или 195х60R14.
Хочется пошире? Ну тогда Вам сюда:


Ходят много толков и предположений, какой вылет у дисков Othia и с чем его едят.
Вылет есть расстояние от центра диска до плоскости крепления его к ступицы. Пришел к выводу, что размер вылета на Orthia = 50. Да 50 как у CR-V, а не 45 как у Civic.

Спешу пресечь разговоры о том, влезут ли диски 17" или нет. Есть люди, которые искренне считают, что размер колеса напрямую зависит от размера диска. Это не так! Профиль (высота) резины тоже вносит свой вклад. Так, например, на Orthia и 21" влезут, правда, без резины, ну или на крайняк с намотанной изолентой.
У меня летом стояли 17" колёса. Красиво.... но не для наших дорог. Предположим, всё же случай тяжелый, Вам все равно, что подшипники ступиц вместо 100 тыс. отходят 50 тыс., а расход топлива увеличится из-за широкой резины, и Вы выбираете 17" диск... Резину какой размерности поставить?
Пользуемся калькулятором который находится здесь или формулой
Диаметр[mm]=~25.4*(Дюймы колеса) +2*(Ширина в mm*Профиль/100)
-----------------------
Пример:
195x60R14
~25.4*14+2*(195*0.60)=355,6+234 =589.6mm /
185x65R14
~25.4*14+2*(185*0.65)=355.6+240,5 =596.1mm /
215x40R17
~25.4*17+2*(215*0.40)=431,8+ 172 =603.8mm /
195x60R15
~25.4*15+2*(195*0.60)=381 + 234 =615.8mm /

Тут, конечно же, в голове держим, что при увеличении диаметра на 5мм радиус колеса и клиренс соответственно увеличиваются на 2.5 мм.
и..... приходим к выводу, что 215x40R17 подойдёт.

Мои результаты немного отличаются (~1мм от шинного калькулятора на auto.ru), почему не знаю, и знать не хочу. Интересно другое.
215x40R17 по расчетам ~60см4мм, но в реале диаметр приблизительно = 58cm4mm. Мерялось в “комнатных” условиях. Просто поставил колесо к стене и по угольнику нашел точку, до которой потом и измерял расстояние. Почему расхождение 20мм? Возможно ровное число случайность. Диаметр мерится как-нибудь над хэмпами диска, а у меня колесо накаченное (2.1атм) и находится не под нагрузкой. Хотя визуально совсем нельзя сказать, что его расперло на 1см (+1см к радиусу, а к диаметру соответственно 20мм). Других колёс не мерил, ничего прокомментировать более не могу.

Почитать подробно о маркировки шин и прочем можно здесь
и здесь

А дальше? Если вы уже диски купили - капец. Опыт сын ошибок трудных (с) АС Пушкин, и он (опыт, а не Пушкин как можно было бы подумать) Вам поможет определиться. Ну а если нет, то вот какой логикой можем пользоваться при выборе вылета:

Чтобы тачка была устойчивой необходимо, чтобы при работе подвески колесо своим центром "обкатывало" некую расчетную точку. Тогда и ступичные подшипники будет в порядке и резина, также машина будет приятно вести себя на дороге, не рыскать на кочках и вообще всё будет замечательно. Да вот как это соблюсти? Достоверно есть только один способ - ставить колёса размерностью предусмотренной заводом. Не достоверно немного компенсировать увеличение ширины колеса можно увеличением вылета. Да куда ж его еще увеличивать? Сдается мне, что 50 это предел. Вот так вот. Более того, нужно совершенно четко понимать, что при уменьшении вылета, колёса будут всё больше “выпирать” наружу и могут задевать за арки крыла, при большом же вылете наоборот будут цеплять за брызговики двигателя. Наша задача в идеале попасть тютелька в тютельку.
Да! Не забудьте к своим дискам обязательно купить гаечки. Ваши хондовские могут не подойти. Они не такие как все... Они сферические....
Ну, какие колёса еще вместить можно - разговоры разговаривать не будем, на то калькулятор есть и здравый смысл, а поговорим о том, что дальше делать....


СХОД РАЗВАЛ {опыт какой никакой есть, но для меня тема ещё сырая}
============================================================

Вот для EL1-EL2 STranger (кстати, там автор не указал, но я уточнил - у него передний привод) и для EL3 от DiK:

Обратите внимание, что, данные получены экспериментальным путём (не из мануала) и проверить подходят приведенные настройки или нет - невозможно. А это значит только одно - если СТО честное - гуд, если нет.... Решайте сами использовать эти цифры или нет.

После смены стоек (с пружинами), а в особенности б.у., которые просаживаются через 2 дня на 3см., ездим немного (хорошо если зима, летом нужно делать почти сразу, а то резину можно потереть не там и не так) и на сход-развал. Развал, кстати, сзади регулируемый. Какой сход развал предпочесть? Не, ну можно конечно и кампуторный, но если стоят неоригинальные колеса и прочие тюненговые запросы присутствуют (хотя мы ж не гонщики какие), то лучше к грамотному мастеру с оригинальными настройками на листочке и историей что не такого в ходовке стоит. Еще нужно знать вес авто (~1200кг). Если мастер вес не спросит - два варианта:
1. Подъемник у него ещё и как весы работает. (Нет, сынок, это фантастика (с) Йети из рекламы сыра)
2. Мастер не гуд и надо искать другого.
3. Да знает он, сколько весит ваша тачка!

Вообще, процесс поиска мастера – вещь необъяснимая. Для меня не объяснимая. Проще когда всё штатное, тогда настройки - по книжке, только где ж её взять эту книжку? Можно конечно на хорошее СТО с компьютерным стендом и базой соответствующей, только, что в ней забито – это тоже вопрос. Не боги горшки обжигают, не боги и базы заполняют.

Что при такой процедуре как сход-развал учитывается ещё?
Я не механик, но знаю, что учитывается 100 пудов, кроме всего прочего, наличие полного привода. Вот почему на переднеприводные авто параметры отличные от полноприводных. Мне в одном автотехцентре на компьютерном стенде предложили сделать настройку сход-развала по параметрам CR-V (!!!), мотивируя это тем, что они уже делали, и ничего плохого не произошло. От их услуг я отказался…

Всего хорошего.

Dimmitry, автор сего опуса

Нашли ошибки, хотите дополнить, не стесняйтесь, пишите