Автор: evgen149

По мотивам поэмы Abodа, т.е. за сходство не пинать, сделано так, чтобы одно другое дополняло штоли
Снятие двигателя
Пациент: Accord CЕ1, 1994г, F22B
Что нужно сделать:
1. замена ремня ГРМ;
2. замена ремня балансировочных валов;
3. замена сальника коленвала, пер. и заднего;
4. замена сальника переднего балансировочного вала;
5. замена сальника распредвала;
6. замена прокладки корпуса масляного насоса;
7. замена прокладки поддона;
8. замена прокладки под свечу на крышке клапанной (свечного колодца);
9. замена передней подушки двигателя;
10. попутно можно заменить сальники коробки (3 штуки, будет очень удобно).

Что купил:
1. Ремень ГРМ: Gates 5480XS
2. Ремень балансировочных валов: Japan Cars E34019
3. Сальник коленвала задний: Honda 91214-PH1-013
5. Сальник коленвала передний: Honda 91212-P0A-004
6. Сальник переднего балансировочного вала: Honda 91233-PT0-003
7. Сальник распредвала: Honda 91213-PT0-003
8. Прокладка корпуса масляного насоса: Honda 15114-PT0-003
9. Сальник свечного колодца: Honda 12342-P08-004
10. Подушка (Лонжерон передний) RBI O10094FA (F- передняя, R-правая не ошибитесь, как я, стоит 20 баксов!!!)
11. Прокладка поддона – сделана своими руками по снятому поддону из резины МБС 3мм (маслобензостойкая);
12. Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе: Honda 37880-P0A-A02 (зачем? Об этом ниже).

Что нужно из инструмента:
1. Набор головок;
2. Саморез по ГВЛ или любой другой;
3. Очиститель карбюратора (для чистюль)(мне понадобилось 4л керосина 2 зубных щётки);
4. Ветошь;
5. Матерчатые перчатки;
6. Все виды стандартных удлинителей (3: карданчик, короткий и самый длинный) для воротка и трещотку, вороток покрепче;
7. Динаметрический ключ (для точных);
8. Маркер или штрих-корректор, я забываю часто, но мне не понадобилось, хоть и помечали, но все просто;
9. Спецключ (головка на 19 приварена, очень качественно, к полутораметровой 20-й арматуре) для откручивания шкива;

10. Торцовый ключ на 10, 12;
11. Съёмник шаровых опор (ТАЗовский пойдёт);
12. Покрывала или одеяла (старые конечно), чтобы закрыть крылья и бампер;
13. Деревянные чурки для установки на них машины;
14. Ведро для антифриза и две канистры для слива ATF-ки и масла с двига;
15. Лебёдка, т.к. вытащить руками не реально (если хотите вытаскивать, не снимая АКПП);
16. Молоток;
17. Головка на 17

18. Плоскогубцы;
19. Нож (при ремонте всегда пригодится);
20. Несколько полторашек (я их разрезал, складывал туда болты-гайки, подписывал(!!!) и убирал в стороны, чтоб не перепутать);
21. Трос или строп для подъема двигателя.

Приступаем:
Заезжаем на яму строго по центру, посмотрите, чтобы был доступ к обоим шаровым и задней (или боковой, смотря как смотреть) части двигателя. Ставим авто на ручник, подкладываем “противооткатники”, если есть ЭСП, опускаем водительское стекло. Переодеваемся, готовы? Поехали:
Для начала закрепляем капот в вертикальном положении, снимать его не желательно, снимаем ножку держателя капота, чтобы потом не мешала, сливаем масло с двигателя (пока горячее) и АКПП, а затем сливаем антифриз;
1.Снимаем АКБ;
2.Снимаем “воздухан” полностью (как показано на рис.), ничего сложного в этом нет;

3.Снимаем рамку АКБ полностью, попутно откручиваем клемму массы от ДВС и от стартера, отодвигаем в сторону;

4.Отсоединяем тросики дроссельной заслонки и управления АКПП (сверху), отодвигаем в сторону;
5.Стравим давление в топливной магистрали, для чего открутим болт (на рисунке стрелочкой обозначен) и отсоединим шланг. У меня несколько капель капнуло и все, обещеного книгой ДАВЛЕНИЯ и не видел. Не забудем накрыть тряпочкой!

