Чистка форсунок и впуска Опции

Автор: AntonyG

Наконец-то выдались свободные выходные, и я решил заняться машиной. Программа минимум была - почистить форсунки, заменить топливный фильтр, почистить блок дросселя, заменить прокладку крышки головки (старая сопливила), заменить крышку и бегунок трамблёра (для профилактики), заменить свечи (тоже для профилактики, хоть и покупал новые по осени но цоколь у них уже побурел от прорывающихся газов, поставил новые, хондовские NGK).

Больше всего проблем доставил топливный фильтр. В итоге на то, чтобы его открутить потребовалось часа два. Специального ключа для откручивания трубок на 14 не оказалось, пытался открутить простым рожковым – не выходит. Купил ключ для трубок на 12, думал расточить, но он сломался. В итоге газовым ключом удалось сорвать гайку (нижнюю) и открутить фильтр. В итоге гайка практически круглая. Фильтр в России еще не менялся 100%. Но никакой каки из него не побежало.

Затем открутил топливную рейку, снял форсунки. Снимал аккуратно, так как верхних уплотнительных резинок не покупал. Снялась рейка достаточно легко. Шланг топливный не снимал.




Внешнее состояние форсунок достаточно загаженное.





Для чистки форсунок использовал очиститель карбюратора.



Если чистить только форсунки, то достаточно и одного баллона, но так как я чистил еще и блок дросселя, то купил две банки по 280мл. Для увеличения толщины носика очистителя намотал на него изоленты, затем одел кембрик и снова намотал изоленты. Давление в баллоне достаточно большое. В первоначальном варианте использовал шланг от девяточного мотора, который идёт от кабрюратора на трамлёр (опережение зажигания). Но он не держал давление и лопался. Кембрик тоже обновлял по ходу промывки, он размокает и тоже лопается. Блок питания использовал следующий (по-моему, зарядник от мобилы, только от какой – не знаю):



На нём написано 4.5V 500mA 2.25VA, но, промерив тестером, я получил напряжение в 8V. Вот боевая конструкция промывателя:



Мыл как все, подключаешь и нажимаешь кнопку. На долго не открывал, побоялся. Только на долю секунды. После того как промыл форсунки на первый раз, замочил их нижнюю часть в банке с налитым очистителем карбюратора, и поехал домой обедать. Затем приехал и промыл их ещё раз. Вот какими стали форсунки после промывки:




Собрать обратно тоже не составило труда. Верхние уплотнительные кольца мазал мылом, перед тем как вставлять в рейку. Нижние резинки были новые. Поставил, затянул, подключил, проверил – всё нормуль, ничего не бежит. В принципе, при промывке, факел у форсунок был ровный.
Дальше чистил блок дросселя. Он тоже был практически чистым. Небольшой масленый налёт на заслонке. Но для порядка разобрал всё и промыл. См. ниже фотографии, писать, в принципе, нечего. Прокладку не порвал, снял аккуратненько, но когда ставил, немного помазал силиконовым герметиком.










ИТОГ. Симптомы к промывке:

Плохо заводилась зимой, да и летом по утрам не с первого, а иногда и не со второго раза. Заведясь секунды две - три троила (или четверила) затем выходила на нормальные прогревочные обороты.

После промывки: пока заводится с первого раза. Только ключ поднесёшь, она уже урчит. По динамике изменений не заметил.

Да, еще побрызгал высоковольтную часть зажигания вот такой батвой:



При замене крышки и бегунка трамблёра никак не мог снять старый бегунок. Пришлось над ним жестко надругаться:



Только так его удалось снять. Вот, наверное, и всё. Ничего сложного. Боялся, что сожгу чего-нибудь. Но вроде всё OK.

Обсуждение здесь

Автор: SeregaNSK

Машина: Honda Domani 1997 г. MB3, D15B, автомат.

Поиск причины повышенного расхода топлива привели меня на электронную диагностику, где мне сказали, что надо помыть форсунки и дроссельный узел. Винсом форсунки я уже мыл тысячи 4 назад – эффекта не было. Оставалось мыть их со снятием, заодно оценивая визуально. Такая процедура в сервисе стоит у нас 2500 р. + 500 рублей помыть дроссель. Впереди маячило три выходных и я решил взяться за это сам. Тем более, что процедура описана в сети неоднократно и по отзывам, ничего сложного в ней нет.
На неделе был проведён подготовительный этап, а именно найден в кладовке старый слабенький китайский блок питания для радиотелефона с регулятором напряжения от 3 до 12 вольт и кусок провода около 1,5 м. Куплена кнопка-включатель (цепь замыкается только в нажатом положении) за 7 р. и две маленькие (ширина около 2 мм) клеммы по 2 р/шт.:

20- ти кубовый шприц (5 р), очиститель карбюратора ВЭЛВ (110 р.) и трубочки по 30 см. разного диаметра на 50 р.