6. Отсоединяем шлаг “обратки” и сразу же вкручиваем в него чистый болт (на 8 по-моему), чтобы с него не бежало, а то мы не могли найти от куда же воняет бензином в гараже…

7. Снимаем компрессор ГУРа, мы сняли эту трубку, чтобы можно было его сдвинуть в сторону;

8.Снимаем шланчики с впускного коллектора, их то лучше помечать штрихом и маркером, потом можно перепутать;

9.Снимаем генератор, когда всё открутили, выдергивайте, применяя силу, а то мы побоялись и снимали крепление (потеряли ещё минут 40);
10.Снимаем щуп, не забываем заткнуть тряпкой отверстие, затыкаете отверткой или чем нибудь, но не рукой, т.к. если слабо заткнете она выпадет и в самый не подходящий момент;
11. Снимаем так называемую защиту двигателя;
12.Откручиваем “штаны” от выпускного коллектора, для этого лучше использовать длинный вороток со всеми имеющимися удлинителями, чем длинней тем удобней (это значит, чтобы вороток был чуть пониже бампера, и в следующий раз я не буду это расписывать, итак целая поэма получится, так что пользуйтесь здравым смыслом и этим руководством, пожалуйста), два болта сзади двига + разъём датчика кислорода (его лучше сначала снять с кронштейна и потом разъединить, рис.);

13.Откручиваем компрессор кондёра, 4 болта + разъём, отсоединяем и отодвигаем в сторону, шланги не отсоединяем (!!!) и стараемся не перегибать сильно (не новые же, могут треснуть); если кондер пустой, то можно отсоединить шланги. Пока сильно его не шевелим, уберём в сторону только тогда, когда будем вытаскивать и ставить двиг, а пока пусть лежит так, чтоб не мешал.
14. Снимаем радиатор вместе с вентиляторами, два разъёма + два крепления сверху + шланги для ОЖ + два шланга с ATF(!!!);

15. Снимаем шланги с печки, если вы сливали антифриз только с радиатора (а другого сливного отверстия я не нашёл), то в печке антифриз ЕСТЬ!, так что, используйте тару для сбора ОЖ;
16.Далее нужно отсоединить разъёмы, которые соединяют двиг/АКПП с кузовом авто и просмотрите сзади, сейчас уже не помню чё там есть, но заодно и посмотрите все ли шланги отсоединили, вот пару мест разъёмов;

17.Снимаем нижние шаровые, для чего поддомкрачиваем авто, снимаем колесо и подкладываем под машину чурку так, чтобы она была на такой же высоте, как и с колесом, убираем домкрат и повторяем всё с противоположной стороны. Убрав домкрат, убедитесь, что машина надежно стоит и не качается, предстоит много работы под машиной, врятли вы её выполните, если она вас придавит!!!

18.Снимаем нижние шаровые, я использовал ТАЗовский съёмник, он плохо залазил, приходилось отверткой поднимать пыльник и заводить съёмник с помощью монтажек, при откручивании тоже придерживали монтажкой, чтоб не соскочил, это не очень сложно, поэтому можно делать так же. Перед выдавливанием убедитесь, что съёмник стоит ровно, не будет забивать резьбу шаровой, мы первый раз поставили криво и у нас и шаровая не пошла и резьба забилась, так что нам при сборке пришлось прогонять леркой (тем, кто всё же “закоцал” резьбу подсказываю: М12, шаг 1.25, для “прогонки ” выньте шаровую из гнезда и удерживайте её газовым ключом, а если забит заход, то достаточно одному человеку наступить на ступицу, а второму прогнать резьбу);

Не советую снимать при помощи кувалды, молотка, мало того, что вы не снимите её, так вы ещё и резьбу попортите, а это уже геморрой (см. выше)
19. Сняли шаровые? Замечательно, теперь с помощью монтажки выдергиваем гранаты из коробки, дергать и тянуть за ступицу НЕЛЬЗЯ. После, накрываем гранаты тряпочкой, а лучше привязать последнюю верёвочкой, чтобы не побить поверхности, соприкасающиеся с сальником.
20. Снимаем продольную балку;
21. Снимаем поперечную балку, для этого, сначала откручиваем подушку(3 болта на двиге) (3 на балке и длинный болт на подушке мы сорвать не смогли, ВНИМАНИЕ: НА ПОДУШКАХ ОТКРУЧИВАЮТЯ ТОЛЬКО БОЛТЫ, ГАЙКИ НА НИХ ПРИВАРЕНЫ), затем откручиваем балку спереди, дальше отсоединяем тяги от ступицы, один человек приподнимает привод, а второй откручивает два болта (на рис. Обозначены стрелками), проделываем это с обеих сторон, вид снятой балки (рис.)

22. Отсоединяем трос включения скоростей, для этого открутим крышку (рис.) от корпуса АКПП и от пыльника маховика, откроем, открутим болт и снимем как показано на рисунке, крышку закроем обратно;

23.Снимаем рамку крепления двигателя к задней подушке(здесь она под №8) для этого открутим длинный болт с подушки и 3 болта от двигателя, на рисунке хорошо видно все болты, снимем рамку, двиг готов к снятию;
24.Зацепляем строп (у кого чё есть для этой цели, главное покрепче) за имеющиеся уши, мы использовали ещё одно, на рисунке, это место крепления рамки задней подушки-двига, вставляем в неё длинный болт, и зацепляем, последнее мы делали, чтоб не вкручивать в двиг ни каких болтов, резьбу не портить (какая там резьба???), чуть натягиваем;

25.Далее проверяем ещё раз всё, ли у нас отцеплено, хочу обратить ваше внимание, на этот датчик, может стоит его выкрутить, чтобы не сломать, цена 30 $ минимум (у нас), и выкручивается легко, и голова потом не болит о нём да и вообще, будьте внимательны с задней частью впускного коллектора, ничего не сломайте при снятии;

26.Перед началом подъёма мы поставили фанерку перед радиатором, чтобы нечаянно его не повредить, убрали компрессоры ГУРа и кондёра из моторного отсека;
27.Начинаем подъём двига, натягиваем трос посильнее, но не очень сильно, затем откручиваем подушки ДВС ( длинные сквозные болты), мы это делали одновременно с двух сторон трещотками, откручиваем правую подушку (на двиге) и убираем её, убрали? Теперь опускаем узел ДВС/АКПП (далее Узел) вниз.
Если вы не имеете возможности после подъёма узла сдвинуть его перед авто или в сторону, то вам лучше опустить Узел вниз, отсоединить АКПП (описание ниже), и уже потом вытащить всё по отдельности. Есть ещё способ (кому как удобней): можно Узел опустить вниз, потом передвинуть куда надо и поднять, короче смотрите сами.
У нас был очень маленький гараж с маленькой, коротенькой ямой, поэтому выбирать не приходилось, и мы снимали вверх. Для этого, после опускания вышеописанного узла мы перецепили крепление троса к узлу, передвинули крепления лебёдки на тросе так, чтобы при подъёме двигатель был на много выше, чем коробка

Кому интересно как мы вытаскивали это от туда, пожалуйста, фото
здесь, сюда не вываливая, т.к. итак весит много.
Один опускал лебёдку, один за рулём “тягача” плавно сдавал назад, я регулировал ”движение”, короче вытащить получилось, но обратно мы ставили по отдельности, т.е.:
-двиг мы воткнули через верх;
- потом опустили вниз;
-затем засунули короб через низ;
-соединили, а затем только начали установку, довольно просто…
28. Двигатель снят, теперь отсоединяем коробку. Для этого сначала снимем стартер, а затем только начнём откручивать АКПП. Когда всё откручено, берём разрезанную “полторашку” и кусок чистой тряпки, чтобы заткнуть отверстие в “преобразователе крутящего момента”(далее преобразователь) (рис.). Если вы решили заменить ATF, то тогда сливайте старую ото всюду, с преобразователя, с радиатора, с короба.