Очиститель выбирался только по соплу на крышке – на него можно одеть и зафиксировать трубку.
Из трубок соорудил переходник с баллончика на форсунку (около 25-30 см). (Это делал уже после снятия форсунок и выяснения её диаметра)

И аналогичный с шприца на форсунку (понадобился ещё кусочек трубочки от медицинской капельницы), только покороче.
Все соединения должны быть прочными, так как им предстоит выдерживать давление баллончика.
Блок питания, провода, клеммы и кнопку спаял в цепь, цель которой кратковременно подавать напряжение на форсунку имитируя её работу. Напряжение на блоке питания выбрал самое маленькое – 3 вольта, померил вольтметром – 4,9. (у китайцев вольты другие.) Этого достаточно.
Итак наступили выходные.
Начал с форсунок. Снимаем воздушный фильтр с крышкой и заборным патрубком. Снимаем корпус фильтра с дроссельного узла, предварительно отцепив от него всё (отмечено стрелками на фото). Для снятия нужно ослабить хомут снизу (сложно, но можно)

Отсоединяем тросик дросселя, откручиваем его крепление (при этом не трогаем регулировочные гайки – потом не придётся заново регулировать). Откручиваем топливный шланг от рейки, предварительно подставив снизу обрезок пластиковой бутылки – польётся бензин. Потом отсоединяем от рейки остальные трубочки, шланчики и хомутики с проводами.

Откручиваем две гайки крапления рейки и АККУРАТНО вынимаем её вместе с форсунками.

Так же аккуратно вынимаем каждую форсунку из рейки. На каждой из форсунок - 3 уплотнительных резиновых колечка и фильтр, которые ещё аккуратнее демонтируем с форсунки. Резинки желательно менять, но на машине 97 года они оказались чистенькие ровненькие и эластичные, т.е. ещё послужат (я на это и рассчитывал).

Подсоединяем шприц с бензином к форсунке, давим – проверяем не льёт ли она в закрытом состоянии, дальше подцепляем к цепи с кнопкой, давим на поршень шприца и одновременно кратковременно жмём на кнопку (форсунку держит помощник или она в тесках). У меня лила ровной струёй. Подцепляем баллон с очистителем – давим и щёлкаем – струя превращается в факел.

Отцепляем, подцепляем баллон со стороны клапана форсунки и делаем тоже в обратном направлении. Подцепляем шприц с бензином и проверяем: есть факел из бензиновой пыли – форсунка промыта, льёт струёй – повторяем процедуру с баллоном (можно залить в форсунку промывку и дать её «покиснуть», но не долго – промывка очень быстро испаряется).
Так поступаем со всеми четырьмя форсунками.
Дальше у меня последовало снятие, разборка и чистка дроссельного узла, но об этом писать не буду – уже писали вроде (впрочем, если кому надо – скажите, я опишу).
Сборку производим в обратном порядке – сначала форсунки АККУРАТНО в топливную рейку (можно ЧУТЬ смазать резиновое колечко маслом), затем весь узел АККУРАТНО в коллектор. Подключаем все проводки и трубочки на свои места.
ВНИМАНИЕ! Даже не думайте сразу заводить двигатель. Надо несколько раз включить и выключить зажигание, дав бензонасосу создать давление в системе. Затем посмотреть не дали ли форсунки и шланг топливной магистрали (там где откручивали) течь. Только убедившись, что там сухо, можно запускать двигатель и в период прогрева продолжать следить за герметичностью собранных узлов.
Всё. Бюджет мероприятия – 176 рублей + пиво в награду за успешно выполненную работу.
Надо отметить, что ничего сложного в ЭТОМ НЕТ. Можно делать самостоятельно (Да простят меня сервисмены).
О результатах промывки и ощущениях напишу позже.

P.S. Мог не правильно что-нибудь назвать в тексте, но надеюсь, что фотографии помогут понять что куда.

Обсуждение здесь