29.Откручиваем преобразователь рожковым ключом на 10, у меня открутился легко, но ключ лучше брать покачественнее;
30.Далее откручиваем так называемую плату привода, используем головку на 17 с частыми зубчиками. Для упрощения процедуры откручивания, один человек удерживает коленвал либо подготовленным спецключём (п.9 в “ Что нужно из инструмента ”) либо воротком с головкой 19;

31.Далее, сняв плату, мы видим задний сальник коленвала (в нашем случае видно, что он “бежал”).

Если в ваших планах только замена сальника, то в вашем случае нужно воспользоваться припасённым саморезом и не снимать крышку сальника, т.к. для её полного снятия нужно снять поддон, но мы при снятии сальника заметили трещины на прокладке поддона, поэтому снятие поддона стало неизбежно и, как следствие, снятие крышки тоже.
32.Описывать, как снять крышку и поддон не буду, там всё просто, скажу только, что крышку отсоединял отверткой, аккуратно её подевал в нескольких местах, пока она вся не оторвалась от блока, затем снял крышку, потом сальник;
33.Прокладку под поддон я менять изначально не хотел, поэтому не заказывал и отсюда, как следствие экономии времени, пришлось делать самому на работе. Старая прокладка с поддона удаляется очень и очень плохо, т.к. она приклеена к поддону и поэтому снятие её заняло очень много времени. Как колхозил прокладку писать не буду, результат на фото, на место встала как родная (+ герметик конечно);

34.Перед установкой поддона обратите внимание на чистоту маслоприёмника, на рисунке видно сеточку, нас чистота устроила;

35.Устанавливаем крышку сальника колена, предварительно намазав герметиком по контуру (рис), крышку ставим без сальника, прикручиваем, затем устанавливаем поддон, прокладку так же смазали герметиком, всё протягиваем, готово, устанавливаем сальник, сложностей никаких => описание опускаю…

36.Сзади закончили, переходим к переду, нужно открутить шкив спереди на колене. Для этого вкручиваем в заднюю часть колена 2 болта (у нас 3), вкручиваем так, чтобы болты зашли больше чем на половину, иначе мы их сорвём. Ставим монтажку (рис) и один держит её, второй откручивает шкив спецключём (9), нам понадобился большой рычаг (ключ + трубка-переходник + лом).

37.Далее снимите шкив, снимите все крышки, выставьте метки колена и распредвала, а дальше по Abodу чтоб не повторяться, единственное добавлю фото выставления меток в очень удобном для просмотре ракурсе и ответы на вопросы которые у меня возникали:
Итак, выставление или фиксация заднего балансвала, смотрим:

Выставление меток:

Красный – метка, белый – направление метки, желтым цветом показана зона натяжки ремня ГРМ, после его натяга, можно выкрутить технологический болт (“белого цвета” у Abodа) и пружины сами натянут ремень с нужным усилием,
после натяжки ремней вытаскиваем отвертку, теперь всё предельно ясно.
38. Когда закончили всё спереди, переходим к процедуре прикручивания шкива, прикручивайте его, так же как и откручивали, только теперь третий человек должен удерживать двиг, чтобы он не упал, т.к. усилие надо прилагать немалое. Закрутили? Вот теперь можно ставить преобразователь и все остальное. При установке Узла (уже) на место рамку не ставьте, поставите её когда двиг будет висеть на крайних подушках. Левую подушку (смотрим против движения авто) лучше не прикручивать сразу, а только тогда, когда завели Узел на место, ну по ходу дела сообразите.

Если что-то не так, пишите, исправлю, три дня пишу (после работы), мозги уже не работают и машина, кстати, тоже, т.к. этот долбанный EXIST не прислал мне ещё датчик, сальники свечных колодцев, подушку переднюю и сальник распредвала, а машину собрали и утащили на стоянку дожидаться запчастей, вот таки дела.

Обсуждение здесь